Phil

De la soudure à froid ne tiendrait pas dans le temps ? Car cette soudure ne supporte que le poids de la plaque, pas les efforts d'arrachement...

Si j'ai bien compris, tu as fait refaire ton carbu sans être sûr que le problème venait du carbu ? A savoir : 90% desproblèmes de carburation sont en réalité des problèmes d'allumage (et réciproquement ). L'avance initiale se règle avec une lampe stroboscopique (ou une lampe témoin, ou un multimètre, si l'allumage est à rupteurs). L'allumage est à rupteurs ou électronique ? Ce peut être un problème d'avance à dépression (la capsule fixée au corps d'allumeur), normalement en débranchant le tuyau de dépression on ne doit pas pouvoir aspirer dans la capsule (sinon la membrane est morte). Ce peut être un problème d'avance centrifuge (ressorts de masselotes décrochés, ou démontés et mal remontés par un gros malin...), il faut contrôler à la lampe stroboscopique que l'avance augmente quand le moteur monte en régime, et cesse d'augmenter au-dessus de 3000 tours environ (avance maxi = moins de 40 degrés). Ce peut être une bobine mal adaptée ou défectueuse. Les classiques, tête d'allumeur fendue, fils de bougie défectueux ou mal branchés ou dans le mauvais ordre d'allumage, bougies sales ou défectueuses ou pas adaptées... on suppose que tout ça est neuf, conforme et bien monté sur ton moteur, sinon du diagnostic il y en a à la pelle... Avec un allumage à rupteurs, rupteurs usés ou mal réglés (même remarque). Enfin, avec un allumage électronique il y a plein de choses qui peuvent cafouiller suivant le type d'allumage. Mais comme je n'y connais rien je laisse les autres en causer... Après tout ça, il te restera à découvrir que 90% des problèmes d'allumage et de carburation sont en réalité des problèmes de distribution (poussoirs/soupapes), mais on a le temps :hauhau:

Des volontaires pour faire des tests dans la ZA où est le TBird's garage, on a ça...

Ton système m'a l'air d'être un cruise control, le sifflement c'est peut-être un tuyau de dépression qui s'est fait la malle. Quant à faire plus simple oui, mais on veut une Américaine pleine de gadgets ou on n'en veut pas . Le premier truc à faire serait peut-être de te trouver un manuel d'atelier (shop manual) pour ta voiture . Et avant ça, de préciser à chaque demande technique quel modèle de voiture et surtout quelle année, ce n'est même pas indiqué dans ton profil

Oui oui, on en a parlé... je regroupe

Pfffff ben tant que le boulot me tombe dessus plus vite que je le traite, ça ne risque pas d'avancer vite . Samedi = 2 paquets de copies, dimanche = 1 paquet (un gros), il m'en reste un, plus deux qui vont me tomber dessus en début de semaine, plus les cours à la fac, plus aller gueuler à la sécu (Bd Gambetta, au milieu de chantier du tramway) pour mon pitbull malade, vous voyez le truc d'ici . Faut dire aussi que les heures sup', c'est le meilleur moyen de payer la peinture

J'aimais bien ses rôles de type puant dans "l'aile ou la cuisse" ou "la zizanie" - deux chefs-d'oeuvre du 7ème art

Sur un Chevy van avec un V8, commencer par changer tes ptits bras pour des modèles en caoutchouc multi-orientables de moins de 2 cm de diamètre dès qu'il faudra changer une bougie ou une tête d'allumeur. Je ne te parle même pas d'une pompe à eau... Pour les ptits bras, prendre de préférence le modèle ignifugé, ceci si j'en crois les bordées d'insultes glapies par tonton Baron la dernière fois que je l'ai vu avec son van il y a 3/4 ans. Faut aussi dire que lui fait dans le genre jambonneau...

Très belle auto, félicitations d'avoir fait venir un modèle aussi spécifique, absolument introuvable chez nous

ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles du bestiau

Commence par faire le niveau d'huile de DA, passque la "vis de dureté" (précontrainte), une fois qu'on l'a trop serrée et qu'on a tout niqué, c'est le boîtier à changer et c'est une autre histoire...

J'invite chacun à relire les règles qu'il s'est engagé à respecter : Règles du Forum Dreams-Cars : Merci de ne pas : - Flooder [...] - Faire d'un topic, un chat ! - Changer de sujet au cours d'un topic. - Oublier que vous êtes sur un Forum Automobile… - Jouer à lancer des discutions entre deux membres, pour avoir le dernier mots. C'est prendre de la place bêtement, et ça n'arrange pas les autres membres qui eux veulent lire un topics, simple, précis. Merci de : [...] - Ne pas poster n'importe quoi, sur ce Forum surtout réservé au thème de la voiture US. - Respecter le sujet de base des topics. - Respecter le thème du site : L’automobile et ses dérivés. - De légers hors sujets sont tolérés s’ils ne font pas de tors au sujet. Les posts hors sujet, s’ils sont trop nombreux, seront effacés par le modérateur. Ce sujet et l'autre en question sont fermés le temps de faire le ménage. Merci. Je les laisse visibles, histoire que chacun voie jusqu'à quel point les modérateurs d'ici peuvent rester aussi cool et sympa qu'ils sont bogosses...

Salon "homologation et assurance", ici, ici, ici, et j'en oublie sans doute... Concernant les plaques au format US "homologuées", voir ma réponse dans un de ces sujets :

Moins cher, en France, plaques embouties comme aux US : http://www.states-plates.com/ (adresse fournie par Harry dans un des nombreux sujets du forum sur les plaques)

Immatriculation en CGC (CGN quasi impossible). Si la voiture est déjà à son nom en CG de là-bas et qu'il est résident (recensé au consulat de France depuis + de 6 mois), avec un certificat de déménagement délivré pas le même consulat il n'aura même pas de taxes à payer .

Pour apprendre des choses sur la Pacer, pas la peine d'aller sur Google, il y a des tas de trucs sur ce forum datant en particulier de l'époque où Fanamc nous faisait profiter de son savoir infini sur AMC : ici Quant aux Gremliin, il n'y en a qu'une qui soit vraiment intéressante : ici Tu veux nous expliquer qu'il vaut mieux acheter une voiture en bon état pour pas cher qu'une poubelle hors de prix ? ... au moins, tu auras découvert quelque chose par toi-même aujourd'hui -bienvenue dans la vraie vie

Je ne comprends pas le début du sujet tu veux mettre 5000 € dans une voiture, mais tu n'as pas les moyens d'avoir beaucoup de CV fiscaux ? Une carte grise à 40 CV au lieu de 20 CV c'est maxi 400 € si la voiture a plus de 10 ans, donc tu intègres ça dans ton prix d'achat et voilà tout . Il n'y a pas d'autres dépenses supplémentaires à prévoir liée au nombre de CV fiscaux, ceci depuis la disparition de la vignette auto, c'était en 2000 si ma mémoire est bonne . Enfin, je rejoins les autres : si la Pacer te plaît, trouves-en une, si elle ne te plaît pas trouve autre chose, mais n'en fais pas un "achat de raison", c'est de toute façon complètement déraisonnable. ... et commence par passer ton permis Oui, Baron, je suis là mais cette Cadillac '49 c'est tout sauf une Fleetwood, de toute façon le seul modèle intéressant en 49 c'est la "sedanet" .

Bon, il a repris le capot et le coffre, et lustré les quelques coups de poussière, depuis une semaine c'est fini Aujourd'hui le grand jour, il y avait (enfin) un véhicule pour tirer le plateau et hop Mémé nous a fait un petit gag pour monter sur le plateau (en marche arrière because rien pour tenir le capot moteur...) : la boîte manque d'huile, donc la marche arrière patine jusqu'au moment où elle accroche et où la voiture monte d'un coup en arrière sur les rampes, elle a fait 2 mètres avant que je trouve la pédale de frein, heureusement qu'elle était bien droite au départ . Et depuis ce midi, elle est dans mon garage, yapukà remettre les morceaux qui remplissent les cartons

Auto City Classic A cette époque, les vitres latérales étaient encore plates, donc un vitrier peut les refaire d'après modèle. En revanche, les pare-brise et lunettes arrière étaient loin de l'être Sinon, Europarts à Reims, ou même Carglass, a peut-être ça. Enfin, ne pas négliger les petites annonces de Nitro ou autres, sachant que les Chevrolet avaient des vitrages en commun avec d'autres GM.

Je crois que notre ami ne cherche pas à augmenter son RV ni à mettre du perfo, mais à conduire coude à la portière en donnant quelques coups de gaz de temps en temps sans brûler 3 litres d'huile moteur aux 100. Sinon, il lui suffit de mettre un 350 crate dans sa voiture, voire un zouli 454 Donc, l'identification du moteur, des culasses etc. n'a pas grande importance, puisqu'il veut rester stock . Il est possible de tout faire (déculassage, vilo etc.) en gardant le moteur en place, mais c'est moins pratique. Après, ça dépend de la place dont tu disposes, si tu as un garage de 15 m², ni chèvre ni palan pour sortir le moteur, et que tu dois le monter dans la salle de bains 3 étages plus haut pour le refaire, mieux vaut effectivement le laisser en place . Dans un premier temps, déculassage et observation des parois des cylindres et des sièges de soupapes. Après, on avise, à mon avis s'il faut réaléser/rectifier/éprouver, au coût de la m.o. et au prix d'un crate engine neuf ou de culasses neuves, autant partir sur du neuf. Et si celui qui t'achète la voiture veut du matching numbers, tu lui dis que le bloc d'origine est donné avec s'il vient le chercher dans la baignoire 3 étages plus haut .

C'est bien ce que je voulais dire (au "calorstat" près ) ; mais surtout, si le thermostat est présent, tant que le moteur n'est pas à température, tout le liquide de refroidissement (à 40 ou 50 ou 60°C) va vers le radiateur de chauffage, qui fonctionne donc bien mieux que s'il n'y a pas de thermostat. Après, quand le moteur est chaud, thermostat ou pas, on n'est pas à 10 degrés près sur la température du liquide pour faire marcher un chauffage d'habitacle...

Non En fait, le moyen le plus simple c'est de démarrer le moteur froid et d'enlever le bouchon du radiateur pour voir si le liquide circule (pas de calorstat) ou non (calorstat présent : le liquide commence à circuler quand le moteur chauffe et que le calorstat s'ouvre). Mais déjà, il faudrait savoir de quel modèle et quelle année est la voiture passque les radiateurs récents n'ont pas de bouchon

Le radiateur et les volets de chauffage sont dans le boîtier de chauffage, en général super bien caché sous le tableau de bord et une plaie à déposer et à démonter. Pour ça, mieux vaut avoir le manuel d'atelier - surtout quand on ne sait pas a priori où se trouve un radiateur de chauffage . Le calorstat ("thermostat" en anglais) n'est pas forcément en cause, mais c'est le plus facile à vérifier : il est en sortie de pompe à eau, avant la durite supérieure qui va au radiateur, il suffit de dévisser deux vis qui fixent son logement sur la pompe, et de savoir refaire un joint papier pour le remettre en place. Quand il n'est plus là (souvent le cas après 30 ans et pas mal de propriétaires plus futés les uns que les autres), toute l'eau chaude va dans le radiateur pour se faire refroidir, du coup le chauffage de l'habitacle fonctionne beaucoup moins bien...

... calorstat enlevé

La ligne de retour au réservoir ne sert pas à éviter de "forcer" sur le pointeau du carbu, le ressort taré de la membrane est là pour ça (pas de débit d'essence quand la pression d'essence est supérieure à celle du ressort, sinon n'importe quel pointeau resterait ouvert au bout d'un moment...). Cette ligne sert bêtement à refroidir le carburant par des allers et retours au réservoir pour éviter le vapor lock. Le compartiment moteur d'une voiture climatisée étant en moyenne plus chaud que celui d'une voiture non climatisée, ceci explique cela...