Phil

Gnéééé ?

Pour l'extérieur du filtre, la même peinture que tu mettrais sur un bloc moteur (c'est dans le compatiment moteur). L'intérieur du filtre est bien protégé de la corrosion par les vapeurs d'huile, pas la peine de le peindre.

Sur les dessins "chaud / froid", le siege se dilate de 1 mm et la soupape pas du tout en realite, la dilatation se mesure en centiemes, et la difference de dilatation entre siege et soupape en milliemes - plus petit que n'importe quelle rectification

La Sunbeam Alpine (anglaise) et la Simca Oceane (francaise) sont egalement dans le style T-Bird 1gen

Pas de probleme a craindre cote electrique avec le 12 V et de l'eau douce (avec de l'eau salee je ne sais pas, mais sans doute guere plus). Si l'eau est entree dans l'habitacle, salee ou non, il faut tout laver a l'eau propre et secher. Le mieux c'est le Karcher sur tout l'interieur (sieges y compris, au moins ils seront nickel), la serpillere et le seau, et un ou deux jours au soleil portes grandes ouvertes. En revanche, un moteur qui avale de l'eau c'est pas bon du tout. Un moteur essence peut s'en sortir avec une bielle tordue, sur un Diesel (taux de compression double) c'est encore pire. Il y a une vingtaine d'annees j'avais fait le keke a vouloir traverser un gue de 80 cm d'eau avec un 4x4 (Toyota BJ45 pour ceux qui connaissent) sans snorkel. En remontant le gue, la voiture stoppe net, impossible de redemarrer. Bilan, 2 bielles tordues, vilebrequin fausse, et surtout bloc moteur fendu en deux heureusement que la main-d'oeuvre n'etait pas chere sous les tropiques, j'ai fait refaire le 3,4 litres avec un bloc d'occasion (+ interversion des chemises, rectification du vilebrequin et realesage de la ligne d'arbre) pour 100.000 CFA (150 euros) + les pieces

Pareil Tu peux quand meme demander si, dans le tableau de bord, la jauge d'essence fonctionne. Mais si le tableau est sur une etagere depuis 10 ans ou vient d'une epave le vendeur ne le saura pas, la c'est pile ou face. ou "instrument panel" ou "instrument" .Il faut aussi savoir si cette jauge est specifique a 1955 ou commune a d'autres annees (a mon avis 1954 a 1956 ca passe), ca permet d'elargir la recherche.

Saint-Marc = soude caustique, pour dissoudre les boues accumulees au fond du radiateur ou du bloc. Vinaigre = acide acetique, pour les depots de calcaire / tartre si la voiture a longtemps roule a l'eau du robinet au lieu de liquide de refroidissement. A ne surtout pas utiliser simultanement Et pour les eclats de rouille qui bouchent les tubes du faisceau du radiateur, nettoyage mecanique. 1) methode douce : depose du radiateur et lavage au tuyau d'arrosage a contre-sens : de bas en haut, radiateur a l'envers, pour les voitures d'avant les 70s, et de gauche a droite (ou droite a gauche) pour les radiateurs "cross-flow" comme ta Torino, en secouant vigoureusement. 2) methode dure (chez un pro des radiateurs, voir Pages Jaunes) : dessoudage ou dessertissage des boites a eau et tringlage ou remplacement du faisceau. 150 a 300 euros : a comparer au prix d'un radiateur neuf, sans doute du meme ordre de prix pour ta Torino.

Ou pour commencer, 8 bougies neuves et un faisceau HT neuf... Et si ca tourne toujours sur 7 cylindres, prendre les compressions comme dit Caram, c'est plus rapide et ca coute moins cher que d'ouvrir le moteur.

Belle square bird, pas courant ça Bon courage pour la remise en état

Oui, et probablement une Mk1 (1962-63)

Tu n'as pas les vitres d'origine sur les portières que tu as achetées, pour vérifier comment c'est fait ? Souvent les rails guident uniquemement le support au bas de la vitre, et pas la vitre sur toute sa hauteur : la vitre est guidée en bas par le rail et en haut par le lèche-vitre. Donc les rails peuvent être courbés alors que la vitre est plate... Du coup, tu peux suivre le conseil du Go, mais de toute façon pour découper le Securit il faudra bien un patron Donc, pour le moment, continue sur le plexi ; quand il sera mort il sera toujours temps de passer au verre

Ne te prends pas trop la tête avec ça... Avec une clé en croix standard (35 cm de diagonale), en mettant toute la patate possible, une ptite nana anorexique peut serrer à 10 m.kg, une brute épaisse agricole (genre Ranchero ou le Go ) doit bien arriver à 25 m.kg, donc - avec une jante tôle, tu tapes entre les deux et basta - avec une jante alu, tu serres pour que l'anorexique puisse desserrer. L'important, c'est que tous les écrous soient serrés pareil, et "en étoile". Sinon, le manuel du conducteur et une clé dynamométrique sont effectivement indispensables : tu jettes le manuel et la clé dans un fossé et tu vas voir un garagiste .

Sur cette photo, c'en est j'ai bien dit que j'en attends d'autres

Déterrage powaaa Après 4 ans de léthargie de la Stang et quelques occasions manquées, j'ai remis ça il y a 15 jours Encore une soirée très sympa :table: mais je n'ai pas eu des masses de photos , j'en mettrai si on m'en envoie d'autres

Tu veux monter des Centerline sur une Lincoln ? :blink: Si j'aurais su...

En tous cas, en décembre dernier, elle fonctionnait très bien, y compris en traînant tout le poids d'un passager sceptique comme moi

La mesure de centre de trou à bord de trou opposé n'est pas très précise. Re-mesure, de centre à centre de trous opposés et multiplie par 1,0515... (1/cos (72°) pour les curieux qui veulent tout savoir ). @Comet : c'est plutôt les 2 mm entre 115 et 117, les trous étant plus grands que les goujons

5x4.5 (5x114.3) c'est effectivement du MoPar ou du Ford. Beaucoup de GM pas trop vieilles (après les années 80) utilisent du 5x115, ça peut parfois se monter à la place du 5x4.5 mais les jantes sont alors mal centrées. Après, il y a BMW qui utilise du 5X120. Si tu as mesuré correctement tes roues, ça ne peut pas être du 5x4, tu aurais 102 mm au lieu de 117...

Plutôt un problème mécanique (ressort de rappel cassé ou de travers) qu'hydraulique (flexible, cylindre...) : quand l'hydraulique est coincé, ce n'est pas quelques secousses qui le décoincent, ça ne bouge plus de chez plus .