Phil

C'est le "heat riser valve", voir ici.

Le mastic aluminium, c'est pour... l'aluminium ça marche aussi sur l'acier mais pas sur la rouille (car s'il manque de la matière, c'est qu'elle a été oxydée par les gaz d'échappement ). Le Gun Gum (et pas Gumgum) c'est de la pâte à échappement, je n'ai jamais vu ça durer bien longtemps, surtout sur la rouille (idem). Un joint peut compenser une faible perte, comme dit TBird ça dépend combien il manque... Si ça a aussi attaqué le collecteur, tu peux déjà commencer par le rectifier, quitte à en faire autant pour la culasse après.

Quand on connaî quelques vieux chnoques qui possèdent des dizaines de voitures anciennes mais n'en sortent qu'une ou deux (voire aucune, j'en connais des comme ça) on comprend vite que ce genre de recherche ne sera jamais exhaustive... Des Riviera 66 (à part celle de Ricky) j'en connais deux vers Montpellier, ça fait 5 ou 6 ans que je ne les ai pas vues rouler, et vu l'âge des proprios, ça m'étonnerait qu'ils soient sur des forums Internet Et dans certains sous-sols parisiens ou monégasques, je suis prêt à parier qu'il y en a des dizaines qui prennent la poussière et que personne n'a jamais vues dans aucun rencard de cow-boys / vestes à franges ni de flamming / burn / noir mat / jantes en 20"...

Le mieux, c'est de demander au vendeur . A mon avis, "front only" signifie qu'il n'y a pas la moquette du coffre, et "passenger area" c'est bien pour les passagers à l'arrière. De toute façon, à partir du milieu des années 60, les moquettes ne sont plus en deux morceaux avant/arrière, mais en un seul.

C'est impossible à savoir, même si on pouvait avoir accès aux registres de toutes les préfectures (ce qui n'est pas le cas) : certaines voitures, encore immatriculée en théorie, ont été détruites / exportées / mises en pièces détachées ; d'autres, présentes en France parfois depuis des années, ne sont pas encore en CGF : enfin, celles quin'ont pas changé de propriétaire depuis des lustres n'ont pas été passées à la moulinette informatique, donc ne sont présentes en préfecture que sous forme de fiches papier, impossibles à recenser sauf à y passer des années.

ça dépend s'il n'y a que les housses à changer ou si les mousses sont fichues aussi (rare), si c'est toi ou lui qui fournit les housses, si tu lui apportes les sièges déposés ou s'il doit jouer les serpents pythons à l'intérieur de la FBird... Rien que les housses, c'est 250 $ la paire départ US (300 € TTC rendu chez toi).

Clair que pour faire ça il faut être limite lobotomisé ... ceci expliquant cela

L'important, c'est que les compressions soient les mêmes sur tous les cylindres (une dissymétrie peut entraîner des vibrations, pas des compressions trop hautes ou trop basses partout). 130 psi ça me paraît raisonnable pour un moteur stock, tu as bien fait la mesure moteur chaud, avec le pied à fond sur l'accélérateur ? Le régime n'a pas grand chose à voir, en plus ça dépend si tu as enlevé une seule bougie à la fois ou toutes en même temps.

Le dernier (pas de place dans le message précédent) : 1980_Mustang_general_specifications.pdf

Hello Bébert J'ai pensé à toi, mais le scan était HS ces derniers temps, il vient d'être remis en service, j'ai pu te scanner des morceaux du "Ford 1980 facts book" 1980_Mustang_body_features.pdf 1980_Mustang_chassis_features.pdf 1980_Mustang_optional_equipment_summary.pdf 1980_Mustang_standard_equipment_summary.pdf

Le prez il est comme mon chat, il ne pense qu'à bouffer et à dormir

C'est vrai que des boîtes jamais vidangées en 40 ans, ça se fait rare...

Pour les prix des Américaines, il faudrait les comparer au prix des Françaises à la même époque (de mémoire, une 2CV valait moins de 20.000 francs). Le conversions de Cadillac en pick-up, break, limousines etc. ont toujours été nombreuses, essentiellement sur "commercial chassis" rallongé, comme voitures funéraires ou ambulances, mais pas seulement. J'ai gardé plusieurs de ces catalogues "salon de l'auto", mais plutôt des années 80.

C'est exactement mon avis. Je pense que la traduction y est pour beaucoup, du coup je l'ai aussi commandé en anglais

Selon ce qu'elle a, il ne faut pas forcément démonter les câbles : en général, ce n'est pas ça qui tombe en panne, mais le moteur d'essuie-glace (qui est dans le compartiment moteur) ou la pompe à vide. Sur la mienne, on peut déposer tout le système de transmission à câbles sans démonter le tableau de bord. Mais il faut se glisser dessous en se contorsionnant, c'est un boulot assez pénible . Et surtout, il faut tout bien repérer, car une fois qu'on a dégagé un câble, tout le système de tension fait "shlonk" et si on n'a pas bien repéré dans quel sens c'était enroulé, on est mort .

ça s'appelle l'assistance de freinage, et si ça rend l'âme tu vas rigoler car les pièces d'assistance pour ces vieilles Cadillac (en 54 et 55 c'était une variante de l'HydroVac je crois, après ils ont mis un système plus standard) sont hors de prix - quand on arrive à les trouver . Ils ont quoi tes essuie-glaces ? Si c'est seulement le moteur (actionné par dépression), il existe aux US des conversions avec moteur électrique pour environ 200$ (mais alors il faut aussi convertir le lave-glace), et aussi des ateliers qui reconditionnent le système d'origine (une centaine de $, mais il faut leur envoyer ton moteur). + 5 minutes pour dépose et repose. Si c'est aussi la pompe à vide (combinaison "dual pump", pompe à essence + pompe à vide), on trouve des kits de réfection pour une cinquantaine de $, il faut environ 2 heures pour dépose / réfection /repose, nettement plus s'il y a des vis de couvercle foirées (et il y a deux couvercles avec une dizaine de vis chacun...). En fait, il lui suffirait de 3 heures pour tout refaire, mais avant ça, il faut qu'il comprenne comment le système est fichu pour être sûr que ça ne tombe pas en panne en sortant de l'atelier. Et comme il ne sait pas (et peut-être surtout qu'il n'a pas trop envie de se lancer là-dedans) il se donne une belle marge avant de commencer. C'est vrai qu'en France, pour moins cher tu peux trouver quelqu'un qui va bricoler un truc qui marche, mais personne ne te garantira son travail 3 ans pièces et main-d'oeuvre... En plus, comme tu ne bricoles pas, tu ne peux pas tout démonter pour l'envoyer à la seule adresse que je connaisse par ici

De toute façon, un vrai éditeur mentionne le nom du photographe sous chaque photo

Pour éviter ça, il faut percer nettement plus petit (par exemple à 2 ou 3 mm si c'est une vis de 6), puis agrandir le trou si tu n'es pas trop parti de travers, et utiliser une queue de cochon. Par contre, prépare un foret de bonne qualité, voire deux ou trois, car en petit diamètre tu risques d'en casser... Quel est l'abr**i qui s'est amusé à mettre une vis inox dans de l'alu ? L'alu c'est ce qui pourrit le mieux quand on le met en contact avec autre chose, et l'inox c'est ce qui se bloque le plus facilement à utiliser uniquement en environnement corrosif (marin etc.) et surtout pas "pour faire joli" . Il faudra remplacer ça par une vis en acier, avec de la graisse cuivrée dessus...

Les 16/18 V, tu les as mesurés aux bornes de la batterie (ce qu'il faut faire) ou à l'alternateur ? Si c'est à la batterie, c'est beaucoup trop, un coup à te griller toutes les ampoules/jauges etc. Normalement c'est 13,5-14,5 V, maxi 15 V.

C'est bien une Plymouth 58, mais c'est une Belvedere, pas une Fury (la Fury n'existait qu'en coupé).

Si pour toi les freins ça n'est pas le principal, tout va bien S'il a dû sortir le moteur pour changer les joints, c'est que c'était le joint de palier arrière (voir mon message plus haut). C'est une vraie vacherie : c'est rien à changer mais il faut tout démonter avant (dépose moteur/boîte et vilebrequin), tout remonter après, et le client n'est pas content parce qu'il ne voit pas ce qui a été fait... même si ça ne vaut certainement pas 3600 €, entre ça et les freins tu ne t'en serais pas tiré à moins de la moitié .

C5 = 1965 signifie que la référence de la pièce est de 1965, mais la pièce elle-même peut être postérieure : le meilleur exemple est celui des boîtoto C4 et C6 (lancées en 1964 et 1966) qui ont duré jusqu'aux années 80, en conservant les codes fonderie "C4" et "C6". En revanche, le code date 4K27 signifie que le bloc a été fondu le 27 octobre 1964, donc c'est bien un bloc modèle 1965. Un Econoline devrait avoir un code U au lieu du A. Le moteur d'origine a probablement été remplacé par un moteur de Galaxie 1965.

Je suis un peu de l'avis de certains, trouver un avocat qui aura la formulation juste pour lui demander de te rembourser sans délai avec l'intérêt légal en plus à compter de la date de ton courrier (actuellement de l'ordre de 7% je crois, soit 100 € par mois pour 19.000 € : c'est pas grand chose mais c'est autant de moins dans sa poche, et surtout s'il a placé tes sous il a tout à perdre à te faire poireauter). Ne me dis pas qu'il n'a pas d'adresse où envoyer un recommandé A.R., ton chèque tu l'as bien envoyé à une adresse, non ? Je ne l'ai jamais fait avec une entreprise, mais quand l'Administration me doit des sous depuis trop longtemps, je fais toujours ce genre de courrier par voie hiérarchique avec bordereau de remise et menace de recours au tribunal administratif. Je l'ai fait 5 ou 6 fois et ça chaque fois j'ai été intégralement payé en fin de mois .

Sur certains moteurs, les soupapes d'échappement n'ont pas de joint de queue de soupape (elles sont plus chaudes et le caoutchouc des joints n'aime pas la chaleur). Peut-être est-ce le cas du tien...

Il est très bien ton showroom mon Lolo