Phil

Je suis sûr (mais je ne me rappelle plus d'où je sors ça, ah Alzheimer... ) que sur certaines boîtes, le passage se fait quand même quand le moteur atteint le régime maxi.Exemple (sur une boîtoto 3 rapports) : en "D" avec le pied léger, le passage de 2 en 3 se fait à 40 km/h. A fond sur la pédale (kick-down), ça se fait à 100 km/h, au régime de puissance maxi. Si on est en "2", le passage 2-3 se fait quand même, mais un peu plus haut, vers les 110 km/h, au régime maxi du moteur. Inversement, si on passe manuellement de "D" en "2" au-dessus de 110 km/h, le rétrogradage ne se fait pas, justement pour ne pas fusiller le moulin. Heuuu s'il y a des volontaires pour voir si leur boîte marche comme ça, c'est sans moi

Ce que j'ai voulu dire c'est qu'un rivet pop c'est beaucoup moins inamovible qu'un boulon de 5 bien serré Ceux qui ont piqué les plaques de la voiture de ton copain ou de celle qui t'a heurté, je parie que c'est avec une visseuse Castorama et un foret de 3 mm plutôt qu'une paire de clés de 8 mm, dont une passée derrière un pare-chocs en se niquant le dessus des mains .Que les policiers appliquent la loi je n'ai rien contre, mais (d'expérience, et j'attends qu'on me prouve le contraire) ils ont tendance à l'appliquer plus strictement sur le quidam contrôlé vers les 17-18h, histoire d'alléger le carnet à souches avant de rentrer au poste .

je ne comprends pas, je suis dans le sud et je n'ai jamais dû changer mes plaques... tu veux dire que tu te les fais voler ? Il doit y avoir un collectionneur dans ta rue alors .

Reçu également ce matin (et dévoré aussitôt), sans top-chop c'est quand même pas plus mal Dans cette édition, également une Monte Carlo 1975, un cabriolet Cadillac 1953 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif , un Jeep Wagoneer 1972 et des tas de bidules plus ou moins modifiés Côté annonces, il semble qu'il y en ait moins que d'habitude. Pas mal de prix hallucinants côté muscle-cars (une mustang 69 à restaurer pour 6.500 €, une Barracuda 73 à restaurer pour 12.000 €, une Cuda 71 sortie de grange "pour bricoleur" à 6000 € ), et peut-être à voir pour les amateurs, un break Gran Torino 74 à 3.500 €.

La Caprice avait des butoirs verticaux de pare-chocs, celle-ci est une Impala. Il n'y a que très peu de différences extérieures entre les différentes Chevrolet full-size (Biscayne, Bel Air, Impala, Caprice), tout se joue sur les moteurs et options, c'est comme si la 205 XAD et la 205 GTI ne portaient pas le même (sacré) numéro

Comme disent d'autres, il suffit de tomber sur un qui a décidé de te faire ch**r http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/grr.gif Il y a pas mal d'années, arrêté à bord d'un pick-up prêté par un copain pour un déménagement (donc ras la gueule), contrôle de police, ils font le tour du véhicule avec l'oeil perçant du contrôleur fiscal : j'ai pris un PV (900 francs quand même ) parce que ma plaque AV était fixée au pare-choc par des boulons, et non par des rivets, alors que la législation prévoit un montage inamovible (inamovible tu parles, pour virer des rivets en alu pas besoin d'une perceuse bien grosse http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png ) Et évidemment, pour ne pas faire d'emm***es au copain qui m'avait prêté le pick-up, j'ai payé . Maintenant, je roule toujours en plaques noires, boulonnées, et encore dans le neuf-trois alors que je n'y habite plus depuis 5 ans Mais j'ai toujours un léger sourire quand on me dit : http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png

Pour savoir si c'est un problème de poussoirs / soupapes / segments, il faut prendre les compressions. Normalement de l'ordre de 9 à 10 bars sur chaque cylindre, si elles sont très inférieures (plus de 1 bar d'écart) sur un ou plusieurs cylindres, il y a un problème. C'est la seule méthode sans tout démonter EDIT : j'imagine que tu as vérifié 25 fois que tu n'avais pas inversé les fils de bougie de ces deux cylindres

Tu veux mettre ton moteur (et sans doute une ou deux petites plaques... non, j'ai rien dit ) provenant de ta Mustang 79 dans une 85-93, mais pas dans une autre 79 sous prétexte que c'est un coupé ? Et une Hemicuda à restaurer pour 3000 €, t'aimes pas les jantes sans doute http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png ? Gilles, viens viiiiiite j'en tiens un http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/hauhau.gif Sinon, reclique sur le lien que je t'ai filé (ça doit être la même que sur FranceDrag, mais bon...), il y a de la nouveauté .

Pose ta question sur le forum Mustang Passion (http://forum.mustangpassion.com/index.php), il y a une poignée de fondus de Mustang II (1974-78), ils sauront te répondre pour le 2.8. Par ailleurs, il me semble que ce moteur est le 2.8 Ford Europe, donc également présent sur les Granada ou autres chez nous à l'époque.

Pour un utilitaire, j'aurais tendance à préférer une boîte manuelle : l'absence de frein moteur ne plaira peut-être pas à tes freins, et avec une 3 rapports, on ne change pas souvent de vitesse . Si en plus elle est en bon état... La C4 est moins costaud que la C6, mais elle était montée sur la plupart des 289/302 et certains 351, ça m'étonnerait qu'elle ne tienne pas sur un small block stock. En revanche, la C6 bouffe de la puissance à ne plus savoir quoi faire à réserver aux big blocks et au drag.

On ne voit pas grand chose Si c'est une pompe à air, elle est entraînée par une courroie qu'on ne voit pas : dans ce cas, vire la courroie et laisse la pompe en place, ce n'est pas en enlevant 2 kilos que ça va faire revenir Mike Brant .

Une peinture rouge pétard, avec un intérieur vert d'eau ça va être top moumoute Oui, un V8 essence américain d'avant 1980 est fiable, à peu près quelle que soit la marque. La marque est bien (ça veut dire quoi en fait ? ); le modèle aussi, c'est le prix de 5000 € qui est moins bien pour une voiture qui ne démarre pas .Si la voiture reste en annonce longtemps, tente un coup de poker, va la voir avec 3000€ dans la poche et propose. Au pire, le moteur est à ouvrir (poussoirs hydrauliques grippés), au mieux tu bricoles dessus 5 minutes et tu la démarres devant lui après lui avoir donné les sous . Le 79 et le 85 sont deux départements limitrophes, ça peut être un déménagement, ou l'adresse de ses parents. A vérifier, bien sûr.

Il y a un excellent bouquin sur Cadillac, "Cadillac - the complete history" par Maurice D. Hendry. Il détaille en particulier l'aspect industriel de la société, notamment (son point fort dans les années 1910-1930) la généralisation de l'interchangeabilité des pièces (auparavant, même une pièce neuve devait être rectifiée et appairée avant montage ) et par suite logique, l'introduction de véritables procédures de contrôle-qualité. Fabien Sabatès (encore lui ! ) reprend en français des paragraphes entiers de ce livre dans "les plus belles années Cadillac" .

Il y a un bon bouquin en français sur le sujet (Ford de 1896 à 1969), "les plus belles années Ford" par Fabien Sabatès, Ed. Massin. Je ne sais pas si on le trouve encore facilement.Sinon, recherche Google avec "Ford quadricycle", "Ford Model A", "Ford Model B", "Ford Model C", "Ford Model F", "Ford Model K", "Ford Model N" et enfin "Ford 999"

Il y a rarement un voltmètre au tableau de bord des Américaines souvent un ampèremètre, quand il marche .Il faut prendre la tension ave un voltmètre, aux bornes de la batterie. Moteur arrêté = pas moins de 12 V Moteur tournant au ralenti = pas moins de 12,5 V Moteur à mi-régime, tous consommables allumés (phares, clim...) = 13 à 14 V Moteur à haut régime = pas plus de 14 V. Si la tension est moins élevée, ce peut être la batterie, l'alternateur ou les connexions (masse etc.) Si elle est plus élevée, c'est le régulateur (mal réglé, mal branché ou HS). Il faut alors réparer immédiatement sous peine que tout grille l'un après l'autre : les ampoules c'est pas grave, les jauges, la bobine ou l'alternateur lui-même c'est plus ennuyeux .

En changeant de pays, tu ne perds pas ton permis français .Si tu es résident à l'étranger avec un permis étranger, il faut avoir avec toi (en plus du permis) un papier prouvant que tu es résident dans ce pays. Le mieux, c'est ton passeport avec le tampon d'inscription au Consulat de France (gratuit) avec ta nouvelle adresse marquée dessus. Un permis de conduire international (à demander dans le pays en question) c'est bien aussi en plus, des fois que tu tombes sur un képi qui a empêché le cerveau de se développer (merci Coluche) .

Non, tout ne peut pas se faire. Un professionnel qui s'engage à passer une voiture aux Mines ne la passera peut-être pas "telle quelle", mais après pas mal de modifications (éventuellement dérogations) qui coûtent cher. Et si le type de la DRIRE est mal embouché, de toute façon ça ne passera pas. De manière générale, les modifs par rapport là l'origine qui passent facilement, ce sont celles qui tendent à diminuer la puissance ("dieselisation"), pas à l'augmenter... et à mon avis, ils ont bien raison, un accident est vite arrivé

Pour ça, la seule solution semble être une RTI (réception à titre isolé) à la DRIRE... et c'est pas gagné En fait, il faut bien choisir sa DRIRE, et préparer un dossier en béton. Ce qui laisse à penser que ça ne s'improvise pas, c'est qu'il y a des professionnels qui ne vivent que de ça .

Un petit rappel sur le caractère obligatoire du permis de conduire et de l'assurance : En cas de contrôle de police / gendarmerie, on doit pouvoir leur présenter un permis de conduire valide et une assurance valide. Cela signifie que pour conduire une voiture il faut passer son permis et payer chaque année une prime d'assurance pour avoir le papier vert. Tout le monde sait ça En cas d'accident, ce n'est pas du tout pareil. Si l'assurance est amenée à payer quoi que ce soit, elle vérifie au minimum que le conducteur de la voiture a un permis valide (c'est-à-dire un permis qui n'a pas été invalidé, merci La Palice...), autrement dit avoir son vieux papier rose ne suffit pas, il faut qu'il y ait encore des points dessus. Si ce n'est pas le cas, l'assurance se rétracte, le conducteur de la voiture est civilement responsable, il doit payer, il peut être poursuivi, et l'assurance ne fera rien. Autrement dit, la prime d'assurance a été payée uniquement pour avoir un papier vert à présenter aux contrôles. S'il y a une grosse somme à payer (essentiellement dans le cas de dommages corporels à indemniser : victime décédée ou blessée grave ou handicapée), il peut y avoir expertise de la voiture. La première chose qu'ils regardent, c'est l'état des pneus et leurs dimensions (si elles sont homologuées par le constructeur). C'est pour ça qu'on se fait jeter chez Speedy quand on leur demande de monter des pneus de dimension non homologuée. Sur une ancienne, c'est moins crucial car les dimensions homologuées peuvent ne plus exister. S'il y a beaucoup de sous en jeu (payer tous les mois pendant 50 ans une auxiliaire de vie pour une victime handicapée...), l'expert regardera dans les coins, feuille de réception des Mines en main : ah, un moteur V8 à la place du 6 cylindres ! Ah, un carburateur 4 corps au lieu de 2 ! Ah, des flexibles "aviation" made in Taiwan ! Ah, des sièges baquet ! Ah, une bouteille rouge et bleue dans le coffre ! Conclusion, tant que tout ira bien, on sera le roi du monde et on n'écoutera pas les vieux c*ns. Après...

Une idée comme ça : si le 403 est tournant, le jeter tel quel dans ta voiture pour pouvoir rouler, et une fois que ton moteur est à côté, le refaire aux petits oignons en restant à peu près stock (peut-être juste un jeu de pistons bombés qui augmenteraient un peu le taux de compression anémique...). Tu ne gagneras pas de chevaux comme ça, mais tu as des chances d'en récupérer un paquet qui se sont perdus en presque 30 ans de calaminage et de réglages / déréglages de carbu. Et tu es sûr d'avoir un engin fiable.

Tout pareil Il existait encore en 1980, donc tu en auras besoin.L'appellation exacte ces années-là c'est "Body by Fisher service manual", ça couvre la carrosserie, l'intérieur, l'électricité et des accessoires comme les essuie-glaces. J'en ai toute une collection, notamment les éditions de 1976 à 1979 ainsi que le 1981, pour le 80 il faudra le trouver toi-même .

Justement, le gros problème concernant les Américaines c'est que "Chevrolet France" c'est Daewoo et qu'ils ne savent même pas ce qu'est un Blazer, que "GM France" n'existe plus, et que "GM Europe" ne délivre pas de certificats de conformité. Je ne sais pas si ça a progressé depuis, mais il y a chez nous un paquet de pots de fleurs à cause de ça . Et (pour me répéter) il y a pas mal de sujets dans le forum rien que sur ça, yaka chercher un peu dans les archives.

Il y a beaucoup de lecture dans ce salon "homologation etc." Concernant la CG collection j'ai souvenir d'avoir fait moi-même une piqûre de rappel pas plus tard que la semaine dernière (sujet "import Charger General Lee") : ce n'est pas très exaltant d'écrire chaque fois la même chose alors que la plupart des renseignements sont là à condition de chercher un peu...

Le régulateur se teste moteur tournant, on le règle en fonction des valeurs de tension relevées. De toute façon, tant que ton moteur ne tourne pas, tu n'as pas besoin de le régler, non ?

Sur l'alternateur, il est possible que tu aies une quatrième borne ("GRD" ou "GND", ground), à relier à la masse. La borne "F" (Field = excitation) de l'alternateur doit être alimentée par la borne "F" du régulateur. Pour les bornes "BAT" et "S" (Stator), ça dépend si ton indicateur de charge au tableau de bord est un voyant ou une jauge (ampèremètre). Voyant : borne "BAT" de l'alternateur et borne "A" du régulateur reliées au + batterie, en général au niveau du + du relais de démarreur ; bornes "S" du régulateur et de l'alternateur reliées entre elles ; borne "I du régulateur reliée à la borne - du voyant. Ampèremètre : borne "S" du régulateur reliée à un + après contact. Borne "BAT" de l'alternateur reliée à la borne - de l'ampèremètre. Borne "A" du régulateur reliée au + batterie. Borne "I" du régulateur inutilisée. Comme je viens de voir que tu as un voyant, pas la peine de lire les trois dernières lignes .