Phil

Quand c'était arrivé sur la Cadaphil lors de Vierzon 2005 (je crois), TBird avait bouché le trou à la résine époxy. ça fait 5 ans et ça tient toujours, mais c'est sans garantie... ça dépend aussi si c'est un trou dû à un petit choc (c'était le cas de la Cadillac) ou si c'est la rouille qui bouffe la tôle de l'intérieur, et là quand tu bouches un trou, un autre apparaît à côté etc. il n'y a pas d'autre solution que de tout déposer, voire de changer si c'est dispo en neuf (c'était le cas pour ma Mustang, qui avait le même problème il y a 6 ou 7 ans).

D'après le "fisher body manual" de 1974 (je n'ai pas le 1973), parmi les 22 types de fixation de moulures et baguettes de chez GM cette année, celle de vitre latérale arrière fixe des Eldorado (E-body) est du type "T", ce qui correspond à l'illustration ci-dessous : Les instructions sont "turn to illustrations and locate the letter for appropriate methods of retention". Avec ça on est avancé ici la lettre c'est "T" et voilà tout... L'outil recommandé pour cet entourage est un "flat-bladed tool (putty knife)" autrement dit un couteau à plâtre ou à mastic.

Le voilà jouant Frank Booth, le déjanté shooté àdonf de "Blue Velvet" : . En plus ya Isabella Rossellini celle à qui Ingrid Bergman ressemblait un peu, mais en moins bien .

On apprend aujourd'hui la mort de Dennis Hopper, un grand nom du cinéma américain Perso, je l'ai découvert dans le rôle du photographe de guerre délirant de "Apocalypse Now" : Puis dans divers rôles de psychopathes, rôles dans lesquels il excellait ("Blue Velvet", "Red Rock West" avec sa fammeuse Buick Boattail, "Waterworld"). Avant cela, il avait notamment réalisé "Easy Rider", dans lequel il s'était donné un des rôles principaux (ici en arrière-plan derrière Peter Fonda et Jack Nicholson), avec en BO Déjà dès 1955, il était second rôle dans "La Fureur de Vivre" (avec James Dean, Natalie Wood et une certaine Mercury '49)

La seule doc que j'ai commence par la dépose totale de la colonne, on la monte dans un étau et on démonte tout par le bas... A l'intérieur dela partie où tu as du jeu, l'axe est guidé par deux bagues de centrage : on parie qu'elles sont en nylon et bouffées jusqu'à l'os ?

En général, on voit d'où ça vient d'abord et on démonte ensuite... Tu as démonté la liaison inférieure (au niveau du boîtier) ? C'est souvent par là qu'on commence pour libérer le bazar... Attention, à cette époque ils faisaient déjà des colonnes de direction déformables (pour ne pas lse la prendre dans la poire en cas d'accident), donc il est déconseillé de taper sur l'extracteur ou sur la colonne elle-même sous peine de déformer les composants déformables. Tout ça doit être détaillé dans le shop manual . D'ailleurs, tu ne dis pas de quelle voiture il s'agit, la Camaro ou la Chrysler ?

Ce n'est peut-être pas le seul : que le moteur tourne ou non, pression d'huile maxi pour tension mini à la batterie, c'est pas normal ça Voiture sympa sinon, et si le kilométrage est exact (ce qui est possible sur une française d'origine) c'est un bon plan @JFKen : LeMans et Grand Prix (Le Mans = Malibu, Grand Prix = Monte Carlo), et Century en prime

Bienvenue au pays des vraies voitures... en allant chercher 40 ans plus loin dans la même marque, tu devrais te trouver une vraie voiture d'homme

Au prix du port, tu as aussi vite fait de le tailler dans une feuille de papier à joint... Pour le collet battu, attention ton tuyau n'est pas en cuivre mais en acier ! Sachant que les matrices de base sont en cochonium iridié made in China, soit tu investis dans de l'outillage pro (et cher), soit tu prends le risque que la matrice prenne la forme du tuyau et pas l'inverse Au pire, ton bricolage (couper proprement, et relier les deux bouts par un flexible) est plus sûr que de raccourcir la durit de plusieurs cm comme tu comptes le faire : il doit y avoir un certain jeu, car un bout est fixé à la boîte, l'autre au radiateur, ça passe au ras du bloc et des silentblocs moteur, et tout ça peut bouger pas mal...

J'aime bien ce thriller, vu à sa sortie... J'ai parlé de la boattail noire de Dennis Hopper (que j'aime bien aussi) ici et là

J'avais aussi une solution "couleur locale", 100% homologuée par les autorités compétentes

-_- Bon, de mon côté suite à la ré-immatriculation de la Cadaphil, je pense lui faire des plaques sympa, "quasi homologuées" Déjà, je n'ai pas de souci côté dimensions puisqu'il y a toute la place pour les fixer, je vais donc laisser tomber le strict format US 15x30, non homologué en France. Pour les couleurs, je vais faire sage, noir sur fond blanc. Pour les trucs sur les côtés (le "F", les étoiles, le logo de la région et le numéro de département), peut-être riveter la plaque par-dessus une plaque homologuée de récup' en faisant dépasser les bords... C'est pour la police de caractères que je pense sortir de la légalité, puisque j'utiliserai cette police. Avec mon nouveau numéro (je suis hélas tombé in extremis sur "AQ" ) ça devrait donner cela (le choix du "California" n'est pas définitif) : Question : comment passer en pratique du fichier informatique à la plaque ? Faire faire (par qui et quel prix) ? Faire soi-même (j'aimerais bien) ? Mais comment faire les caractères en relief sur une plaque de tôle ? Où trouver de la peinture réfléchissante ? Et de la peinture noire "granitée" comme sur les vieilles plaques US ?

Tu es qui déjà, toi ?

Et en vissant une plaque support (par exemple une vieille plaque US) dans les trous-trous US avec des vis à tête plate fendue, ensuite en rivetant la plaque d'immat' française (de toute façon non homologuée à cause des dimensions) à la plaque support, ça ne doit pas poser de problème, non ?

Et toutes les voitures actuelles, elles ont des pare-chocs en acier avec des trous dedans ? Légalement, ça doit être "inamovible", donc rivets obligatoires, ou boulons à tête ronde (TRCC) avec les écrous à l'arrière. Si c'est fixé dans le plastique, une rondelle large à l'arrière du rivet (avant de fixer) ça pourra peut-être te rassurer. Je sais, un rivet ça n'est pas vraiment "inamovible" : avec un bon foret de 3 mm voire un gros tournevis, un pied-de-biche ou une barre à mine ça part tout seul, mais il faut expliquer ça aux messieurs en bleu Il y a quelques années j'ai pris une prune à 900 francs ("quelques années", dis-je...) à cause d'une plaque fixée par des vis Parker

Entre cette image sur le lien que tu donnes : et la photo de ton répartiteur, à part faire une inversion gauche-droite ya pas à chercher loin Jette un oeil sur Google (ou sur les sites des marchands de pièces) avec "brake proportioning valve"

Ni douane ni TVA si tu peux justifier de 6 mois de résidence à l'étranger. Le coût de passage DRIRE + UTAC c'est environ 3000 € par un professionnel. Si tu le fais toi-même c'est bien moins cher, mais pas mal de temps (genre demi-journées à bloquer) et un dossier à constituer qui n'a rien d'évident si on ne l'a jamais fait. Il faut rajouter le coût de la carte grise, demi-tarif si le véhicule a plus de 10 ans mais pas négligeable sur un V8. Egalement le fait qu'un modèle comme celui-là ne pourra pas être assuré en "collection", donc ce sera plein pot.

Normalement, 16 degrés avant PMH sur un 318 de 78. Mais avec une chaîne de distrib, un caoutchouc de damper et un axe et des ressorts d'allumeur de 30 ans d'âge, c'est plutôt comme dit Jérémie

Chaque moteur a sa valeur de régime de ralenti, entre 350 et 700 tours suivant le type de moteur (plus ou moins gros, plus ou moins poussé...), inscrite dans le shop manual.

Mais si, c'est indiqué...

Tiens, pas plus tard qu'hier, je me disais que j'allais faire un tour ici pour demander des nouvelles de mamie quand est-ce qu'on la voit sur la route ? Pour le bac à batterie c'est bien fait, t'avais qu'à rester en 6V comme les copains

ça c'était la version 3.2 de l'échappement de la Cadaphil, mais en tube galva 40/49 et c'était indestructible Mingori, mon Go voir ici

La soude, je la mettrais dans le radiateur mais pas dans le moteur : aucun risque pour le laiton du radiateur, je n'en dirais pas autant des joints du moteur... Commence par vidanger ton circuit (as-tu un robinet de vidange au bas du radiateur ?), déposer le radiateur et le rincer à contre-sens comme dit Tuxstang, le remettre en place, et rincer tout le circuit à l'eau claire en remplissant au robinet pendant que tout s'écoule par la durit supérieure débranchée et/ou par la durit de chauffage. Quand ce qui sort est transparent, tu redéposes le radiateur et tu le laisses tremper une nuit avec ce que tu veux dedans (soude ou vinaigre, mais pas les deux en même temps vu que l'un est acide et l'autre alcalin, ça se neutraliserait). Ah oui, si tu as une boîte auto (avec refroidissement de l'huile de boîte par le radiateur moteur), ne fais pas tourner le moteur sans radiateur, toute l'huile de boîte passerait par terre

Tu sais, un moteur froid, ça ne surchauffe pas instantanément Même sans eau dedans, sans radiateur et sans rien, tu peux mettre ton moteur en route, le temps (quelques minutes) de descendre la voiture jusqu'à un robinet. Là, tu rinces le bloc, et tu remontes, toujours à sec... Il y a quelques années, la durit de refroidissement supérieure de la Mustang avait explosé sur l'autoroute à 40 km de la maison (tout le liquide avait giclé d'un coup sur le pare-brise, ça fait bizarre...). J'ai mis 2 heures pour faire ces 40 km en m'arrêtant à toutes les aires d'autoroute pour remettre de l'eau dans le radiateur et attendre un peu pour faire refroidir le bazar.

On est bien d'accord, il y a davantage d'oxygène dans un volume d'air donné quand il est froid. Mais Eagle a écrit "plus de volume d'oxygène", ce qui est faux, le volume ne change pas, seulement la quantité de gaz (c'est ça la densité...). tu noteras qu'entre la gamelle et la prise d'air il y a un clapet : la prise d'air se fait bien sur l'échappement quand le compartiment moteur est froid, et par mélange avec l'air extérieur quand il est chaud (et si ton truc marchait... ). C'est un système équivalent sur les ram air comme celui de ma Mach 1, mais commandé par dépression. Il ne s'agit en aucun cas d'une prise directe d'air extérieur, active en permanence et indépendamment de la température.