Phil

Normalement ce ne sont pas les rotules qui couinent mais les silentblocs Les propriétés du caoutchouc qui compose ces silentblocs dépendent beaucoup de la température : le caoutchouc, comme tous les polymères, est plus élastique quand il fait froid que chaud (si, si). Quand il est cuit, ou de mauvaise qualité, il "couine" par temps chaud. En Bretagne, tu ne t'en rends pas compte souvent Sur une autre de mes "vieilles", à suspension par barres de torsion, en cette saison tout va bien le matin, mais si je veux la sortir l'après-midi c'est un vrai concert à chaque bosse ou à chaque virage si ta voiture couine l'après-midi mais pas le matin, ne cherche pas plus loin.

Oui. Mais pas plus que sur n'importe quelle système à starter manuel (Renault 4, etc.). Sur certains carbus US 4 corps à starter auto, il y a même une came pour empêcher le papillon secondaire de s'ouvrir tant que le volet du starter n'est pas ouvert en grand. Il suffit donc de s'interdire d'ouvrir en grand tant qu'on n'a pas coupé le starter.

Ricky, si c'est le même mais que les tubes partent de l'autre côté, c'est que ce n'est pas le même Il n'y a pas de numéro de fonderie sur le corps du MC ? De toute façon, si tu ne sais pas ce que c'est, il faut le démonter pour connaître le diamètre intérieur, le même peut être alésé à plusieurs diamètres, trop petit tu pars dans le pare-brise, trop grand tu pars dans le camion (je dis "tu" puisque c'est toi qui es à la place passager ). Conclusion : f***ez-vous du Phil avec ses voitures d'origine, et achetez des rods et des customs, ça vous occupera

ça ne fera rien, ce n'est pas ton moteur qui surchauffe mais ton essence... c'est comme si tu te bourrais de Doliprane pour avoir moins chaud l'été

Il a marqué "faire offre", mais pas qu'il accepterait une offre à 100 €

La première solution, c'est de ne pas la réchauffer faire passer la ligne d'essence loin de l'échappement (et réciproquement), et éviter les collecteurs "4 en 1" dans un compartiment moteur déjà bien chauffé par le V8. Ensuite, préférer le SP98, ou le SP95 "ancienne manière" au SP95 "E10" mélangé à 10% d'éthanol, qui bout à une température plus basse que le SP95. Sans parler évidemment du "E85"... Après, envelopper la ligne d'essence dans de l'isolant ad hoc (en vente chez Summit ou ailleurs). Solution ultime, la pompe électrique en sortie du réservoir d'essence. Problème, la plupart des pompes électriques du marché sont made in China ou Taiwan, et tomberont en panne bien avant une bonne vieille pompe mécanique. Par ailleurs, un montage électrique "artisanal" est déconseillé, les court-circuits faisant mauvais ménage avec le carburant...

Pour tes histoires de warnings, il y a en général sur les US deux relais (centrales clignotantes) distincts pour les warnings et les clignotants, "directional flasher" (clignos) et "hazard flasher" (warnings). Il n'y a "plus qu'à" les localiser (souvent dans la boîte à fusibles), vérifier si ça vient de là en les intervertissant, et remplacer le fautif.

VIdange moteur + filtre. Pour le reste (boîte, pont, ldr, freins, liquide de DA) fais les niveaux, ça ne se change quasiment jamais... par exemple, la purge des freins lors du changement de liquide c'est un bon truc pour fusiller des coupelles qui ne demandent rien à personne Et surtout roule s'il y a des problèmes c'est là que tu les verras (pneus carrés, étrier de freins grippé, rouille dans le réservoir d'essence ou dans l'échappement...).

... ou le flotteur percé... bref pas de quoi mettre un carbu neuf

Super crade ça s'arrange avec un pinceau et de l'essence. Un peu rouillé ça m'étonnerait vu qu'il n'est pas en acier mais en zamac .

Et si, comme moi, tu peux rester 3 jours tanqué devant ton carbu sans comprendre, amène-le à TBird61 pour qu'il observe les mouvements et la forme des pièces, et il trouvera

Je ne sais pas ce que tu entends par "rebrancher le carburateur" Tu veux dire "le remonter" ? "le reposer" ? "remettre les tiges en place" ? ou simplement "rebrancher les câbles et tuyaux" ? Dans tous les cas : Google, "Holley 1920", le premier résultat donne un éclaté du carbu avec sur le petit schéma en haut à droite le branchement du tuyau de dépression d'avance à l'allumage. En bas du petit schéma, c'est l'arrivée d'essence (qui donne a priori dans la cuve). Il y a peut-être un recyclage des vapeurs d'huile et un réchauffage de la spirale du starter, mais on ne les voit pas. Et puis, si tu ne sais pas faire sans photos d'avant, imagine pour nous qui n'avons de photos ni d'avant ni d'après

Mais c'est tout p'tit ce truc (ou alors tu es très très grand ) Dans le genre vraiment gros qui fait se pousser les kékés avec un big V8 inside, il y a ça : showroom ici

Liquide de frein : tu as deux compartiments car double circuit (en principe, un pour l'avant et un pour l'arrière). S'ils sont pleins, ne touche à rien. Huile de boîte : le niveau se vérifie moteur tournant et boîte chaude (typiquement, après avoir été faire au moins un tour du quartier). On remplit par l'orifice de la jauge, donc avec un entonnoir. Il faut de l'huile de boîte automatique, genre Dexron II ou Dexron III (pour une boîte de 40 ans d'âge, peu importe, ils sont miscibles), ça se trouve en hypermarché ou en centre auto ou chez les marchands de pièces auto genre AD. Entre 4 et 8 € le litre suivant les fournisseurs.

Pour deux raisons La première : le jour où tu vends ta voiture et qu'un gugusse vient et qu'il demande "elle a la clim au moins ?" (même s'il n'a pas l'intention de s'en servir) c'est un coup à perdre 2000 € d'un coup. La deuxième : si tu démontes tout, il faudra (en cas de remontage) changer le déshydrateur, toutes les durits souples, et faire tout un tas de manips (tirage au vide etc.) qui boufferont deux fois plus de gaz que le simple entretien annuel. C'est pourquoi il y a tant d'annonces pour des voitures à vendre avec "clim à remonter" ou "clim à recharger", et on se demande pourquoi le vendeur ne le fait pas lui-même...

Autant il y en a des tonnes en anglais, autant en français tu vas te faire ch**r à trouver ça. Il faudrait essayer du côté de la Suisse... Je viens de vérifier, sur ta voiture ("custom cruiser" et pas "vista cruiser") il y a deux voyants séparés (mais côte à côte) pour la température et le liquide de freins... dis-moi, il y a marqué quelque chose sur celui qui s'allume ? Tu prends la route avec une voiture de 30 ans d'âge sans savoir s'il y a du liquide de freins ni où est le bocal ? Avant d'aller plus loin, tu devrais te trouver un bouquin de base sur niveau d'huile / d'eau / freins / pression des pneus, plutôt que commencer à vouloir tout démonter... Un bon point pour toi, quand un voyant rouge s'allume, tu te poses des questions. J'en connais un qui ne fait pas ça, ça lui a coûté trois joints de culasse sur une certaine Twingo . Nan, côté manuels constructeurs je m'arrête aux séries D-24 (jusque mi-1949) Sinon, j'ai un "Motor's" multi-marques avec une cinquantaine de pages sur les Dodge 1935-1952.

... si tu commençais par nous dire de quand est ta voiture ? Les Vista Cruiser, ça a existé pendant plus de 20 ans, avec des circuits électriques plutôt différents... Dans les années 80, il arrivait que le même voyant serve à détecter la chauffe moteur et le manque de liquide dans le bocal de freins... que dit ta notice d'utilisation à ce sujet ?

Il me semble que cette vidéo est déjà sur le forum, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus

Clair que si le ventilo n'est plus entraîné (et peut-être la pompe à eau aussi) ça refroidit beaucoup moins bien... Sinon, la clim ne fait peiner le moteur que quand elle fait du froid, c'est à ça que sert l'embrayage du compresseur. Si tu ne peux pas tourner le compresseur (débrayé) à la main c'est qu'il y a un problème. Et si tu peux le faire tourner à la main, les 200 ch de ton moteur ne vont pas peiner beaucoup...

Le type original de bougies pour ton moteur (Dodge LD2) est Auto-Lite AGR-42 (R comme Resistor, donc il faut des bougies à résistance interne). A noter qu'Auto-Lite (ou Autolite) a été rachetée par Ford en 1961 : dans les années 60 c'était la marque dédiée de pièces de la FoMoCo, comme AC Delco pour GM. Suite à une action judiciaire anti-trust, Autolite a été revendue à Bendix en 1973, après que les pièces Ford soient renommées Motorcraft en 1972. La référence AGR-42 a longtemps été au catalogue Motorcraft. Apparemment elle n'existe plus mais on trouve des AGR-42 par exemple sur eBay : ici à 15 € les 8 port compris - ils donnent un équivalent Champion RN12YC. Bosch donne comme équivalent à AGR42 leurs modèles WR9DC ou WR9DC+ Jai aussi trouvé un tableau d'équivalents chez NGK : NGK Spark Plug : BPR4ES NGK Stock # : 7222 AC-Delco : R45XLS - R46XLS Autolite : 67 Bosch ---- Champion ---- Denso : 6011 Motorcraft : AGR42, AGR42C Voilà

On te croit sur parole

J'avais fait sabler/apprêter le capot, le coffre et les deux portes de la Mustang. Le tout, 250 € en billets...

Il y a une vis de richesse par corps de carbu (sur les carbus 4 corps il y en a 2 aussi, car les 2 corps secondaires ne sont pas activés au ralenti). Il faut les régler en même temps (si tu visses une d'un quart de tour, tu visses l'autre d'un quart de tour aussi). A part ça, la richesse se règle pareil sur un Edelbrock chromé quadruple corps et sur un Solex 28 PBIC de Renault 4 : on règle la richesse en même temps qu'on règle le régime de ralenti. Pour ça il y a une autre vis, accessible en enlevant le boîtier de filtre à air. ça ne joue pas sur le fait de rouler riche ou pauvre (ça c'est la taille des gicleurs principaux), mais sur le fait d'avoir un ralenti riche ou pauvre (dans les deux cas, ça consomme davantage). Pour l'huile, c'est comme un Cléon-fonte de Renault 4, quand le niveau est en-dessous du trait de la jauge, on en ajoute jusqu'au trait de la jauge, jusque-là c'est assez simple En tre les deux traits "full" et "add" il y a environ 1 litre.

Effectivement, cette technique marche nickel sur la moquette "rase" des voitures récentes. Je n'ai jamais testé sur les tissus, mais si Starsky le dit...

ça sent le vécu, ça Tu aurais quelques photos, peut-être ?