Phil

Même si la lubrification n'était pas commune, Peugeot préconisait la même huile pour la boîte que pour le moteur, jusqu'à la 505 et au moins depuis la 201 de 1929 .
 
Sur les mêmes modèles jusqu'aux premières 504, l'huile est différente dans les ponts, où il faut de l'huile ricinée pour ne pas bouffer le bronze de la vis sans fin.

Essaie la 77W83, c'est le top
 
Et pour les vis de richesse de ralenti, c'est plutôt un tour trois quarts ou un tour sept huitièmes ?

Il existe aussi, pour l'huile moteur, de la 15W30, de la 15W40, de la 10W30, de la 10W40 et plein d'autres, sans rien d'universel.
Le livret d'entretien du constructeur donne une seule référence, mais celles d'à côté peuvent aussi faire l'affaire.
Si tu doutes, il va te falloir alimenter l'animal en Super 97 plombé, et lui fabriquer son liquide de refroidissement en mélangeant du glycol à de l'eau distillée dans les bonnes proportions... sans parler de l'air des pneus, qui doit contenir la proportion de CO² qui était présente dans l'atmosphère avant l'aggravation du réchauffement climatique .
 
En bref, si ta voiture ne dort pas à l'extérieur l'hiver, pas la peine de prendre un grade à froid (le premier numéro) trop bas. Mais tu peux quand même hein, ça ne va pas casser les dents du pont tout de suite .

Il existe aussi, pour l'huile moteur, de la 15W30, de la 15W40, de la 10W30, de la 10W40 et plein d'autres, sans rien d'universel.
Le livret d'entretien du constructeur donne une seule référence, mais celles d'à côté peuvent aussi faire l'affaire.
Si tu doutes, il va te falloir alimenter l'animal en Super 97 plombé, et lui fabriquer son liquide de refroidissement en mélangeant du glycol à de l'eau distillée dans les bonnes proportions... sans parler de l'air des pneus, qui doit contenir la proportion de CO² qui était présente dans l'atmosphère avant l'aggravation du réchauffement climatique .
 
En bref, si ta voiture ne dort pas à l'extérieur l'hiver, pas la peine de prendre un grade à froid (le premier numéro) trop bas. Mais tu peux quand même hein, ça ne va pas casser les dents du pont tout de suite .

Essaie la 77W83, c'est le top
 
Et pour les vis de richesse de ralenti, c'est plutôt un tour trois quarts ou un tour sept huitièmes ?

Essaie la 77W83, c'est le top
 
Et pour les vis de richesse de ralenti, c'est plutôt un tour trois quarts ou un tour sept huitièmes ?

Déjà, sur les autoradios début des années 80, il peut y avoir un lecteur K7 mais pas de CD, encore moins de prise usb.
 
Si ce n'est que pour la radio, un autoradio au format US (donc fait pour le marché US), n'aura pas les grandes ondes mais les ondes moyennes. Et la FM n'aura que les fréquences impaires (ça passe direct de 98.7 à 98.9, donc si ta station préférée est sur 98.8 c'est pas terrible).
 
Franchement, avec le premier smartphone ou lecteur MP3 venu et une enceinte bloutouffe tu auras un son similaire (surtout celui du 5.7 Diesel ) et tu t'emm*rderas moins.

Les trucs marronnasses dans les circuits de refroidissement, normalement ça se limite à de la rouille diluée, et ça part sous le robinet.
Un produit collant, ça ne me dit rien. Ton radiateur est neuf ? Il n'y avait pas des trucs à enlever avant montage (autocollants ou autres anti-quelque chose) ?
Les durits plates c'est pas normal. D'une part il y a de l'air dans le circuit (comme dit @chevy75, fais tourner le moteur avec le chauffage en marche et ajoute du liquide quand le niveau baisse, même si souvent sur nos Ricaines il n'y a pas de vanne dans le circuit de chauffage), d'autre part le bouchon ne remplit pas son rôle. C'est celui d'origine ? Celui livré avec le radiateur ? Un truc hi-perf en alu chromé ? Le mieux, c'est quand même un bouchon du type d'origine (pas celui d'origine quand même, après 40 ans il risque de ne plus être très étanche  ).

A mon sens, pour une grosse voiture comme celle-ci, une peinture (une vraie peinture avec décapage, pas un voile sur la crasse) c'est minimum 2000 en billets s'il n'y a pas de carrosserie à faire et en apportant la caisse à poil. En ajoutant le temps de démontage/remontage et les inévitables petits pocs à revoir (sans parler de plaques de rouille hein), ça ne me semble pas déconnant.
 
Le tarif des assurances pour changer (et peindre à la teinte) une aile de Twingo, c'est dans les 400 TTC...

Nulle part... et surtout pas en casse, puisqu'elles rouillent toutes aux mêmes endroits.
 
Pour des modèles "très collectionnés" (Mustang, Camaro, Chevelle, Thunderbird...) on trouve un peu de tout en reproduction made in China, plus ou moins bien ajustés.
Pour les autres, il faut un carrossier à l'ancienne, qui part de feuilles de tôle neuve (solution de luxe) ou de restes d'étagères métalliques de chez Tony à Manoucheland, et qui peut tout faire avec de bons marteaux, de l'huile de coude et un poste à souder.

Remplacer le joint par un neuf.

Nulle part... et surtout pas en casse, puisqu'elles rouillent toutes aux mêmes endroits.
 
Pour des modèles "très collectionnés" (Mustang, Camaro, Chevelle, Thunderbird...) on trouve un peu de tout en reproduction made in China, plus ou moins bien ajustés.
Pour les autres, il faut un carrossier à l'ancienne, qui part de feuilles de tôle neuve (solution de luxe) ou de restes d'étagères métalliques de chez Tony à Manoucheland, et qui peut tout faire avec de bons marteaux, de l'huile de coude et un poste à souder.

Nulle part... et surtout pas en casse, puisqu'elles rouillent toutes aux mêmes endroits.
 
Pour des modèles "très collectionnés" (Mustang, Camaro, Chevelle, Thunderbird...) on trouve un peu de tout en reproduction made in China, plus ou moins bien ajustés.
Pour les autres, il faut un carrossier à l'ancienne, qui part de feuilles de tôle neuve (solution de luxe) ou de restes d'étagères métalliques de chez Tony à Manoucheland, et qui peut tout faire avec de bons marteaux, de l'huile de coude et un poste à souder.

Facile à tester...
Contact mis, tu débranches le fil qui arrive à la sonde et tu le mets à la masse (sur le bloc moteur ou sur le (-) batterie). Si le voyant s'alllume, c'est que la sonde est HS. Sinon, il faut commencer à chercher le fil coupé...

Sur la troisième photo avec les cloques de quelques mm sous la peinture, on peut penser que la rouille commence son travail.
 
Eh bien pas du tout : elle le termine...
Les cloques, c'est quand la rouille côté intérieur a fini de traverser et arrive côté extérieur.
 
Si tu passes ça à la brosse métallique sur disqueuse (celle qui n'attaque pas le métal sain), dessous tu te retrouves à Beyrouth Gaza, avec des cloques de 5 mm qui se transforment en trous de 3 cm.
 
Avant la brosse métallique, quand on se dit "un coup de papier de verre et une bombe de peinture de chez CastoMerlin, c'est reparti pour 50 ans".

 
 
Après, quand la liste de CastoMerlin s'est enrichie d'un lot de disques à tronçonner.

Sur la troisième photo avec les cloques de quelques mm sous la peinture, on peut penser que la rouille commence son travail.
 
Eh bien pas du tout : elle le termine...
Les cloques, c'est quand la rouille côté intérieur a fini de traverser et arrive côté extérieur.
 
Si tu passes ça à la brosse métallique sur disqueuse (celle qui n'attaque pas le métal sain), dessous tu te retrouves à Beyrouth Gaza, avec des cloques de 5 mm qui se transforment en trous de 3 cm.
 
Avant la brosse métallique, quand on se dit "un coup de papier de verre et une bombe de peinture de chez CastoMerlin, c'est reparti pour 50 ans".

 
 
Après, quand la liste de CastoMerlin s'est enrichie d'un lot de disques à tronçonner.

Sur la troisième photo avec les cloques de quelques mm sous la peinture, on peut penser que la rouille commence son travail.
 
Eh bien pas du tout : elle le termine...
Les cloques, c'est quand la rouille côté intérieur a fini de traverser et arrive côté extérieur.
 
Si tu passes ça à la brosse métallique sur disqueuse (celle qui n'attaque pas le métal sain), dessous tu te retrouves à Beyrouth Gaza, avec des cloques de 5 mm qui se transforment en trous de 3 cm.
 
Avant la brosse métallique, quand on se dit "un coup de papier de verre et une bombe de peinture de chez CastoMerlin, c'est reparti pour 50 ans".

 
 
Après, quand la liste de CastoMerlin s'est enrichie d'un lot de disques à tronçonner.

Sur la troisième photo avec les cloques de quelques mm sous la peinture, on peut penser que la rouille commence son travail.
 
Eh bien pas du tout : elle le termine...
Les cloques, c'est quand la rouille côté intérieur a fini de traverser et arrive côté extérieur.
 
Si tu passes ça à la brosse métallique sur disqueuse (celle qui n'attaque pas le métal sain), dessous tu te retrouves à Beyrouth Gaza, avec des cloques de 5 mm qui se transforment en trous de 3 cm.
 
Avant la brosse métallique, quand on se dit "un coup de papier de verre et une bombe de peinture de chez CastoMerlin, c'est reparti pour 50 ans".

 
 
Après, quand la liste de CastoMerlin s'est enrichie d'un lot de disques à tronçonner.

Je suis prêt à parier que sous la peinture, la tôle était galvanisée aussi .

En dévissant la vis de la cosse +, tu utilises une clé de 13.
Si, en dévissant, l'autre bout de cette clé touche une masse (à laquelle le - est resté branché), et des masses il y en a partout, ça fait un beau flash. Tu lâches la clé par réflexe, soit elle tombe au fond et c'est un moindre mal, soit elle reste en place avec 300 A qui passent dedans. En 2 secondes elle devient brûlante et tu ne peux plus l'enlever. Au mieux ça nique la batterie, au pire ça la fait exploser et/ou ça fout le feu.
Et pareil en reconnectant le + après avoir connecté le -.

En dévissant la vis de la cosse +, tu utilises une clé de 13.
Si, en dévissant, l'autre bout de cette clé touche une masse (à laquelle le - est resté branché), et des masses il y en a partout, ça fait un beau flash. Tu lâches la clé par réflexe, soit elle tombe au fond et c'est un moindre mal, soit elle reste en place avec 300 A qui passent dedans. En 2 secondes elle devient brûlante et tu ne peux plus l'enlever. Au mieux ça nique la batterie, au pire ça la fait exploser et/ou ça fout le feu.
Et pareil en reconnectant le + après avoir connecté le -.

En dévissant la vis de la cosse +, tu utilises une clé de 13.
Si, en dévissant, l'autre bout de cette clé touche une masse (à laquelle le - est resté branché), et des masses il y en a partout, ça fait un beau flash. Tu lâches la clé par réflexe, soit elle tombe au fond et c'est un moindre mal, soit elle reste en place avec 300 A qui passent dedans. En 2 secondes elle devient brûlante et tu ne peux plus l'enlever. Au mieux ça nique la batterie, au pire ça la fait exploser et/ou ça fout le feu.
Et pareil en reconnectant le + après avoir connecté le -.

En dévissant la vis de la cosse +, tu utilises une clé de 13.
Si, en dévissant, l'autre bout de cette clé touche une masse (à laquelle le - est resté branché), et des masses il y en a partout, ça fait un beau flash. Tu lâches la clé par réflexe, soit elle tombe au fond et c'est un moindre mal, soit elle reste en place avec 300 A qui passent dedans. En 2 secondes elle devient brûlante et tu ne peux plus l'enlever. Au mieux ça nique la batterie, au pire ça la fait exploser et/ou ça fout le feu.
Et pareil en reconnectant le + après avoir connecté le -.

Pas qu'eux
 
 
 

Comme dit plus haut
Seul inconvénient, si c'est piqué, tu ne le sauras qu'au démontage, ce qui bloque la voiture quelques jours, le temps d'ajouter l'étrier au reste de la commande.
Mais comme ce n'est pas un véhicule d'usage quotidien...
 
Si tu es dans la "prévention" pour un étrier (qui est une pièce de fonderie, pas une pièce d'usure), autant changer direct tous les boulons de la voiture .
 
Sur l'étrier sur ta voiture, fabriqué par Girling ou Delco pour Buick, Buick engageait une garantie de X années et sa réputation de constructeur.
Sur un étrier Raybestos ou Cardone, c'est Raybestos ou Cardone qui risque une réputation déjà bof. Côté cahier des charges, 99,9% de chances de tomber sur un truc qui ne pose pas de problème c'est bien. C'est aussi une chance sur mille de rentrer dans le Q du camion devant.