Phil

Il y a plein d'explications sur le forum, la dernière que j'ai donnée est là : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/10526-rouille-dans-calorstat-et-pompe/?p=185889

Reçu aujourd'hui le triple CD "Le Très Meilleur des Rolling Bidochons" quasiment 20 ans que je ne les avais pas entendus, ça fait un bien fou :guitar: Le morceau qui passe en ce moment, "jeune p*ne, ch*tte flasque", version de "Jumpin'Jack Flash" dopée au camembert acidulé A écouter également sans réserve, "Roger" (Angie), "Plaintes en vrac" (Paint it Black) et autres "les ptites b*tes" (Let it Be)... à (re)découvrir

Le Go pose la question parce que sa voiture (DeTomaso Pantera) est équipée d'un 351 Cleveland dans un compartiment bien plus petit que celui d'une Mustang 1gen... en fait ce n'est pas un compartiment moteur mais le compartiment passager (moteur central AR) . Bref, il n'est pas du tout normal qu'il chauffe, s'il n'y a que ça qui te gêne, un bon nettoyage du circuit avec éventuellement changement du radiateur devrait régler le problème. En revanche, si tu veux remettre la voiture en configuration d'origine, un Cleveland 4V (un vrai, avec marquage de fonderie "4" sur les culasses, pas un 2V surmonté d'un collecteur chinois 4 corps en aluminium... ) se revend effectivement assez bien chez les connaisseurs. Par contre, il est nettement plus difficile de trouver un 289 qu'un 302 (quasiment indifférentiable sans ouvrir le moteur). Il est également facile de se faire refiler un 302 provenant, "paraît-il" d'une Mustang Boss ou autre Cougar Eliminator, en réalité d'une camionnette rincée mais surmonté du même collecteur etc. et peut-être d'un carburateur Edelbrock chromé

Soupapes en bascule (les deux entrouvertes) sur le 1, fais comme tu as dit et positionne le doigt d'allumeur sur le 6 . Pour peu que le caoutchouc du damper ait mal vieilli, le PMH fin de compression est très difficile à repérer à moins de 15 degrés près sans déculasser et utiliser un comparateur. Ou alors, que celui qui sait comment faire le dise (Romuald est hors jeu ).

Pour répondre à plusieurs de tes questions : la dépression dans la pipe d'admission est mesurée en dynamique (quand le moteur tourne avec apport d'air frais). C'est comme quand tu gonfles un pneu avec un compresseur : pendant le gonflage, le mano indique une pression très basse (en fait, l'aiguille descend à zéro ou presque), ça ne veut pas dire que le compresseur ne peut pas fournir 8 ou 10 bars. Rappelle-toi, en remontant un cylindre de moteur peut créer une pression d'environ 11 bars (150 psi)... donc en aspirant (en descendant) il peut en faire tant qu'on en veut, du vide... La dépression, tu la mesures bien juste à la prise du collecteur (pas sur le booster) ? 8 psi c'est une valeur anormale, qu'on peut compenser par l'installation d'une réserve de vide. C'est très utilisé en compétition, mais ça n'y est pas réservé : ma Peugeot 404 (comme pas mal de voitures de la même époque) possède ça d'origine... La pédale de frein actionne en droite ligne le maître-cylindre, donc si ça s'enfonce ça freine : l'assistance ne sert qu'à aider au mouvement. De toute façon, même sans assistance, les freins devraient pouvoir bloquer les roues, éventuellement en appuyant comme un taré : tu as essayé ? Si ça ne bloque pas sans assistance, c'est un problème de freins. Si ça bloque sans assistance mais pas avec, c'est un problème d'assistance. Le fait de ne pas descendre plus bas ne veut pas dire que c'est à fond de MC (heureusement) mais à fond de garniture de frein, à l'autre bout. Es-tu certain d'avoir un MC d'un diamètre qui correspond bien aux freins que tu as sur la voiture ? Une erreur de commande ou de pièce, et tu te retrouves avec un MC de freins à tambours sur des freins à disques ou inversement... Tu as disques AV/tambours AR ou 4 disques ? Sur ton double MC, je vois que les deux réservoirs semblent avoir la même taille, souvent il y a un gros réservoir pour les disques et un petit pour les tambours.

Plein de choses possibles sur ce coup ralenti trop bas, mélange trop riche, trop pauvre, avance incorrecte, bougies sales... bref, une bonne mise au point carburation/allumage en perspective

Une consommation de courant quand le contact est sur ON, ce n'est pas une fuite de courant, c'est un fonctionnement normal : les voyants et jauges du tableau de bord, l'alimentation de la bobine d'allumage, l'autoradio et quelques trucs éventuels divers comme le starter électrique... Si on y ajoute l'éclairage intérieur (il est allumé ou éteint quand tu mesures ?), ça peut faire largement plus que les 2A (= 24W sous 12V) dont tu parles. Une autre piste : un éclairage de coffre qui reste allumé même quand le coffre est fermé. En revanche, 12V quand le moteur tourne, ça veut dire que l'alternateur ne charge pas : alternateur HS, régulateur HS, ou (plus probable et à vérifier plutôt que passer direct à la case Rockauto pour un résultat nul) fil coupé ou mal branché quelque part : à vérifier, soit avec le schéma électrique et un multimètre, soit chez un électricien auto qui diagnostiquera ça en 2/2 s'il connaît son métier. Autre chose : pour redémarrer une voiture qui n'a pas tourné depuis lulure, éviter de tirer sur le démarreur, mais amorcer le circuit d'essence, soit à la bouche (très efficace, mais bon appétit ) soit avec une poire d'amorçage.

Une boîte auto est fatiguée quand l'huile n'est pas bien rouge vif, ce qui veut dire que plein de choses se dissolvent dedans. Comme ça ne se voit pas forcément (un vendeur peut vidanger juste avant de vendre), on le voit aussi quand les rapports ne passent pas aux vitesses "normales", quand ça "patine" entre deux rapports, quand il n'y a plus de kick-down (rétrogradage à l'appui sur l'accélérateur), quand la marche arrière ou la 1 met du temps à s'enclencher à l'arrêt... Les nécessaires de réfection se trouvent aux USA (vendeurs sur le Net), mais il faut savoir comment faire sinon on se retrouve avec plein de morceaux sur l'établi... Il y a aussi des garages spécialisés comme notre ami TBird61 : http://transmecala.com/

LaSalle 1938...

C'est faisable, mais ce sera trop bas : diminution de la garde au sol, et indications erronées au compteur.

TH (ou THM) c'est Turbo Hydra-Matic : c'est du GM et c'est le diâââble A moins d'une adaptation non conforme, ta boîte est une C4.

Le 8.00-14 existe toujours chez les spécialistes en pneus anciens (flancs blancs etc.), aux US mais aussi plus près de chez nous : http://www.vintagetyres.fr/ Si le prix te perturbe un équivalent en pneus "camionnette" (à flancs hauts "taille 80" et noirs) serait le 215R14.(existe chez Hankook, Continental, Toyo... pour une centaine d'euros). 205R14 ou 215/75R14 conviennent, même s'ils seront un peu trop bas. Des 225 ou davantage, s'ils existent, doivent pouvoir se monter mais risquent de frotter en virage et/ou de passer au chausse-pieds dans le passage de roue AR : c'est le cas des 235/75 actuellement sur ma Cadillac, d'origine en 8.20 - et c'est pourtant la dimension actuelle notée comme équivalente un peu partout sur le Net .

Si la pédale descend, c'est que l'assistance fonctionne... tu l'écris toi-même avant de te demander le contraire (une assistance et un servo frein, c'est la même chose).. Je regarderais plutôt du côté du réglage de la tige ou de la garde à la pédale : l'assistance ne fonctionne que sur une certaine course du cylindre, et si elle cesse de fonctionner quand on appuie à fond ça n'est pas très efficace. Voiture en marche, en appuyant comme un bourrin, ça bloque les roues ou non ? Si non, c'est ça qui est inquiétant. J'imagine qu'il n'y a pas d'huile ou de liquide de frein sur les tambours ou les disques, et qu'il n'y en a jamais eu (si les plaquettes ou garnitures sont imbibées de quoi que ce soit, il faut les changer). Tu n'aurais pas monté des plaquettes "racing-high-perf" ou quelque chose comme ça ? Ce sont des plaquettes hyper-dures, qui tiennent bien la montée en température d'un usage circuit (normal, elles sont faites pour ça) mais freinent comme des bouts de bois à froid... pour un usage routier normal, mieux vaut des plaquettes "standard", plus tendres. Elles s'usent plus vite si on se sert des freins comme un manche - toute façon, les freins c'est pour les lâches . Un autre avantage des plaquettes qui s'usent, c'est qu'elles n'usent pas les disques...

Des portières, ça se règle, tant au niveau des charnières que des gâches de fermeture. Maintenant, si tous les réglages sont au maxi, il ne faut pas exclure une déformation de la caisse. Est-ce bien un cabriolet d'origine ? Numéro de série (5*08*******, "08" pour cabriolet), et présence des renforts de caisse sous les bas de caisse, des tôles épaisses boulonnées sous l'arbre de transmission et de plein de détails bien visibles pour celui qui a déjà vu (seuils de portes, garnitures intérieures AR...). Enfin, tu peux te présenter dans la partie ad hoc du forum (saloin "présentation").

Pour le 12V : il est normal que le voltmètre fonctionne en 12V. Il en est de même pour les voyants (essence, pression d'huile, température). ça ne peut concerner que les jauges, c'est-à-dire les galvanomètres. Donc ça dépend comment ton tableau de bord est fait, là encore je n'ai pas trop envie de me retaper les 40 pages...

Si l'isolant (vernis) du bobinage a l'âge de ses artères, il peut être parti par endroits sans que le bobinage cesse de fonctionner. Par contre, la résistance du bazar est nettement diminuée, et l'intensité part aux fraises... Il me semble que je t'avais scanné un schéma de ton circuit imprimé venant d'un truc un peu plus pointu que le Haynes . J'avais mis ça dans ton sujet, mais comme il atteint des proportions démesurées j'ai la flemme de chercher... et je n'ai pas envie de scanner une deuxième fois

Tu n'aurais pas des jauges qui fonctionnent en 5 V, comme sur pas mal de Ford ? Dans ce cas, le problème n'est pas le branchement direct jauge/sonde, mais l'alimentation de la jauge. Autre piste, tu as monté une sonde-interrupteur ("oui/non") faite pour un voyant, au lieu d'une thermistance faite pour une jauge. La mise à la masse fait monter la jauge au plafond, mais je ne pensais pas que ça pouvait la faire griller. Enfin, il est possible que la jauge soit bêtement morte (bobinage en court-circuit), ce qui peut faire griller tout ce qui est dans le même circuit...

Passer par Rotterdam ou Pétaouchnok pourquoi pas, mais quand on habite dans le sud de la France ça fait 1000 à 1500 € de transport en plus Se faire rembourser par les Douanes Olds nous parle de voitures anciennes soumises aux 30% depuis bien avant le 16 janvier (en fait, depuis des années). Ce texte ne fait qu'officialiser ce qui se faisait déjà, fafa tu as été mal renseigné c'est tout. Evidemment c'est pas drôle de sortir des sous :angry2: mais à part nous, nos voitures n'amusent pas grand-monde, et ne sont pas d'un intérêt national - pas comme une GT40 qui aurait couru au Mans, ou une Bugatti Royale manquant à la collection Schlumpf de Mulhouse. Il ne paraît donc pas anormal de les taxer exactement comme n'importe quelle voiture d'occasion - ce qu'elles sont, finalement... Allez, qui se lance pour la prochaine bataille perdue ? - déduction de l'achat d'un Chevy Suburban ou Blazer du revenu imposable - déduction doublée si c'est un 4x4 . - exonération totale de taxes sur l'essence à usage d'un V8 - carte grise dégressive avec les CV fiscaux - colis marqués "Summit Racing" ou "Rockauto" passant par la valise diplomatique de l'ambassade à Washington, exemptés de port et de taxes, réceptionnés et livrés à domicile par le ministère de l'Ecologie - nationalisation immédiate du "Bon Coin" et d'eBay, avec prise en charge par l'Etat (1) d'une réduction de 50% pour les acheteurs membres Dreams-Cars (2) de l'achat des voitures/pièces vendues deux fois trop cher par les mêmes membres . - construction d'un ovale de Nascar autour de l'île de la Cité - avec postes de ravitaillement quai des Orfèvres - en parallèle, concert de ZZTop (Stevie Ray Vaughan n'étant plus disponible ) sur l'autel de Notre-dame pour sonoriser le concours de T-shirts mouillés dans la nef ... j'en ai des idées qu'elles sont bonnes, hein ?

Aujourd'hui il a arrêté de pleuvoir j'ai donc pu sortir la voiture de son garage microscopique pour régler cette histoire de cales d'épaisseur Sur les Mustang '65-'66, le réglage de la chasse et du carrossage se fait en ajoutant ou enlevant des cales d'épaisseur au niveau des fixations du triangle supérieur. C'est expliqué sur le très bon lien donné par bru30 Davantage de cales sur la fixation AV d'un triangle = le bout du triangle (la rotule supérieure) recule = davantage de chasse Davantage de cales sur les deux fixations d'un triangle = le triangle va vers l'extérieur = davantage de carrossage ... et inversement, en ajoutant des cales à l'arrière, ou en en enlevant, ou en switchant AV/AR. C'est assez basique, mais il faut y aller à tâtons, le shop manual indiquant des valeurs approximatives. Dans mon cas, je ne touche pas à la chasse, qui est symétrique et correcte à environ 1°15' : le shop manual donne 0° mais les sites actuels recommandent 1°30' à 2°. Je reste entre les deux. Il reste à régler ce carrossage totalement asymétrique G/D (+48' à gauche, -43' à droite ). Là aussi, il est recommandé 15' à 30' de carrossage négatif ("à la Gordini") contre 30' positif d'origine. Il va donc falloir enlever des cales à gauche et en ajouter (un peu moins) à droite. En suivant les indications du shop manual, j'enlève 7/32" à gauche et j'ajoute 1/16" à droite pour arriver à environ -20' des deux côtés. Etape 1 : voiture sur chandelle, enlever la roue du côté ad hoc (ici le gauche) Les cales sont entre l'axe de triangle et la joue d'aile, invisibles ici. On commence par desserrer les écrous de fixation du triangle, côté compartiment moteur, sans les enlever. Ensuite, avec un levier (ici un pied-de-biche avec une cale en bois pour ne pas marquer la tôle), on tire un peu le triangle pour dégager les cales Les voilà, bien dég*** de vieux cambouis, en train de tremper dans l'essence Elles existent en plusieurs épaisseurs en pouces : 1/8", 1/16", 1/32" et même 1/64" (0,4 mm). Par prudence, ne sachant pas si les cales enlevées à gauche pourraient être reportées à droite, j'avais commandé un jeu qui ne m'a finalement pas servi. On peut aussi fabriquer ça dans de la tôle galvanisée. Les voilà bien propres prêtes à la mesure : sur les cales modernes, l'épaisseur est gravée, pas sur celles d'origine. On remet sur chaque cale une couche de graisse propre (qui deviendra du vieux cambouis dég*** dans quelques années ) pour les faire tenir ensemble. Et on met la pile en place Reste à en faire autant sur l'autre fixation, tout resserrer et passer à l'autre côté. Un petit tour du quartier, ça roule droit, ça freine droit et ça ne crisse pas en virage. J'irai cette semaine refaire contrôler le train, et faire faire un réglage final du parallélisme.

TBird avait rebouché un trou sur le reservoir de ma Cadillac avec de l'Araldite, et ça tient bien. C'était en 2007... Evidemment, il faut que ce soit un trou "mécanique" (dû à un choc). Si c'est un trou de rouille, oublie tout ça : il doit y en avoir en formation un peu partout et ça va percer juste à côté, il vaut mieux changer le réservoir.

Nouveaux essais de photos à la réunion d'hier avec mon nouveau joujou (objo 8 mm), le but est de m'initier aux corrections logicielles de l'effet "fisheye"... Comme un c*n j'étais venu avec une seule batterie pour mon zappareil, elle n'a pas fait long feu Un essai de panorama : Comme c'est tout petit dans le forum, voici le lien direct : cliquer ici puis clic-loupe sur l'image Pas mal d'images fantômes et des lignes droites bien tordues, mais tout ça peut se corriger par voie logicielle avant assemblage, il y a des tonnes de sites qui expliquent ça, je vais m'y coller... Et si tout va bien, la prochaine fois vous aurez droit à une visite virtuelle en 360 x 180 degrés

Pour la sobriété, la cohérence et la beauté, il ne reste que cet horrible volant "sport" à virer

Genre...

(1) c'est moche (2) es-tu certain que ce soit une pièce rapportée ? Dans les boutiques habituelles (Mustang Depot, CJ Pony Parts...), je ne connais que les coffres en fibre avec aileron intégré, donc de toute façon il faut changer le coffre et ça vaut des $$$ (environ 450$ le bout).

Moi je sais c'est le Dodge Daytona de DAYTONA25TURBO, alias le du siècle