Phil

Site en effet impressionnant, dont on peut rappeler le lien : http://www.oldcarbrochures.com/ Il est bien connu du forum (fais une recherche avec "oldcarbrochures"), et dans mes favoris depuis... 2005 La partie "classic car zeitgeist" mène à http://oldcaradvertising.com/ spécialisé dans les publicités d'époque, encore une mine d'or .

Ayant changé un triangle de suspension sur la Mustang l'an dernier, j'avais depuis lors des crissements de pneus au freinage ou dans les virages. Sur les Mustang 65-66, la chasse ("caster") et le carrossage ("camber") se règlent en ajoutant ou enlevant des cales d'épaisseur au niveau de l'axe de triangle. Lors du changement de triangle, j'ai remis les cales exactement où elles étaient. Mais entre un triangle d'origine et un triangle neuf made in Taiwan, il doit bien y avoir quelques écarts... Le parallélisme (ici du pincement, "toe-in"), lui, a été réglé à l'oeil et à la ficelle après remontage. J'ai profité aujourd'hui du changement de pneus AV pour faire contrôler tout ça en centre auto, de façon à savoir où enlever/ajouter des cales. Voici les données constructeur (ma voiture a un V8 et la DA) : Et les mesures prises aujourd'hui sur banc Facom : Z'en pensez quoi ? Le carrossage, la chasse et le parallélisme, je sais ce que c'est, mais pas le reste. - la dissymétrie G/D d'inclinaison des pivots et d'angle inclus semble énorme, c'est normal ou c'est signe que quelque chose est tordu ? - un carrossage positif à droite et négatif à gauche, c'est grave ? - quelle est la correspondance entre le pincement en pouces (ou mm) donné dans le shop manual et celui en degrés mesuré ? Celui du shop manual est-il le pincement total ou par roue ? - enfin, les données du train AR ne figurent pas dans le shop manual. Je suppose qu'elles doivent être à zéro, peut-on considérer les valeurs mesurées (moins de 1 degré, avec ici un carrossage négatif à droite et positif à gauche) comme négligeables ?

Comme post de bienvenue, c'est réussi Il suffit que les modérateurs se pieutent tôt et aillent bosser tôt le matin, pour qu'il y en ait qui se lâchent, hein ? Commencez par éviter de prendre le forum pour un tchat, en particulier de répondre les uns en même temps que les autres, ça fout un souk terrible. J'ai "combiné" au moins une douzaine de messages postés à quelques minutes d'intervalle, des uns comme des autres. Conformément aux règles du forum, je n'ai rien effacé, seulement masqué le contenu des messages à caractère incorrect ou insultant. Comme on peut le voir, ça fait pas mal...

Auchel, c'est dans le Pas-de-Calais... donc 2500 km + péages + (au moins) 2 jours de loc + nuit d'hôtel sur place... La voiture est roulante ? il y a aussi la solution de la ramener par la route. Si elle n'est pas roulante, l'autotrain ne la prendra pas. Pour le porte-huit, ça marche très bien, c'est comme ça que j'avais rapatrié la Cadillac de Bretagne. plaspiral a aussi fait transporter la Cad de TBird par porte-huit (voir photo dans son sujet). J'avais utilisé les Transports SAVIN au Mans. Le Mans, c'est pas sur la route Nice/Auchel, mais leurs camions font toute la France, donc pas de problème, il suffit de ne pas vouloir la voiture dans la semaine qui vient. Maintenant ils sont affiliés à Geodis (ex-Calberson), Geodis doit aussi avoir une filiale dans ton coin...

Beaucoup mieux

Et la réponse est... ?

[Caram] tu alignes déjà bien le plan sagittal de la voiture et l'axe de ta rôtissoire /.../ maintenir le barycentre dans l'axe des pivots Ooohhhh c'est savant ça [le go 51] si je positionne bien la caisse pour que le milieu soit au centre Là, mon niveau d'études me permet de bien comprendre

La Charger est plutôt bien, on reconnaît le modèle du premier coup Juste les pneus trop "taille basse", et un problème de perspective (trop "vue de haut") et peut-être de longueur (trop courte ?) Une photo prise l'été dernier

Si tu veux pas être emm*rdé, tu peux aussi y mettre un 4 cylindres...

On déchiffre sur ta photo des marques (de haut en bas) "0-3-6-9-12". Si l'avance au ralenti doit être de 6 degrés (par exemple), l'encoche de la poulie doit être face au "6"

Les tensions de charge que tu mesures (environ 14V sans consommateurs, 12,5V avec consommateurs) semblent tout à fait normales. Pour clarifier les choses, tu devrais indiquer à chaque fois si c'est moteur tournant ou non. En revanche, une batterie en bon état, ça ne descend jamais en-dessous de 12V, sauf quand le démarreur tourne. Mon avis, c'est qu'elle est en train de rendre l'âme... déjà, quelle soit restée un temps avec un litre de liquide qui manque, c'est pas bon du tout

Il est côté passager, même quand tu n'es pas face au moteur C'est celui qui est le plus à l'avant de la voiture. Retenir qu'en automobile, on parle toujours "dans le sens de la marche", donc droit = passager, gauche = conducteur (à part chez les Anglais bien sûr, qui ne font rien comme tout le monde )

Pour l'ordre d'allumage et la position des cylindres, c'est OK (attention, "côté droit" = côté passager !). Normalement, la poulie et le damper de vilebrequin ("en dessous de celle du ventilo") sont visibles sans rien démonter. Bien sûr, tu ne vois pas toute la poulie, mais tu dois avoir au moins une "fenêtre de tir" sur le repère d'allumage. Attention, chaque piston a deux points morts hauts (PMH), celui en fin de compression (le bon) et celui en fin d'échappement (le mauvais). Pour repérer le bon, ce que je fais c'est : - enlever le cache-culbuteurs côté opposé - faire tourner le moteur à la main, dans le bon sens, en repérant le mouvement des soupapes du cylindre opposé au 1 dans l'ordre d'allumage (ici le 5 : 1-4-2-5-3-6) - quand la soupape d'échappement du 5 finit de se fermer et celle d'admission commence à s'ouvrir, le 5 est au PMH fin d'échappement, donc le 1 est au PMH fin de compression. A ce stade, le repère d'allumage ne doit pas être loin du 0 sur le damper, si ce dernier est en bon état. On passe alors ses graduations à la brosse métallique puis à la peinture blanche. Il suffit alors de régler l'avance à l'alllumage à la lampe stroboscopique, ou à la lampe témoin si c'est un allumage à rupteurs. Si le damper est mort (caoutchouc HS) ça ne sert à rien. Pour avoir le PMH avec précision, il faut alors, soit déculasser et finir au comparateur, soit utiliser l'astuce de Romuald que j'avais postée je ne sais plus où, mais qui oblige à bricoler un "bloque-piston" avec une vieille bougie.

Bon, je pense avoir trouvé sur ce site plutôt bien fait : www.dutycalculator.com/ qui donne droit à quelques requêtes gratuites avant de passer à la version payante (la nomenclature douanière est internationale, avec des variations minimes suivant les pays, détaillées sur le site) L'idéal : 4902.90.0000 "magazines" taxé à 2,1% Le raisonnable : 4901.10.0000 "brochures à usage commercial" taxé à 7% Le cauchemar : 4911.99.0000 "documents anciens imprimés" taxé à 19,6% Tiens, une paire d'Econoline pour la peine

Le pdf qui va avec (http://www.douane.gouv.fr/data/file/8015.pdf ) donne une "définition" des ouvrages concernés : l'ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué /.../ la surface consacrée à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc) /.../ ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage. Or, ce que le colis contient, c'est quelques centaines de feuilles ressemblant à ça (spécial pour toi ) : Donc ça ne doit pas être la bonne catégorie Personne qui bosse dans ce domaine et qui a une nomenclature complète avec les taux de taxation ?

Non, il ne faut pas l'accord du constructeur, seulement un certificat de conformité partielle si le véhicule a été importé sous une autre forme (par exemple avec l'ABS). Au pire, pas mal de voitures, importées par M. ou Mme Dutrucmuche, sont homologuées comme étant de marque "Dutrucmuche"... mais c'est plus compliqué.

No soucizzz, j'ai une copie du paiement PayPal et l'adresse où l'envoyer (centre d'échanges de la poste à Chilly-Mazarin). Ce que je veux éviter, c'est de me faire taxer à 30% si la TVA n'est que de 5,5% (ce qui est sans doute le cas pour des imprimés), et donc joindre à mon courrier la "bonne" nomenclature douanière pour faciliter la chose...

Hello Ayant acheté sur eBay un (gros) lot de vieilles publicités automobiles US expédié par USPS, je reçois aujourd'hui un papier de la Poste, m'apprenant que le colis est en cours de dédouanement, et me demandant une attestation sur l'honneur de la valeur de tout ça. Vu que le vendeur a mis tous les papiers eBay à l'intérieur du colis et que les Douanes supportent pas mal de choses à part être pris pour des c*ns, me voilà un peu embêté s'ils ont (comme c'est probable) ouvert le colis et qu'ils attendent une déclaration à la mormoil, le sourire au coin des lèvres . Mon idée, c'est quand même que du vieux papier ça ne doit pas être taxé des masses, mais j'aimerais vérifier. En farfouillant sur Google, j'ai trouvé deux catégories douanières auxquelles me référer : 4901.10.00.00 (Livres, brochures et imprimés similaires, en feuillets isolés, même pliés) ou 4911.10.90.00 (Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires) Mais pas moyen de "descendre" davantage dans la nomenclature (faut être pro, ou payer, ou les deux) ni d'avoir une idée du montant des droits... Y aurait-il quelqu'un qui travaille dans le domaine, ou qui soit plus futé que moi pour trouver ça ? Merki d'avance

J'ai reçu hier un jeu de pneus à liserés blancs (Maxxis MA-1) pour ma Mustang. Les liserés blancs sont recouverts d'une couche bleue . Avec quoi vous enlevez ça ? J'ai essayé l'eau et le savon avec une vieille éponge, au bout de 10 minutes le flanc est... bleu très très pâle et j'en ai encore 3 à faire . Je n'ose pas trop essayer des produits agressifs bicoze pas envie de ni**er le caoutchouc, donc si vous avez une expérience dans le domaine... Sinon, oui ma Mustang est bleue, et non je ne veux pas de pneus assortis à la carrosserie

Il faut juste vérifier que c'est bien une sonde à résistance variable (pour jauge), et non une sonde à interrupteur (pour voyant)...

Avec 3 banquettes (c'est un break), où est le problème ?

Pas de problème, en plus ça fait remonter ce sujet intéressant

Avant ça, un autre souci, la butée du bumper de triangle inférieur, qui a un léger problème... Côté gauche, tout est normal, le bumper peut aller taper par dessous dans une belle tôle plate. Côté droit... Le bumper a fait péter la tôle et fendu la pièce, il restait d'ailleurs un bout de caoutchouc coincé à l'intérieur. Donc, appel à TBird pour re-soudure Refroidissement du terrain d'opérations On a mis une grosse rondelle de 15/10 d'épaisseur et 4 cm de diamètre Tout a été re-brossé à la brosse sur disqueuse et soufflé pour virer la poussière de rouille. Il reste un peu de rouille de surface, ça ne pose pas de problème avec la peinture ad hoc (noir satiné Hammerite) Et voilà

Un léger début de travaux cette semaine Pour mémoire, la traverse AVD était déchirée au niveau de la tourelle d'amortisseur, il a donc fallu dériveter ladite tourelle pour détordre et ressouder tout ça... L'avant du châssis a été débarrassé de sa couche de cambouis millénaire ( © JFKen ) à grands coups de couteau de peintre et de brosse métallique. Le peu de peinture qui restait en a profité pour partir, snif . Tonton TBird aux commandes du poste à souder... Le résultat : Puis repose de la tourelle d'amortisseur Et re-soudage de la partie supérieure de la tourelle par Magic TBird : Le résultat, on voit bien les boulons de 10 qui ont remplacé les bôôôs rivets d'origine. Il reste à souder les écrous aux vis pour être sûr que ça ne partira qu'à la disqueuse Et le résultat : Comparaison avec le côté gauche, resté d'origine On notera queqlues autres soudures : - longeron fendu - soudure du longeron sur la traverse, qui a sauté bien avant ça. - remise aux dimensions d'un trou de fixation d'axe de triangle, qui avait dû être "oblongué" il y a bien longtemps par un bricoleur fou. Il reste à dépoussiérer, dégraisser et peindre

Contacteur HS ou mal branché, ou batterie (très) mal branchée ou complètement déchargée, ou alarme qui fout la m*rde... Si rien du tout ne marche (même les warnings), chercher côté batterie ou alarme.