Phil

Ah si tu ne déposes pas le fender skirt c'est sûr que ça passe beaucoup moins bien

Et sinon, ça va ?

13,5V c'est la tension aux bornes d'une batterie en cours (ou en fin) de charge. Une batterie 12V débranchée et en bon état, c'est 12,5V environ, il est normal que la tension retombe vers cette valeur au bout de quelques heures.

Wala, c'est plus rayé La borne + ne sert pas à l'éclairage de la jauge ? Et dans ce cas, c'est normal de lire 0... Le plus simple pour savoir si la jauge fonctionne, c'est de mettre une tension entre le - et la borne venant du réservoir. Suivant les modèles, il faut 5 à 12V : pour ne rien risquer, commence avec une pile de 4,5V puis une pile de 9V puis une batterie 12V. Et si l'aiguille monte à fond c'est que la jauge fonctionne. @July : dans le réservoir, c'est pas la jauge mais la sonde (et c'est reparti pour un tour... )

Je dois aussi changer une paire de pneus à liseré blanc sur ma Mustang. Sur allopneus.com, ils ont des Maxxis MA-1 pas trop chers, hélas pas dans la dimension que je cherche (195/75R14), mais je crois qu'ils en ont en 15". Du coup, je me suis rappelé ce vendeur en Hollande : http://www.classictire.nl/ Ils ont (dans ma dimension et la tienne) des Maxxis MA-1 et aussi des Cooper Trendsetter, je leur ai demandé un devis, je te tiens au courant. Et merci pour les photos, cette caisse est géniale

Les contacts sont bons au niveau des "gros" câbles ? - batterie (+ et -) - démarreur - relais de démarreur s'il y en a un - tresses de masse moteur Quand je dis "contacts bons", ça veut dire propres comme un sou neuf (pas de sulfate), avec une fine couche de graisse bien propre, et bien serrés komilfô.

Je déplace le sujet dans la partie "mécanique" du forum, en attente de nouvelles réponses. A toi de nous refaire un belle présentation avec photos toussa toussa (c'est qu'on est curieux de tout, nous autres ).

Alors Harry, tu n'as pas d'autres photos pour nous (me) faire baver ?

Voilà qui est très intéressant Que je me sois fait mettre profond ne m'a pas échappé , je me demandais surtout comment ces daubes avaient pu être homologuées, et j'ai une partie de la réponse (pas de tests de vieillissement). Assurément de quoi alimenter la presse spécialisée, non ? Encore qu'un utilisateur "lambda" qui change ses pneus tous les 3-4 ans n'y verrait rien... @Harry : les Cooper que j'ai fait monter sur ma Mustang voilà... 19 ans ne sont pas aussi beaux que tes Sears, avec surtout des débuts de fissures à la base des sculptures. Je songe donc à les changer prochainement. Pourtant, les sculptures elle-mêmes sont usées à moins d'un quart après plus de 50.000 km sans ménagement, la réputation de "pneus en bois" des Cooper est pleinement justifiée . Juste une précision, les pneus chinois qui font l'objet du topic n'ont pas fait "moins de 2000 km" mais un peu plus de 3000, j'avais oublié un aller-retour express à Paris, mais ça ne change pas grand-chose au principe.

Pour virer l'injection d'air, il faut boucher les orifices des collecteurs d'échappement. Les plus barbares font ça en coupant les tuyaux métalliques quasi à ras et en aplatissant ce qui dépasse à la pince Pour virer "ce qui est inutile" dans une voiture ancienne, ya du boulot, à commencer par les dizaines de baguettes, insignes et autres...

Changés ce matin chez Feu Rouge pour des Uniroyal RainExpert à 180€ la paire montés/équilibrés/valvés/voiture lavée/ café offert . Code fabrication "4112" (octobre 2012) en Slovaquie. Le magasin était rempli de tas de pneus de la même marque et du même modèle (promotion en cours). En attendant, j'ai parcouru les tas, eh bien suivant la dimension c'était Portugal, Allemagne, Slovaquie ou Tchéquie - vive l'Europe

Quand on a (comme moi) des voitures qui valent 500 à 1000 € et qui font 1000 km par an, on ne leur met pas des pneus à 500 € le jeu et un parallélisme tous les ans... déjà que l'assurance, le contrôle tech et la vidange annuelle font un peu mal au c*l... Ah, celui qui se demande pourquoi je ne vends pas cette trapanelle est prié de poser la question au co-titulaire de la carte grise, c'est-à-dire Mme Phil Mon cher Tof, je pensais bien que des pneus bas de gamme tiendraient le pavé mouillé comme des savonnettes, ne me permettraient pas de tester mes points de permis au-delà des 130 km/h réglementaires, et dureraient 20.000 km à tout casser, pas qu'ils seraient morts en 2 ans quasiment sans rouler Je cherche donc, pour mes autres voitures qui roulent peu, des pneus du type "piles Wonder" - merci d'avance pour toutes les pistes

La valeur de la température dépend du thermostat qui est monté et de l'emplacement de la sonde... à la louche, entre 85 et 95°C sortie moteur (le thermostat s'ouvre entre 70 et 85°C suivant les modèles). 2 remarques : (1) Si tu prends la jauge d'origine de la voiture comme instrument de mesure, c'est précis à 10°C près, voire davantage... (2) Le thermostat sert à... thermostater, donc à ce que ja jauge ne bouge pas d'un poil une fois le moteur chaud, qu'il fasse chaud ou froid dehors et qu'on tire sur le moteur ou non. Ce que tu décris resssemble donc en tout point à un fonctionnement normal - désolé de te décevoir

Heuuuu ton ordi, ta télé et ton téléphone portable ils sont fabriqués où ? Il faut remettre les choses à leur place, les Chinois savent faire du bon matos et aussi de la m**de, ça dépend du cahier des charges qu'on leur donne - et visiblement pour ces pneus le cahier des charges ne comprenait pas la résistance au vieillissement. Ce que je ne comprends pas c'est que ces daubes dangereuses soient en vente libre dans des pays où on peut rouler à 130 km/h . Quelques photos prises ce matin. Ces pneus (achetés il y a 2 ans, je le rappelle) sont des "Power touring" de marque "Sunny" - si si, on arrive encore à lire les lettrages Côté gauche : Côté droit : rassurant, non ?

Visiblement un import France d'origine, avec ampoules jaunes et compteur en km/h J'aurais fait rechromer le pare chocs AVD avant de lui faire un pinstriping, mais bon...[oui j'avoue, je n'aurais PAS fait de pinstriping ]

Bonjour, Bienvenue à toi, tu peux te présenter dans la section kivabien du forum. Les caractéristiques d'un radiateur ne dépendent pas seulement du moteur, mais aussi du véhicule sur lequel il est monté : un 351C sur une Mustang ou sur un F-150 n'ont pas le même radiateur, alors qu'un 302, 351W ou 351C sur une Mustang sont refroidis par des radiateurs identiques.

Cet après-midi, je reviens de passer mon déplaçoir au CT, après avoir changé quelques bricoles et compté sur le contrôleur pour laisser passer le reste (il a trouvé une ampoule HS, elle a été changée dès mon retour à la maison - quant à la pollution, vu le prix d'un changement de catalyseur, Duflot peut continuer à tweeter ). Un truc qui m'a gonflé (si on peut dire ), c'est les pneus AR, qui avaient été changés à l'automne 2010 en même temps qu'une grosse (et coûteuse ) remise en forme pour le contrôle précédent début 2011. Le contrôleur m'a montré la date de fabrication inscrite sur le pneu : "1107" (mars 2007), soit plus de 3 ans avant l'achat, visiblement je ne suis pas tombé sur un fournisseur en flux tendu . Mais surtout, alors que la voiture n'a pas fait 2000 km (là normalement, Duflot doit me donner une médaille en chocolat, mais je n'y compte pas trop ), ils sont RAIDES MORTS, tout fendillés de partout avec des crevasses et débuts de hernies sur les flancs, les sculptures (à peine usées) qui font mine de se décoller, bref on a l'impression qu'ils ont passé ces 3 ans allongés sur des bâches en plein soleil... C'est du premier prix made in China, mais bon, c'est quand même vendu chez nous avec normes CE toussa toussa, ça vous est déjà arrivé ce genre de truc ? Désolé, pas de photos car il fait trop sombre...

Moi, cette année, de 100% La soluce, facile aussi : A l'année, ça me coûte moins de 2 pleins (500 km chacun) de Cadillac

Une sonde n'a pas besoin de batterie pour "fonctionner", vu que c'est une résistance variable (ce qui la fait varier, c'est la température ou la pression ou la position du flotteur, ça dépend de la sonde). Si tu mets la tienne à poil dans une casserole et la branches sur un ohmmètre, c'est normal que ça bouge En revanche, une jauge qui bouge sans être alimentée par la batterie, va falloir rebaptiser ta caisse : "Christine", ça lui irait bien, non ?

Ce n'est pas l'aiguille qui alimente la sonde. L'aiguille indique seulement le courant qui traverse la jauge. L'alimentation, c'est celle de la jauge et de la sonde, branchées en série... Je me demande comment une sonde peut "délivrer" une tension sachant que c'est un truc purement résistif. Autre possibilité : tu as une sonde qui ne convent pas à ce modèle (interrupteur au lieu de résistance variable, destiné à commander l'allumage d'un voyant). Ce qui passe dans un fil, ce n'est pas une tension mais une intensité . Si tu mesures la tension aux bornes d'un fil de résistance nulle avec un voltmètre, ne t'étonne pas de trouver zéro .

Quand tu écris que "le courant n'arrive pas [de la sonde] à la jauge", c'est le contraire : le 12V arrive à la jauge avant d'aller à la sonde, qui fait masse. Ladite sonde ne serait pas (par hasard) montée au Teflon ?

Déjà voir le réglage d'écartement des rupteurs (0,4 mm) et des électrodes de bougie (0,9 mm) : des pièces neuves c'est bien, des pièces bien réglées c'est mieux. Régler aussi l'avance initiale (après l'écartement des rupteurs), trop d'avance donne des difficultés de démarrage à froid. Si l'axe d'allumeur a trop de jeu, un module électronique n'y fera rien, il faut changer l'allumeur ou le faire refaire (par qui ? mystère...). Voir si les masselotes d'avance centrifuge ne sont pas grippées. Mesurer la résistance de la bobine (primaire quelques Ohm, secondaire quelques milliers d'Ohm). Puis soit la changer pour une d'origine, soit alimenter celle-là en 12V direct pour les essais, éventuellement par une batterie séparée (et si la bobine grille, tant pis, de toute façon il faudra la changer).

Si tu prends la peine d'étudier le diagramme électrique de la voiture, tu verras que c'est normal, la bobine d'origine étant une bobine 9V alimentée via une résistance ballast. Soit tu mets une bobine d'origine, et alors avec ton nouveau branchement elle va griller assez rapidement car alimentée par 12V. Soit tu mets une bobine 12V pas d'origine (ce qui doit être le cas actuellement), et je te suggère de mesurer ton "vrai 12V" quand le démarreur tourne, histoire d'expliquer les problèmes de démarrage que tu rencontres.

Dans une boîte manuelle, certains constructeurs préconisent de l'huile moteur, mais je n'ai jamais vu préconiser de l'huile de boîte auto

Là, on sentirait mieux le Breton qui parle s'il y avait le mot "salé" Mais bon, en Bretagne ya pas de marmottes, donc il va falloir pondre une explication avec des farfadets ou des harengs, je le sens pas bien @bru301 : oui, il y a des qualités différentes. Le problème avec les circuits de distribution actuels à la c*n, c'est qu'on ne sait plus si la pièce de meilleure qualité est forcément la plus chère