Phil

C'est à peu près ce que consomme la mienne, avec le même moteur (331 ci) : 14 à 16 litres sur autoroute, 15 à 18 sur route, 17 à 20 en ville. Pour faire un calcul fiable, il vaut quand même mieux effectuer plus de 30 km : tu as mis 5 litres d'essence au bout de 30 km, c'est ça ? 5 litres pile poil, ou à peu près ? Passque si, sur ces 5 litres, tu t'es trompé d'un bock, ça fait une erreur d'un litre aux 100 sur la conso alors les quatre "6" après la virgule, mieux vaut les mettre au fond de ta poche avec le mouchoir dessus .

ici ? à moins que là ou même là D'ailleurs on attend toujours le troisième tatoo - peut-être tout à l'heure au pied du sapin

Pas [Meryl] Streep mais strip (se prononcent presque pareil) = bande (de tissu) Stripe (se prononce straïpe) = bande ou ligne (de peinture) ou rayure (de motif) (Adidas, "the brand with the three stripes" = "la marque aux trois bandes") Pin = épingle On ne dit donc pas pinstreep ni pinstrip mais pinstripe (motif de rayures de la taille d'une épingle). Faire des pinstripes, c'est faire du pinstriping, toujours avec un i (prononcer pinn-straïping). Celui qui fait du pinstriping, c'est un pinstriper (prononcer pinn-straïpeur). ... Ceci pour la bonne tenue orthographique du forum, mais aussi pour faciliter les éventuelles recherches Google

Enlève le cache-culbus correspondant au cylindre n°1 et mets le repère du damper sur zéro (piston au PMH). Si les soupapes (admission et échappement) de ce cylindre sont toutes les deux fermées, le piston est au PMH fin de compression et il faut faire un tour complet au vilebrequin pour passer au PMH fin d'échappement. Les deux soupapes doivent alors être entrouvertes : quand on tourne le vilo de quelques degrés dans un sens, l'une s'ouvre et l'autre se ferme complètement, et inversement dans l'autre sens. Si une est entrouverte et pas l'autre, et alors la distribution est décalée. Si les deux restent bien fermées, les cames d'AAC sont bouffées, ou les poussoirs morts, ou les tiges tordues... Profites-en pour enlever l'autre cache-culbus, et vérifie l'ordre de distribution et la "bonne" levée des soupapes : on peut mesurer au comparateur, mais le fait qu'une ou plusieurs soupapes s'ouvrent "visuellement" moins que les autres révèle un problème sur cette partie de la distribution.

A partir des références de l'époque, il vaut mieux oublier : les bases des mélanges ne sont plus les mêmes, en particulier depuis le passage aux bases aqueuses il y a quelques années.Quant aux vieux nuanciers, à force d'être manipulés, ils ont fini par prendre les UV. J'ai des feuilles de teintes "fabricant" (DuPont) des années 30 à 60 : sur les plus anciennes, presque tout est grisâtre, il ne reste que quelques nuances des couleurs dominantes d'origine. C'est moins marqué sur les feuilles plus récentes, mais on se doute qu'il y a eu de la dérive. En revanche, s'il existe sur la voiture des parties qui n'ont jamais été repeintes (sous des garnitures, ou au dos du tableau de bord), avec un colorimètre le peintre peut reproduire exactement la teinte. J'ai fait repeindre l'automne dernier ma Mustang sur ce principe. Il restait de la couleur d'origine sous la planche de bord en vinyle (jamais déposée, et fendue donc à changer), la teinte obtenue est strictement la même : en posant sur la nouvelle peinture une écaille de l'ancienne, on ne voit aucune différence.

Le meilleur endroit pour tout ce qui est Cadillac : Le forum du Cadillac-LaSalle Club US - anglais obligatoire oeuf corse.

1/2 = 1/2 pouce = 12,7 mm. C'est du carré mâle ou femelle ? Si c'est femelle, tu peux essayer avec une clé carrée de 12 mm, le mieux c'est une rallonge de clé à douille 1/2" à cliquet de bonne qualité (la rallonge d'une boîte de douilles chinoises de la Foirfouille à 5€ qui casse et laisse le carré bloqué à l'intérieur, extraction obligatoire au burin ou à la perceuse, c'est pas top). Si c'est mâle, oublie de suite l'idée d'une clé plate de 13 mm, ça va l'arrondir à tous les coups : il faut une clé de 1/2", au pire une pince-étau maniée avec douceur et délicatesse comme il se doit .

C'est le tuyau rigide, ou le flexible en caoutchouc ? Le flexible se trouve chez Rockauto (livraison en quelques jours si express). Si tu le commandes chez un revendeur français (Parts Plus, Vantastic etc.), soit il l'a en stock et c'est tout bon, soit il le commande aux US et ça prendra plus de temps et ça coûtera plus cher que si tu commandes toi-même. ça peut aussi se faire faire d'après modèle (donc il faut le déposer) chez un spécialiste en hydraulique (voir Pages Jaunes), éventuellement en flexible "aviation". Si c'est le tuyau rigide, je doute que ça existe en neuf, il faut refaire (ou faire refaire) à partir de tube de frein neuf. Dans les deux cas, il y a des sujets là-dessus dans le forum : (1) un "how-to'" de chevy230 pour le refaire soi-même ici (mais il faut le tuyau, les raccords, les outils pour faire les collets battus, et ne pas se planter, ce qui arrive toujours le jour où on est pressé) (2) un post de mézigue là sur où on peut faire faire. Dans tous les cas, commmencer par déposer le vieux tuyau, là aussi sur une ancienne c'est pas toujours gagné, prévoir une clé à tuyauter en pouces (oublier les clés plates, à la limite une clé à tuyauter de 11 mm si c'est du 7/16"), puis une pince-étau si ça ne marche pas. Et éviter le chalumeau à proximité du réservoir d'essence . Et tant que tu es dessous, vérifie que les purgeurs se dévissent bien, histoire de ne pas avoir à passer une autre commande quand tu les auras cassés en voulant purger...

Si ça change quelque chose de "secouer les relais", soit ce sont des relais de m*rde, soit il y a un contact sale ou oxydé. --> déposer le ou les relais concernés, un coup de nettoyant contacts en bombe (dans tous les magasins de bricolage, ou les rayons bricolage des hypers), remettre en place et voir si c'est mieux. Si c'est trop oxydé, tu peux mettre un coup de toile émeri, de canif ou de lime à ongles, mais ça reviendra.

Sacré Rubens, entre les bancs et les caisses, toujours des trucs à nous raconter Question idiote, as-tu déposé les enjoliveurs des 3 autres roues pour jeter un oeil ?

octobre 1908 - décembre 1927 Côté esthétique, elle a beaucoup évolué, de nombreuses pièces en laiton étant remplacées par de l'acier peint, et un gros lifting fut fait en 1925. Egalement, le nombre de versions de carrosserie disponibles a augmenté, y compris les trucks Ford TT. Sans compter les caisses proposées sur catalogue par des carrossiers indépendants. Techniquement, allumage à quatre bobines à partir de 1914. En revanche, toujours la fameuse boîte à trains épicycloïdaux, et toujours pas de pompe à eau (refroidissement par thermosiphon)

Et toi qui en rajoutes par dessus Bon, récapépétation : Question 1 : c'est bien un moteur essence et pas un Diesel ? le moteur le plus fréquent en Europe sur les Seville de l'époque est le V8 350 Diesel, donc c'est pas une blague. Question 2 : Si essence : c'est un carbu ou pas ? le 425 carbu était encore monté sur les Cad à l'époque, pas sur les Seville mais ça peut avoir été adapté. Quelqu'un a aussi pu monter un carbu sur un TBI* d'origine. Question 3 : Si injection : c'est un TBI* ou un TPI** ? *TBI = Throttle Bore Injection = injection monopoint = un ou plusieurs injecteurs dans ce qui ressemble à un carbu (une pièce avec des gros trous, plantée au milieu du collecteur d'admission). **TPI = Tuned Port Injection = injection multipoint = un injecteur par cylindre, donc 8, plantés dans les conduits d'admission, comme sur un Diesel (injection indirecte) ou directement dans les chambres de combustion à côté des bougies (injection directe). Question 0 : c'est le moteur d'origine (V8 d'origine Oldsmobile ou Cadillac) ou un 350 Chevrolet ou autre ? Question moins 1 : c'est un V8 ? Pas mieux

C'est le genre de tour qui me botterait

Sur le shop manual, il apparaît qu'il faut une batterie US avec les bornes en creux sur le côté, donc cosses spécifiques. ça se trouve chez les spécialistes en batteries (genre "Midi Batteries" par chez nous, mais je ne sais pas dans quel coin tu es), ou sur commande dans les centres auto si le vendeur veut bien se sortir les doigts du c*l et ouvrir les catalogues qui sont sous le comptoir. Si les cosses d"origine ont été remplacées par des cosses "ordinaires" (ce qui est probable si la batterie actuelle est une Norauto), même chose que les copains : mettre la plus grosse batterie de chez Carrouf ou autre qui puisse rentrer dans le logement avec les bornes dans le bon sens.

Comme dit plus haut, ce papillon doit être fermé moteur froid, et grand ouvert moteur chaud. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu normal qu'un moteur chaud avec un papillon fermé fonctionne très mal (mélange trop riche). Soit le bazar est mal réglé, soit un désactivateur fou est passé avant toi en se disant que c'était trop compliqué pour sa petite tête ça ne servait à rien. Dans ce dernier cas, tu es bon pour retrouver le branchement d'origine ou passer en choke manuel (donc commande à fixer au tableau de bord, et câble qui passe au travers de la cloison, bref, plus compliqué que l'automatique qui est fait pour ça).

Sans assistance, la pédale devient très dure, même en appuyant à fond elle a du mal à descendre. Si la pédale va à la moquette, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'assistance, c'est qu'il n'y a plus de freins . Une purge c'est le minimum, mais si c'est sans effet tu risques de devoir changer tout le reste...

Pour ceux qui ne suivent pas l'histoire depuis son début (il y a 7 ou 8 ans), le but de l'aventure n'est pas de restaurer la caisse - non, non, pô du tout B) . ... c'est de la montrer au vendeur une fois restaurée pour voir sa tête

ça se trouve en DVD neuf sans problème (Amazon, Fnac...)

Relais auto tout à fait ordinaires, genre 15 ou 20 Ampère, en centre auto ou chez le vendeur de pièces auto du quartier.Quand j'ai fait la manip cet été sur ma Mustang (chercher dans les sujets de juillet), j'ai trouvé des connecteurs ad hoc sur eBay à Hong Kong. Mais pour le relais, j'ai pris du Valeo made in cheznous . Les faisceaux tout faits se trouvent par exemple chez Summit. C'est de l'universel (donc du "kivapa sur ta voiture", quelle que soit la voiture), il va sans doute falloir sortir la pince coupante et le fer à souder. ça ne fait pas trop de tension (il y a toujours 12 V) mais trop d'intensité, c'est ça qui fait "charbonner" l'interrupteur (pour les pinailleurs : oui, ça fait trop de tension aux bornes de l'inter, mais bon ). Le plus simple, c'est de demander à un électricien auto de le faire...

Et le tissu de polissage ("Deluxe Auto Polish Cloth - Wax Treated") de chez Western's

Encore un : le "stop leak" (arrête-fuites) de chez Magna Krom, pour le circuit de refroidissement :

Le premier, je ne vois pas trop ce que c'est, une photo aurait aidé Le deuxième, ça doit être le classique filtre métal monté en entrée de carbu dans les années 60/70 (attention, il y a deux filetages possibles, si ça ne se visse pas, ne pas forcer). Dépose l'ancien, et nettoie-le au-dessus d'un chiffon blanc, tu verras si c'est indispensable ou non .

Je viens d'essayer ma green-dot dans le garage Les verrouillages sont : P --> R et R --> P N--> R (mais pas R --> N) D --> L (mais pas L --> D) Et c'est tout. Rappelons que le "2" de la green-dot ne limite pas les rapports à 1-2 mais à 2-3 (ce qui évite de démarrer en 1, en principe pour conduite sur sol glissant ou enneigé). Pour ce qui est de supprimer ce verrouillage, je suis de l'avis des autres : Si (comme c'est arrivé à ma Cadillac, d'origine sans verrouillage) un gamin qui s'ennuie un peu dans la voiture arrêtée en pente touche au levier sur P alors que tu picoles avec les copains sur la terrasse d'à côté, tu vas avoir la peur de ta vie . Sans parler d'un passage non désiré (faux mouvement) de R à P en pleine marche arrière, ou de D à L sur autoroute (ce dernier normalement interdit par le circuit hydraulique à l'intérieur de la boîte, mais je ne vérifierai pas ).

Moi, je voudrais savoir le moyen d'acheter un pack de lait1 - achat chez Carrefour 2 - achat chez Auchan 3 - achat chez Hyper U Evidemment tout est possible, ça dépend des risques que tu es prêt à prendre en achetant sur photos. Une fois ajouté le prix du transport, des taxes et du transit, je ne trouve pas que celles-ci soient bon marché Quant à l'état, comme tuxstang, les photos ne prouvent rien (ni même que la voiture existe vraiment) : une voiture de 30 ans d'âge, ça ne s'achète pas comme une 207, ça peut être pourri de chez pourri, avec tôles en dentelle refaites en plâtre et papier mâché, avec une jolie peinture bien brillante dessus. Sur un "gros" achat comme celui-là, surtout si tu n'as pas les finances pour rattraper le coup (racheter une autre et mettre celle-là à la ferraille), il vaut mieux ajouter 1000 à 1500 € pour un billet d'avion et d'une semaine de séjour sur place. Encore que sur place, il faut l'essayer, et donc il faut avoir le permis .