Phil

Il semble que tu aies un magnifique moteur (ou du moins les culasses) 305 ci (5 litres) provenant d'un bateau Ta conscience a dû te dire plein de fois de ne pas regarder. Mais c'était plus fort que toi

grâce au dégrossissage effectué par @FLYER34, puis...

GMC C1500, 1988-1999

Ah oui, je me souviens de ce jeune qui tournait autour des voitures en se balançant frénétiquement sur ses deux jambes Toi, spice de Dark Sidious, tu aurais la voix au chapitre si tu étais venu à Vallon

Dire qu'il y a des ch*eurs qui recherchent des feux arrière européens pour leur Camaro

Toi tu cherches ta misère allez, on y va D'abord, j''ai tout regardé (sauf le rewind des 2 dernières minutes, puisque j'avais déjà vu le reste...). Même si les pointes d'humour et les digressions culturelles sont bienvenues et le montage dynamique, 15 minutes c'est clairement trop long pour un tuto : 10' serait un maxi-maxi et 5' l'idéal. Oui je sais, c'est frustrant quand on a 2 heures de vidéo à monter. Grosse-grosse-grosse boulette à 00:25, la moulure est typique des Mustang 1966 : les 65 avaient une moulure différente, sans les 3 barres (et donc plus facile à polir...). A 01:52, tu précises que ce n'est pas une "vraie" Dremel. Nul doute que ça explique le gag à 06:25 A 02:09 Frigidaire ne fabriquait pas des compresseurs "pour" GM. Frigidaire c'est une marque de GM, comme Delco ou Chevrolet. A 02:12 la "paille de fer" c'est la grosse boule pour nettoyer le fond des marmites, à ne surtout pas utiliser sur du chrome. Ce que tu utilises est de la laine d'acier triple zéro. C'est la même chose oui, mais en beaucoup plus fin. A 02:50 tu ne précises pas le matériau de la brosse rotative. Sur une pièce en zamac comme celle-ci, au moindre piquage du chrome, la brosse en acier risque de faire un gros trou. Mieux vaut utiliser une brosse en laiton voire en Nylon (tiens, encore une marque...). Tu devrais aussi préciser que tout ça ne marche pas sur les pièces "chromées" à partir des années 90 (en réalité en plastique peint) : dans les visionneurs de ta chaîne, en plus des casse-cou***es dans mon genre tu peux avoir du jeune tuneur pas très futé . A 4:40, dans C6ZB il y a C pour la décennie 1960, 6 pour l'année précise (1966), Z pour une pièce spécifique Mustang, B pour une pièce de carrosserie. Une pièce FoMoCo qui commence par D4Z --> Mustang 1974, B8T --> pickup 1958, E2V --> Lincoln 1982. Une pièce qui va sur plusieurs modèles porte la désignation du premier modèle qui en a bénéficié. A 09:57, "knowledge is power" n'est pas seulement une chanson, mais aussi un proverbe très usité, qui trouve son origine il y a plus de 500 ans ("scientia potentia est") A 13:04, pas sûr que le petit Chinois mette moins d'amour que le brave Joe Robertson, qui a plongé la moulure dans le bain d'acide chromique puant un soir de février 1966 (un vendredi), en pensant qu'il allait ensuite passer 3 heures dans les embouteillages sous la neige pour se retrouver pendant 2 jours avec sa grosse Mary Mae et leurs 8 gosses dans leur maison décatie de la banlieue de Detroit. ça va ?

Déjà si tu arrives à régler ton problème de pétarades et à régler correctement ce moteur, tu verras que 145ch sortis par un V8 c'est pas pareil que 145ch sortis par un L4 turbo. Pas besoin de brancher le moulin à café sur le 380, c'est tout en bas que tu sens que ta voiture est propulsée par un énoooorme élastique Mettre n'importe quel truc hi-perf-alu-de-la-mort-avec-des-soupapeus-grosseus-commeu-ça-piting, en plus de faire gagner 7 dixièmes de secondes au 400 m départ arrêté (et arrêt à la voiture bleue à gyrophare) fait en général perdre cette impression, jamais confirmée par les chronos mais tellement géniale. A moins que ton truc ce soit le drift en Subaru, alors il y a une solution moins chère que dévaliser le rayon hi-perf de chez Summit, c'est acheter une Subaru

Insiste un peu Une fois la vis sortie, il faut un extracteur dédié, qui vient se prendre sur les taraudages de fixation des vis de poulie. Si tu utilises un extracteur standard en te prenant sur la couronne extérieure, ça risque d'abîmer le caoutchouc. Et là --> poubelle

Non, et puis le caoutchouc du damper risque de ne pas aimer. De toute façon, pour sortir le damper, il faut un extracteur. Tu as ça ?

Dans le sens normal. Mais si tu y arrives sans clé à choc c'est qu'il était mal serré .

Ce sont des culasses Vortec, c'est plus bas dans la page (page assez bordélique par ailleurs).

Hallucinant d'inconscience Il ne fait que parler échappement double et ceinture 3 points pendant que la merguez est éparpillée façon puzzle. Et encore c'est pas fini, quand ils vont voir comment s'ajustent les panneaux de carrosserie chinois neufs, ils vont courir rechercher les morceaux d'emmental d'origine dans la benne pour les patcher vite-vite. En guise de conclusion, il reste à s'"attaquer au bloc moteur" : dépose du carter et des cache-culbuteurs pour une peinture à la bombe, ça c'est de la mécanique de pointe hein. Et la "vérification" du jeu aux culbuteurs, quand il va voir que 5 poussoirs sont grippés et les 11 autres fuyards, il va faire quoi ? acheter une deuxième bombe chez Casto ? Le reste de bombe servant aux étriers de frein, c'est vrai que ça va freiner bien mieux, si toutefois la peinture survit au premier desserrage des vis de purge.

Même avec un autocollant "283" sur les cache-culbuteurs ?

Excellente animation Je l'avais déjà vue (peut-être postée sur le forum, mais où ???) avec une autre bande-son par Yann Tiersen.

Si tu fais faire par un professionnel : Chromes 5000. Intérieur 5000. Peinture 5000. Moteur/boîte s'il n'y a pas de rectification 5000. Carrosserie et châssis : ça dépend ce que veut dire "très correct". ça peut aller de 1000 (décapage et apprêt de surfaces saines) à un nombre à 5 chiffres (gruyère tordu sous une surface "très correcte"). Remise en route (freins, direction, suspension) si la voiture n'a pas roulé depuis plus d'une paire d'années : au moins 2000. Si tu fais toi-même : Chromes pareil (personne n'a le matériel pour chromer à la maison). Le reste, en ne comptant que les pièces et fournitures, diviser par 3 ou 4. Ajouter quelques années de main-d'oeuvre en travaillant dessus tous les week-ends. Ah, et le 327 a une bonne bouille, mais il n'est pas d'origine (apparu en 1962).

La réponse est dans la question A la lampe stroboscopique, contrôler l'avance dynamique, qui doit augmenter avec le régime (avance centrifuge) jusqu'à un maximum de 35 à 40 degrés. Le tuyau de l'avance à dépression est-il branché ? Et si oui, au bon endroit ? (il y a deux prises de dépression au carbu, une juste au-dessus des papillons fermés, une en dessous, a priori s'il n'y a qu'un tuyau sur l'allumeur il faut le connecter à la première et boucher la deuxième.

Un atelier de rectification te le dira. Le démontage te le dira. Moins cher que d'aller demander son avis à un atelier de rectification ? Ils sont chers par chez toi

Il est clair qu'il faut changer les coussinets Ce qu'un professionnel te dira, c'est s'il faut aussi rectifier le vilebrequin. Les coussinets sont là pour protéger les bielles et le vilebrequin et éviter d'avoir à les rectifier parce que ça coûte cher. Leur surface, c'est un alliage d'antimoine (le "régule") qui est justement fait pour tout prendre : température de fusion basse, quand ça surchauffe ça fond et le bas moteur claque - l'expression "couler une bielle" vient de là. Le vilebrequin, lui, est en acier trempé, et ne se raye pas facilement à moins d'avoir insisté sur les claquettes avec des coussinets HS.

Il faut l'apporter à un mécanicien qui te dira quoi. Parce que par correspondance c'est pas facile...

ça c'est de beaux coussinets bien morts. La rectification du vilebrequin, ça dépend de son état de surface, mais normalement ce sont les coussinets qui prennent d'abord, ils sont même là pour ça .

Un roulement "pété" peut-être, et encore quand il y a un V8 qui veut le faire tourner, il tourne quand même. Un roulement usé peut faire n'importe quoi entre le petit ronronnement, le raclement énervant et le gros claquement.

Je parlais, pour répondre au post précédent, d'un frigoriste professionnel qui se retrouverait (par exemple) face à la clim centralisée d'un immeuble de bureaux, ou au système de réfrigération d'une usine de surgelés... Des canettes de Duracool, il lui en faudra un paquet

Comment on fait face à une vieille installation (industrielle, commerciale) faite pour fonctionner au R12 alors qu'on n'a plus le droit de l'utiliser ?

Ah oui on voit mieux C'est une F-85 de l'époque où la GM hésitait encore entre les compact et les mid-size, en finition Cutlass (avant que "Cutlass" ne devienne une série à part entière), un cran en-dessous de la Jetfire. Tu aurais pu poser la première en quizz (https://www.dreams-cars.org/forum/forum/52-quizz/), ça n'était pas trop facile .

Le boîtier orange à gauche c'est le module d'allumage. Le gris rouillé à droite c'est le régulateur de tension du circuit de charge. Le blanc tout à droite c'est la résistance ballast de l'allumage. Le orange au milieu qui fuit... je ne sais pas il faudrait voir à quoi c'est branché, et/ou ce qui ne fonctionne plus quand tu le débranches.