Phil

Les durites qui vont de la pompe à la control valve (en bout de barre de direction), ou celles qui vont de la control valve au vérin ? Dans les deux cas, le cheminement est assez naturel à condition d'avoir des durites d'origine : de la pompe, directement vers le bas, passage dans un bloc de caoutchouc percé de deux trous (un pour chaque durite) fixé sous le longeron gauche, puis à la control valve. Les deux durites sont exactement parallèles. Ce que je viens de dire c'est pour une '66, mais d'après les schémas (pourris) que j'ai pour les autres années ça se ressemble beaucoup. En revanche, il y a des différences de détail entre moteurs L6, V8 289, V8 289 GT et V8 390 : du coup, les références de durites ne sont pas les mêmes suivant les moteurs, peut-être n'as-tu pas les bonnes . Quel moteur as-tu sur ta voiture ? Pose ta question sur le forum Mustang Passion (http://forum.mustangpassion.com/index.php?act=idx), tu auras certainement une réponse plus spécifique pour 67, avec de meilleurs schémas que ce que j'ai (photocopies de photocopies, quasi impossible à scanner).

C'est une Borg-Warner T-10 (manuelle, 4 vitesses). A priori, le code HEK-V sur la plaquette ("identification tag") désigne une boîte montée derrière un 289 ci en 1965. Les T-10 ne sont pas réputées fragiles, mais derrière un 351 Cleveland elle risque quand même davantage que la boîte Ford à 4 vitesses ("toploader", increvable celle-là), qui équipait d'origine par exemple les 289 HiPo à la même époque.

= volet d'air du starter

Aux USA en 1969, pour 3500$ (le prix de vente de la 240Z), on avait le choix entre une Mustang Boss 302, une Pontiac Firebird 350 HO, un cabriolet Olds 4-4-2 ou une Dodge Charger R/T... Rien que du bas de gamme (eh oui... une limousine Cadillac ou Lincoln, c'était mini 10.000$ http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ). Pour 1000$ de plus, on accédait au menu supérieur : Corvette ou Shelby GT-350 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif Mais entre le prix du plein d'essence et celui des assurances, la raison a sans doute fini par l'emporter

Pffff, les gicleurs principaux sont adaptés pile poil à ton moteur, s'ils sont en bon état et si tu n'as pas provoqué de rupture de stock chez Summit en changeant toutes les autres pièces par du high-perf chromé, n'y touche pas Le réglage de richesse se fait au ralenti (donc sur les vis d'air de ralenti, et pas sur les gicleurs), comme indiqué par Gilles. Même réponse : si les ingénieurs motoristes de chez Chevrolet ont mis telle taille de gicleur, c'est qu'elle est plus adaptée à un usage polyvalent que celle que recommandent les vendeurs de chrome de chez Summit. Non, le déjaugeage est provoqué par un mauvais réglage de hauteur de cuve (ce réglage se fait au niveau des flotteurs / pointeaux et si personne n'y a touché il n'y a pas de raison que ce soit déréglé). Quelle que soit la taille des gicleurs (et là encore, sauf bazar modifié pour faire du quarter mile pied dans le plancher), le débit d'essence d'une pompe en bon état sera toujours plus important que les besoins du moteur, c'est le pointeau qui le régule et pas le gicleur. Par ailleurs, Rip, qu'est-ce qui te fait dire que la richesse est trop importante ? Le filtre à air est propre ? Le starter est bien repoussé ? Tu ne fais pas que de courts déplacements en ville ? Les bougies ( + les fils + la bobine + etc.) sont en bon état ? Les compressions des cylindres sont équilibrées ? Vérifie tout ça d'abord, et règle la richesse après http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png .

On trouve chez USA parts supply des "pitman shaft seal kits", uniquement si la fuite se fait par en-dessous (sortie de boîtier). Sinon, à ta place, je ne démonte rien et je rajoute de l'huile de temps en temps : c'est pas très difficile à démonter mais il y a un paquet de petites pièces dont pas mal d'hydraulique, et si on ne remonte pas correctement (réglage de précharge) le boîtier est mort en quelques milliers de km. Le remontage doit être détaillé dans ton shop manual, lis-le de A à Z avant de savoir si tu te sens de le faire. Pour info, c'est un Saginaw du type "rotary valve".

A regarder en premier !!! les fils de bougie sont-ils bien branchés dans le bon ordre ?

Pas de fumée = démarreur HS (moteur arrêté) ... désolé, c'était trop tentant

Je trouve gonflé de lui proposer quoi que ce soit sans avoir vu la voiture ni même savoir à quoi elle ressemble Je ne comprends rien à ta question Le moteur diesel était optionnel sur ces modèles, et la seule différence extérieure est un monogramme "diesel 5.7" sur le coffre... en revanche, si tu ne connais pas l'année, sache que les carrosseries US changent presque tous les ans, et qu'une Delta 88 1978 et une Delta 88 1985 (toutes deux dispo en diesel) n'ont pas grand chose en commun.

Avec une simple recherche sur le forum avec comme mots-clés "oldsmobile diesel", tu te serais aperçu qu'on a déjà parlé pas mal de ces moteurs. Notamment ici : http://88.191.12.109/forum/index.php?showtopic=796

Il te faut deux manuels : (1) le "1971 Oldsmobile chassis service manual", pour la mécanique. (2) le "1971 Fisher body service manual", pour l'électricité, la carrosserie et les accessoires genre vitres et essuie-glaces. Il te faudra trouver le premier aux USA (sur eBay par exemple, mais aussi sans doute chez certains revendeurs de pièces). Il est commun à toutes les Oldsmobile de 1971. C'est un très gros livre, compter 20$ de port en aérien. Le second est commun à toutes les caisses GM de 1971. J'en ai un à vendre, ainsi que le "folding top service manual - B & E bodies" qui concerne aussi ta voiture (tu as un cabriolet si je ne me trompe pas). Passe-moi un MP si tu es intéressé

D'origine c'est un Carter AFB ou un Rochester 4GC, celui sur tes mini-photos ressemble plus à un Rochester. La Cadaphil a aussi un 4GC, suffit de comparer . Sur les Rochester il y a marqué "RP" (Rochester Products) en plusieurs endroits de la fonderie, ainsi que sur le couvercle de ressort de starter. Je n'ai pas de shop manual mais un vieux Chilton's dont une trentaine de pages (sur 1300 ) sont consacrées aux Cadillac 1955-63 - ça t'intéresse ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/smile.png

Comme d'habitude, ça dépend, du vent, du temps, et de l'humeur du douanier de garde ce jour-là... N'importe quel colis de provenance hors UE est susceptible d'être taxé par la douane, mais personne ne peut te dire si le tien le sera ou non. Dis à l'expéditeur de marquer "cadeau" sur l'étiquette de déclaration en douane, et mets un cierge à Saint Tof .

Je n'ai pas reçu Nitro, mais si c'est à Valras et si c'est une Impala cabriolet '64 (environ) blanc nacré avec un cow-boy en noir et sa nana siliconée en blanc , c'est tout à fait possible

Il est évidemment possible de revendre les pièces détachées. Mais le véhicule lui-même ne peut plus être immatriculé. C'est aussi une garantie pour le propriétaire, qui est sûr de ne plus jamais être poursuivi en cas d'accident impliquant cette voiture. Pas ça malheureux ils vont bientôt nous ajouter vos normes de protections sécuritaires en cas de collision avec un caribou

S'il est marqué dans le dossier "véhicule destiné à la destruction", c'est que la voiture a été (à un moment donné) confiée à un casseur assermenté, qui a juré-craché sur l'honneur que la voiture serait détruite et ne sortirait de chez lui que sous forme de fers à béton. Peut-être qu'en apportant à la préfecture un DVD de "Christine", pour leur expliquer que les voitures Américaines, ça peut ressusciter...

Les small blocks Ford (260, 289, 302, 351W) ont le même tour de boîte. Si ta voiture a un 302 d'origine, remets un 302, tu as assez de problèmes comme ça avec tes papiers .

Si on ajoute du sel (ce qui n'est pas le cas du liquide de refroidissement, heureusement ), la température de fusion diminue, mais celle d'ébullition augmente - assez peu d'ailleurs, quelques degrés en mettant beaucoup de sel.Mais quid des additifs utilisés dans le liquide de refroidissement ?

J'ai répondu en partie : le circuit de refroidissement est pressurisé, donc l'eau y bout à plus de 100°. Et depuis une quinzaine d'années, les circuits sont étanches (plus de bouchon de radiateur taré qui laissait échapper le liquide) donc la pression peut être encore plus élevée.Ce que je ne sais pas, c'est si les additifs présents dans le liquide de refroidissement, en plus de leur rôle d'antigel et anticorrosion, permettent une température d'ébullition plus élevée que l'eau .

Si le ventilo déclenche à 106-107° c'est bien que 100-105° est la température normale, je ne vois pas de problème Sur des vieux moteurs des années 70-80 qui tournent vers les 90° (circuit pas ou peu pressurisé), le ventilo déclenche bien en-dessous de 100°. Mais depuis, les huiles ont fait de gros progrès .

Je ne sais pas. Mais comme l'a écrit Fanamc, ça se fabrique .Tu as un problème de montage actuellement http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png ou c'est juste pour demander ?

L'alternateur d'origine fait 55 A, ce qui doit suffire à tes besoins. De toute façon, un ventilateur électrique ne tourne que dans les embouteillages : dès qu'on est sur la route, même en été, si le circuit est en bon état le ventilo s'arrête. Un alternateur refait coûte une cinquantaine de $ aux US. Avec le port et les taxes ça fera nettement moins de 100 €. Essaie donc de trouver un alternateur Renault / Peugeot etc. en échange standard à ce prix... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif

Ton régulateur externe ne servira plus. Donc il y aura un fil d'excitation en trop sur l'alternateur (ne me demande pas sa couleur... en principe c'est le plus petit). Il faudra également court-circuiter ton régulateur externe, en branchant les bons fils où il faut. N'importe quel électricien auto te fera ça les yeux fermés, sinon il faut se pencher attentivement sur ton schéma électrique et éviter les erreurs ). Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux mettre un alternateur 100A sur une Mustang , au lieu de faire refaire ton alternateur à un atelier de rebobinage, ou d'acheter un alternateur en échange standard ("rebuilt") pour une poignée de $ chez tous les bons revendeurs US pour pièces Mustang. Tu as de très gros consommateurs de courant dans ton circuit ? (climatisation, pompe à eau électrique, chaîne 300 Watt de kéké etc.) Si tes consommateurs sont d'origine et que tu as des problèmes de charge, fais refaire ton alternateur, achète une batterie 50 Ah neuve chez Leclerc et nettoie bien les tresses de démarreur et de masse (bornes de connexion à brosser, enduire de graisse cuivrée et remonter en serrant bien), c'est fait pour durer la vie de la voiture A contrario, avec un alternateur de 500 W (chromé de préférence ), une batterie 120 Ah et des connexions pourries, tu auras toujours des problèmes .

Clear coat = vernis Quel est exactement le type de vernis à appliquer ? Polyuréthane ? époxy ? Mais bon, pour ça il va falloir démonter, frotter etc. donc attendre les prochains congés http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/grr.gif .

Sur un de mes véhicules (pas une Ricaine mais ça ne change rien), les chromes commencent à se piquer, je ne sais pas quoi faire . Quand je les passe à la laine d'acier, la plupart des endroits reviennent à peu près, mais il y a déjà quelques endroits où c'est trop tard, de la rouille de surface en plaques a fait son apparition http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif . Et de toute façon, aux autres endroits encore propres, une semaine après avoir passé la laine d'acier, les point de rouille réapparaissent. Quelques précisions : (1) c'est un daily driver, donc pas question de tout démonter pour emmener faire chromer ou traiter, il faut que ça démarre tous les jours pour m'emmener au boulot. Pour la même raison, je ne cherche pas de traitement "de stockage" genre huile de vaseline ou autre. (2) le véhicule dort dehors, donc quand il pleut ça prend la pluie, quand il fait humide c'est couvert de rosée (ou de givre, selon la température) le matin. Mais pas le choix, avec la Mustang dans mon garage "une place" je peux à peine passer le long du mur. Quand je ne l'utilise pas pendant plus d'une semaine (vacances ou autres) je mets sous une housse de protection par-dessus, mais je ne me vois pas du tout enlever la housse tous les matins et la remettre tous les soirs. (3) Je ne suis pas non plus du genre à astiquer mes caisses tous les jours, déjà une fois par an ça serait un progrès . Donc voilà, la seule solution est-elle de laisser la rouille prospérer ?