Phil

Les shop manual version CD, j'ai testé, c'est pas super pratique quand tu es sous la voiture et que tu cherches où est le troisième boulon qui tient le truc qui menace de te tomber dessus... c'est mieux que rien, mais si tu peux trouver une version papier (plus cher, et surtout plus de frais de port) c'est quand même mieux.

Pour l'électricité, il vaut mieux laisser tomber le Haynes, et trouver le shop manual de l'année et du modèle de ta voiture

C'est la ventilation du carter (PCV, positive crankcase ventilation), ou encore le reniflard. ça peut se "condamner", à condition de comprendre comment ça marche, pour condamner ce qui doit être condamné et mettre à l'air libre ce qui doit être à l'air libre, sinon tu vas péter tous tes joints moteur par surpression. Ton bidule ne retourne pas de l'air de l'admission vers le cache-culbu, il est censé prendre de l'air depuis le reniflard (quelque part de l'autre côté du moteur) vers l'admission. Donc cette languette devrait être toujours fermée quand le moteur tourne (puisqu'il y a une dépression dans la pipe d'admission). Le système de retour (qui va vers le cache-culbu) est supposé prendre l'air depuis la gamelle de filtre à air (après le filtre, donc au centre de la gamelle). Quel est ton type de moteur (4 cylindres, 6 cylindres ?) As-tu le shop manual ? si oui, chapitre "engine mechanical", paragraphe "positive crankcase ventilation". Sinon, photos du moteur de tous les côtés pour repérer le reniflard, du carbu (quel modèle exactement ?), de la gamelle de filtre à air. Et trouve le shop manual, de toute façon tu vas en avoir besoin pour ton pont, et certainement pour plein d'autres choses

Ces prix me paraissent raisonnables. Attention à Rockauto sur ce type de pièces, il faut bien lire et comprendre les légendes : il y a souvent un supplément à payer si tu ne renvoies pas ton ancienne pièce (échange standard), les pièces peuvent être reconditionnées et non neuves. A part la purge , non.

Pour le siège, je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose, il te reste à trouver un siège (même avec le cuir abîmé, tu y remettras le tien). Au pire, changer la structure par de la cornière neuve, mais les ressorts sont aussi bien abîmés . Pour les planchers, si tu n'as pas envie/temps/compétence pour poser un patch, un petit truc que j'ai testé : bien décaper à la brosse (brosse métallique sur disqueuse, c'est le mieux) et tout passer au rustol + minium . J'ai fait ça sur ma Mustang en 1996 ou 97, le minium a fini par se décoller par plaques à certains endroits en laissant de la rouille de surface, mais les trous n'ont pas progressé.

Ta pompe à essence est électrique ou mécanique ? Si c'est une électrique genre "summit chromée high-perf", il faut un régulateur de pression. Sinon, avec un epompe mécanique et des pointeaux de carbu en bon état, pas de problème. Au pire, le carbu déborde, ça doit se voir...

Oui, il y a un réglage d'entrefer sur ces allumeurs électroniques, mais bon vu l'âge de mes voitures à moi je ne me suis pas tellement intéressé à la question

Heuuuu pour une boîte auto, on ouvre d'abord et on commande après, en fonction des pièces cassées et des jeux observés. Et si tu n'en as jamais ouvert une, je te conseille de ne pas le faire tout seul

Alors rajoute de l'huile jusqu'au repère full et raconte-nous Une boîte est toujours réparable tant qu'elle n'est pas cassée en deux...

Rhôôô la quiche que je fais, bien sûr que sur un condo l'ohmmètre doit indiquer "1" (infini), va falloir que je prenne mon cachet pour aller dormir moi Normalement, c'est le seul truc qui est branché entre le - bobine et le corps de l'allumeur, s'il est sur ta voiture il ne devrait pas être difficile à trouver...

J'ai dû mal formuler ma question Quand je demande "as-tu mis assez d'huile ?", je veux dire : "es-tu certain, après avoir fait tourner le moteur un moment, en essayant de passer tous les rapports plusieurs fois, en les laissant assez longtemps engagés pour que le convertisseur se remplisse, et vérifié au moins trois fois le niveau, que le niveau d'huile de boîte est exactement au repère "full" ?" Parce que, pour qu'aucun rapport ne passe, sans qu'il y ait de gros bruits bizarres et sans que ça patine très fort en fumant, je ne vois pas vraiment autre chose A noter qu'une boîte auto contient une douzaine de litres, donc si tout s'est vidé sur la route et que tu as remis les deux bidons d'un litre qui étaient dans le coffre, ça ne fait pas le compte

Pour le condensateur on s'en fout, c'est simplement un antiparasite pour mise à la masse, si les connecteurs ne sont pas les mêmes tu fais un pétassage à l'étain et à la gaine thermo.... De toute façon, si l'ohmmètre indique zéro sur l'ancien condo, c'est qu'il est bon . Un régulateur de tension (voltage regulator) n'a rien à voir avec ton moteur qui tourne mal, c'est un élément du circuit de charge (et pas d'allumage). Vérifie quand même que la tension à la batterie est bonne quand le moteur tourne (pas plus de 15V, pas moins de 13V). Pour le reste, regarde ici . Tu as pris les compressions de ce moteur ? Tu es sûr-sûr de l'ordre des fils de bougie ?

As-tu remis assez d'huile ? S'il n'y en a pas assez, l'hydraulique ne fonctionne pas du tout.

Il devrait y avoir une plaque sur le montant de portière côté conducteur. La voiture avait une immatriculation française, au moins ? Sinon, la FFVE va avoir du mal à retrouver quoi que ce soit...

Oui, c'est bien un MC pour double circuit (double réservoir). Tu peux mettre un booster derrière le MC d'origine, ou prendre un ensemble (booster+MC). Dans ce cas, attention à prendre un MC pour 4 tambours. Celui que tu montres en photo dans ton premier message est pour tambours + disques (réservoirs de contenances différentes). Dans les deux cas, il faudra refaire les canalisations rigides qui partent du MC, puisqu'il sera déplacé vers l'avant.

Oui. Les premières assistances de freinage ont été montées bien avant l'invention des freins à disques. Mais le maître-cylindre est en général différent pour des tambours et des disques : la cohabitation tambours/disques nécessite, soit un MC à double circuit, soit une "proportioning valve". Si tu as 4 tambours, il faut vérifier qu'il existe un ensemble (assistance + MC) compatible avec tes freins. C'est pour quelle voiture ? Le MC en place est-il à simple ou double circuit ?

Pour les problèmes de démarrage : oui, une connexion desserrée nuit au démarrage, et chauffe si on essaie de démarrer. Pour réparer la borne cassée, il est préférable de déposer le démarreur, et en profiter pour le nettoyer (le démarreur est souvent la pièce la plus sale d'une voiture US), toiler le collecteur de l'induit et changer les charbons. Rassure-toi, il n'y a pas grand-chose de plus simple qu'un démarreur GM

Ben oui, tu utilises quoi toi ?

La peinture sera passée au 400 pour que le peintre n'ait pas grand-chose à faire que pistoler. Elle sera décapée à la tôle aux endroits où elle a sauté. Les portes, le capot et le coffre, eux, ont été sablés et apprêtés, donc la question ne se pose pas, ce sera mastic et 400 à l'eau Pour la couleur, ce sera à peu près la même, mais en un peu plus clair (la teinte d'origine, présente sous le tableau de bord et en quelques autres endroits). Il ne reste que les enjoliveurs de roues à déposer Ensuite, pour le remontage, je vais trouver un kit de visserie : ce qui était sur la voiture était une horreur, tout dépareillé avec du mélange de têtes Allen + hexa + cruciformes et même quelques boulons métriques

En principe, c'est un boitier qui est au bout du fil qui sort de l'alternateur (pas le fil de masse, l'autre ). ça, c'est si tu as un alternateur d'origine. Si quelqu'un a fait une conversion avec un alternateur plus récent (ou un alternateur de Renault trouvé en casse) avec régulateur intégré, il n'y en a pas (comme le nom l'indique, il est à l'intérieur de l'alternateur). Et si tu as commandé un alternateur d'origine chez Rockauto, il va falloir retrouver un régulateur externe .

Le truc qui pend, c'est un condensateur, ils en mettaient partout à une époque, fixe-le à une masse et c'est tout. Sinon, tu es sur que ton problème de charge venait de l'alternateur et pas du régulateur ? (à moins que tu aies un alternateur à régulateur intégré) Si c'est le régulateur et qu'il est électro-mécanique, ça se règle et ça ne coûte pas un sou .

Déterrons, déterrons... Après 3 ans et demi, dont un bon moment à patcher des portières à l'étain(ici) et à chercher un capot (ici), voilà l'animal quasi complètement démonté : Reste à sortir le bidon d'huile de coude et le 400 à l'eau, puis quelques talbins pour la peinture, et hop

Attention à bien prendre une teinture pour tissus synthétiques (les moquettes en laine, ça se fait rare à partir des années 60...). Je me pose aussi la question du prix, quand on voit ce que coûte une dose de teinture pour un jean, et le poids d'une moquette de voiture .

Ah oui, très bien le lien j'ai ces tableaux, mais sous forme papier et répartis sur plusieurs bouquins. Sous la forme que tu donnes, c'est top . Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre ce sujet en "post-it" sur le forum

On est sur les dents