CAN-AM

J'utilise beaucoup le Belgom alu. Mais quand je peux c'est avec la polisseuse que le gros du travail est fait. Alors comment dire...j'ai une polisseuse de fabrication locale. Cette polisseuse à pas loin de 40 ans, faite avec un moteur de machine à laver, câblée sur essorage, le tout soudé sur une plaque de chenille de bull. Niveau sécurité il y a tout. Tout ce qui ne faut pas faire. Cela fait 40 ans que je me dis qu'il faudrait arranger un peu la chose.

Oui tout est en aluminium, donc le polissage est de rigueur...Et puis maintenant au point ou j'en suis. Tout ce que je rajoute sur ce moteur et qui ne brille pas, fait tache.

L'outil pour contrôler si tu n'a pas de fuite de dépression, permet aussi de vérifier si tes membranes ou clapets anti-retour sont ok. https://fr.jbtools.com/mityvac-mv8000-automotive-vacuum-test-bleed-kit-mv8000/

Oui c'est du câble au mètre. Pour avoir suffisamment de longueur et pour faire cela correctement, il n'y a pas trop le choix. De plus il est résistif pour préserver l'allumage et autre électronique des parasites. Le sertissage ne pose pas de problème particulier. Mais pour l'instant ils ne sont pas sertis . Je ne sais pas encore si ce modèle de câble sera conservé. Car maintenant que j'ai l 'ensemble sous les yeux, cette couleur choisi volontairement ne me convient pas vraiment.

En attendant que la météo redevienne acceptable pour peindre. Je reprends sur le moteur. Le parcourt d'origine des fils de bougies ne me convient pas. Donc étant dans l'esprit custom sur ce moteur, je continu en créant de nouveau support de fil de bougie. Tout en restant dans ce qui se faisait à cette époque. Le côté gauche et terminé. Afin de garder aux câbles une courbe naturelle, je déforme les perçages. Ce qui a l'avantage de rendre les bords des trous moins agressifs. Au bout, une bague plastique garde le câble bien centré. Coté droit je suis gêné par la jauge d'huile donc le tube sera plus court. Les pattes seront aussi différentes . Ainsi en rajoutant deux coudes, je devrais pouvoir faire passer les câbles derrière les culasses et non plus sur le dessus.

Désolé mais les draps laissent passer les vapeurs. Le mieux et pas cher c'est ce genre de chose " papier ou plastique" . https://www.amazon.fr/Kip-232-13-Masker-ruban-masquage Pour enlever les vapeurs de peinture sur la carrosserie ou les vitres, le top c'est avec ça: https://www.peinturevoiture.fr/1398-gomme-decontamination.html?srsltid=AfmBOooVojQ2yaFyxmoAKg_Uyl89Ky9s7HPncRZo0VoQ7on1FI8_WlB8

Tes baguettes, tu ne les avais pas en doubles sur l'autre Buick que tu avais récupéré ?

Un 6.4 litres en fonte. J'utilise ces modèles avec renfort arrière depuis plus de 20 ans. il supporte 900kg. https://www.hbm-machines.com/fr/p/support-moteur-pliable-hbm-900-kg?sku=01756&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=18448320126&utm_content=automotive&kb=ga_pm_18448320126_&gad_source=1&gad_campaignid=18451881265&gbraid=0AAAAAok0NsntQD57ch7m_AQiz0XtLjWHT&gclid=CjwKCAiAkbbMBhB2EiwANbxtbVIr2ApnM-a_IuVEAqbxQFxFoldzEm_UnJ1BYcYYphuX309OaMLtqRoClCIQAvD_BwE

Je ne pense pas que se clips en corde a piano soit sortie de la GM. Genre ça: https://www.enpi-retro-auto.com/agrafesclips-accessoires-de-fixation/1067-simca-aronde-agrafe-bas-de-caisse-325mm-x-305mm-la-piece.html

Je ne voudrais pas casser l'ambiance. Petit détail avant d'avaler des kilomètres....Ils ont quel age tes pneus ?

Par contre les caches culbuteurs "alu" de Corvette ou Camaro, suivant l'année sont de véritables collectors. Car certains ne sont pas en aluminium, mais en magnésium. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est le numéro de fonderie à l'intérieur. Et le fait qu'ils ternissent plus rapidement après polissage.

Non c'est un liquide de couleur café (pac 1), une heure après l'application on pulvérise la cire (pac 2) les deux produits en contact produise cette protection durable. Regarde ici page 49 . https://fr.ixell.com/sites/default/files/2025-09/Catalogue%2Bixell_2025_FR%2B(2)-avec compression.pdf

Pour les joints, c'est enfin terminé. Pas toujours esthétique, mais ils sont efficaces. Bien sur la pleine efficacité de ces joints est pour l'instant incomplète. Car le but est que l'eau ne migre plus entre les tôles soudées entre elles par points. Pour cela il faudra après peinture, injecter deux produits dans les corps creux. Le premier sera liquide comme de l'eau et sert à stopper la corrosion existante (c'est un produit curatif). Le fait qu'il soit liquide, lui permet de pénétrer par capillarité entre les tôles. Une fois sec, il sera injecté par pulvérisation une cire à l'état liquide. Cette cire à pour propriété, de s'épaissir et devenir pâteuse en séchant.(c'est un produit préventif) Il y avait aussi l'étanchéité des gouttières intérieures avant et arrière. Sur cette voiture il y a deux gouttières, qui récupèrent l'eau des fuites des joints ou de la condensation du pare brise ou de la lunette arrière. Le perçage oblong reçois un tube en caoutchouc qui sert de drain. Ici c'est le même chose, étanchéité de la gouttière arrière. On retrouve aussi le trou oblong. Ici les raccords de tôle on subit la même punition. Et pour finir l'intérieur de la goulotte de carburant.

J'ai attaqué les joints de carrosserie !!! Comme vous le savez, je ne sais pas les faire sans utiliser des tonnes de papiers et des centaines de gants Donc je protège, les zones qui ne doivent pas être contaminer. Encore.. Ici le long du passage de roue le joint se doit d'être large. Parfois le joint large a une double fonctions, effet d'insonorisant et étanchéité. C'est interminable, cela doit faire rire les carrossiers. Après le masquage, c'est l'application du joint. Ils reste les trois grandes traverses, environs 7 à 8 mètres joint ... Les zone les moins facile sont terminées. Tout les raccords de tôle y ont droit. Je fais en sorte que aucune double tôles ne puissent laisser entrer l'eau.

Je pense que oui, mais celui-ci est inconnu pour moi.

Oui effectivement d'autres fournisseurs possèdent ce produit au catalogue. Certes, pour un sous bassement cela n'est absolument pas nécessaire... . Mais bon, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à fermer les yeux et gouacher dessus ses détails.

Beau boulot , j'étais passé complètement à coté de ton sujet

Pour moins de 5000 € je demande à voir. Et surtout la puissance à fournir à la prise de courant, car pour du 4.5 mm il faudrait environ 1200 W constant. Donc suivant l'abonnement, il faut pas que madame décide d'allumer le four pendant les travaux.

Non dès que tu chauffes brusquement la tôle a un point précis. Cela provoque une déformation car il y aura obligatoirement une rétreinte au refroidissement. L'avantage du tig, c'est qu'il économise le meulage des soudures. Et une deuxième chauffe de la tôle. C'est aussi la raison pour laquelle la pose d'étain sur un panneau, en lieu et place d'un mastic alu, ne se fait plus.

Et encore je n'avais pas vu ces photos. Dommage pour ce modèle car elle fait envie. Mais effectivement le budget de remise en état explose les compteurs. Rien que le chromage des deux parechocs ne doit pas être loin des 4000 €

Trèves de plaisanteries, les conditions pour rouler sur route avec ce genre de véhicule ne sont pas réunies. Le Gasser est fait uniquement pour les lignes droites. Il n'aime vraiment pas les virages, sont centre de gravité est catastrophique. Donc les déplacements se font coude à la portière. Quand c'est bien fait, le principal problème ce ne sont pas le contrôle technique ou la gendarmerie. Mais bien l'assurance, qui cherchera la moindre faille pour ne plus assurer. Raison pour laquelle il faut se rapprocher d'une assurance qui accepte les modifications sur dossier déposé chez l'assureur. Même si je comprends Lion (surtout quand le projet fini en pièces sur le boncoin) et qu'il vaut mieux partir d'une auto moins stock ou moins bien conservée. Après c'est ta voiture, ce n'est pas une rareté, on a qu'une vie....fait toi plaisir.

Un Gasser, ça c'est le truc le plus barré que l'on puisse mettre sur la route. Même les rods passent pour des caisses a savons cool à côté d'un Gasser. Ce genre de caisse n'a qu'un seul objectif, le Transfer de masse pour passer la puissance au sol avec ou sans slick. Tout les feux rouges ne servent que d'arbres de noël pour le top départ. Qui dit Plymouth, dit aussi 426 Hemi , compresseur 6/71, injection Enderle, échappement court....et un parachute

Pour avoir roulé en 6 volts et pour tout les jours. Franchement au quotidien ce n'est pas terrible. Au mieux cela fait le job si on n'en demande pas trop. Les démarreurs manquent de pèche et cela se ressent sur l'allumage. Le système de charge trouve vite sa limite. Alors oui c'est du taf en recherche de pièces compatibles. Mais au final on ne regrette pas. Pour moi le moins facile à résoudre, se sont les jauges, qui ne pardonnent pas l'erreur de calcul de résistance.

Je peux te prêter l'outils. Et oui il vaut mieux changer le joint temps que tout est démonté.

Whaou, je n'avais pas comprit que tu souderais la peau du capot sur toute la longueur et sur trois côté !!! Et que tu ferais des patchs au milieu du capot après assemblage de la doublure. Là tu te prépares a de belles séances de planage, vu les déformations que cela va engendrer. Et comme tu n'as plus accès derrière pour positionner le tas, la difficulté va être d'arriver a étirer suffisamment le métal dans les zones de soudure. Car la technique pour réduire ces déformations, c'est de marteler les points de soudure pour les allonger. Et de ne pas faire de cordon de soudure. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de laisser refroidir lentement tes points de soudure et de chauffer ta tôle avec un décapeur thermique avant de souder. Cela réduit les déformations. Regarde sur ces pages du forum, tu y trouveras quelques idées. https://www.dreams-cars.org/forum/topic/17285-pontiac-bonneville-coupé-sport-1959/page/57/ https://www.dreams-cars.org/forum/topic/19088-une-mésaventure-qui-me-servira-de-leçon-et-peut-être-à-d’autres/page/3/