Phil

Pour virer l'injection d'air, il faut boucher les orifices des collecteurs d'échappement. Les plus barbares font ça en coupant les tuyaux métalliques quasi à ras et en aplatissant ce qui dépasse à la pince Pour virer "ce qui est inutile" dans une voiture ancienne, ya du boulot, à commencer par les dizaines de baguettes, insignes et autres...

Changés ce matin chez Feu Rouge pour des Uniroyal RainExpert à 180€ la paire montés/équilibrés/valvés/voiture lavée/ café offert . Code fabrication "4112" (octobre 2012) en Slovaquie. Le magasin était rempli de tas de pneus de la même marque et du même modèle (promotion en cours). En attendant, j'ai parcouru les tas, eh bien suivant la dimension c'était Portugal, Allemagne, Slovaquie ou Tchéquie - vive l'Europe

Quand on a (comme moi) des voitures qui valent 500 à 1000 € et qui font 1000 km par an, on ne leur met pas des pneus à 500 € le jeu et un parallélisme tous les ans... déjà que l'assurance, le contrôle tech et la vidange annuelle font un peu mal au c*l... Ah, celui qui se demande pourquoi je ne vends pas cette trapanelle est prié de poser la question au co-titulaire de la carte grise, c'est-à-dire Mme Phil Mon cher Tof, je pensais bien que des pneus bas de gamme tiendraient le pavé mouillé comme des savonnettes, ne me permettraient pas de tester mes points de permis au-delà des 130 km/h réglementaires, et dureraient 20.000 km à tout casser, pas qu'ils seraient morts en 2 ans quasiment sans rouler Je cherche donc, pour mes autres voitures qui roulent peu, des pneus du type "piles Wonder" - merci d'avance pour toutes les pistes

La valeur de la température dépend du thermostat qui est monté et de l'emplacement de la sonde... à la louche, entre 85 et 95°C sortie moteur (le thermostat s'ouvre entre 70 et 85°C suivant les modèles). 2 remarques : (1) Si tu prends la jauge d'origine de la voiture comme instrument de mesure, c'est précis à 10°C près, voire davantage... (2) Le thermostat sert à... thermostater, donc à ce que ja jauge ne bouge pas d'un poil une fois le moteur chaud, qu'il fasse chaud ou froid dehors et qu'on tire sur le moteur ou non. Ce que tu décris resssemble donc en tout point à un fonctionnement normal - désolé de te décevoir

Heuuuu ton ordi, ta télé et ton téléphone portable ils sont fabriqués où ? Il faut remettre les choses à leur place, les Chinois savent faire du bon matos et aussi de la m**de, ça dépend du cahier des charges qu'on leur donne - et visiblement pour ces pneus le cahier des charges ne comprenait pas la résistance au vieillissement. Ce que je ne comprends pas c'est que ces daubes dangereuses soient en vente libre dans des pays où on peut rouler à 130 km/h . Quelques photos prises ce matin. Ces pneus (achetés il y a 2 ans, je le rappelle) sont des "Power touring" de marque "Sunny" - si si, on arrive encore à lire les lettrages Côté gauche : Côté droit : rassurant, non ?

Visiblement un import France d'origine, avec ampoules jaunes et compteur en km/h J'aurais fait rechromer le pare chocs AVD avant de lui faire un pinstriping, mais bon...[oui j'avoue, je n'aurais PAS fait de pinstriping ]

Bonjour, Bienvenue à toi, tu peux te présenter dans la section kivabien du forum. Les caractéristiques d'un radiateur ne dépendent pas seulement du moteur, mais aussi du véhicule sur lequel il est monté : un 351C sur une Mustang ou sur un F-150 n'ont pas le même radiateur, alors qu'un 302, 351W ou 351C sur une Mustang sont refroidis par des radiateurs identiques.

Cet après-midi, je reviens de passer mon déplaçoir au CT, après avoir changé quelques bricoles et compté sur le contrôleur pour laisser passer le reste (il a trouvé une ampoule HS, elle a été changée dès mon retour à la maison - quant à la pollution, vu le prix d'un changement de catalyseur, Duflot peut continuer à tweeter ). Un truc qui m'a gonflé (si on peut dire ), c'est les pneus AR, qui avaient été changés à l'automne 2010 en même temps qu'une grosse (et coûteuse ) remise en forme pour le contrôle précédent début 2011. Le contrôleur m'a montré la date de fabrication inscrite sur le pneu : "1107" (mars 2007), soit plus de 3 ans avant l'achat, visiblement je ne suis pas tombé sur un fournisseur en flux tendu . Mais surtout, alors que la voiture n'a pas fait 2000 km (là normalement, Duflot doit me donner une médaille en chocolat, mais je n'y compte pas trop ), ils sont RAIDES MORTS, tout fendillés de partout avec des crevasses et débuts de hernies sur les flancs, les sculptures (à peine usées) qui font mine de se décoller, bref on a l'impression qu'ils ont passé ces 3 ans allongés sur des bâches en plein soleil... C'est du premier prix made in China, mais bon, c'est quand même vendu chez nous avec normes CE toussa toussa, ça vous est déjà arrivé ce genre de truc ? Désolé, pas de photos car il fait trop sombre...

Moi, cette année, de 100% La soluce, facile aussi : A l'année, ça me coûte moins de 2 pleins (500 km chacun) de Cadillac

Une sonde n'a pas besoin de batterie pour "fonctionner", vu que c'est une résistance variable (ce qui la fait varier, c'est la température ou la pression ou la position du flotteur, ça dépend de la sonde). Si tu mets la tienne à poil dans une casserole et la branches sur un ohmmètre, c'est normal que ça bouge En revanche, une jauge qui bouge sans être alimentée par la batterie, va falloir rebaptiser ta caisse : "Christine", ça lui irait bien, non ?

Ce n'est pas l'aiguille qui alimente la sonde. L'aiguille indique seulement le courant qui traverse la jauge. L'alimentation, c'est celle de la jauge et de la sonde, branchées en série... Je me demande comment une sonde peut "délivrer" une tension sachant que c'est un truc purement résistif. Autre possibilité : tu as une sonde qui ne convent pas à ce modèle (interrupteur au lieu de résistance variable, destiné à commander l'allumage d'un voyant). Ce qui passe dans un fil, ce n'est pas une tension mais une intensité . Si tu mesures la tension aux bornes d'un fil de résistance nulle avec un voltmètre, ne t'étonne pas de trouver zéro .

Quand tu écris que "le courant n'arrive pas [de la sonde] à la jauge", c'est le contraire : le 12V arrive à la jauge avant d'aller à la sonde, qui fait masse. Ladite sonde ne serait pas (par hasard) montée au Teflon ?

Déjà voir le réglage d'écartement des rupteurs (0,4 mm) et des électrodes de bougie (0,9 mm) : des pièces neuves c'est bien, des pièces bien réglées c'est mieux. Régler aussi l'avance initiale (après l'écartement des rupteurs), trop d'avance donne des difficultés de démarrage à froid. Si l'axe d'allumeur a trop de jeu, un module électronique n'y fera rien, il faut changer l'allumeur ou le faire refaire (par qui ? mystère...). Voir si les masselotes d'avance centrifuge ne sont pas grippées. Mesurer la résistance de la bobine (primaire quelques Ohm, secondaire quelques milliers d'Ohm). Puis soit la changer pour une d'origine, soit alimenter celle-là en 12V direct pour les essais, éventuellement par une batterie séparée (et si la bobine grille, tant pis, de toute façon il faudra la changer).

Si tu prends la peine d'étudier le diagramme électrique de la voiture, tu verras que c'est normal, la bobine d'origine étant une bobine 9V alimentée via une résistance ballast. Soit tu mets une bobine d'origine, et alors avec ton nouveau branchement elle va griller assez rapidement car alimentée par 12V. Soit tu mets une bobine 12V pas d'origine (ce qui doit être le cas actuellement), et je te suggère de mesurer ton "vrai 12V" quand le démarreur tourne, histoire d'expliquer les problèmes de démarrage que tu rencontres.

Dans une boîte manuelle, certains constructeurs préconisent de l'huile moteur, mais je n'ai jamais vu préconiser de l'huile de boîte auto

Là, on sentirait mieux le Breton qui parle s'il y avait le mot "salé" Mais bon, en Bretagne ya pas de marmottes, donc il va falloir pondre une explication avec des farfadets ou des harengs, je le sens pas bien @bru301 : oui, il y a des qualités différentes. Le problème avec les circuits de distribution actuels à la c*n, c'est qu'on ne sait plus si la pièce de meilleure qualité est forcément la plus chère

Aujourd'hui la TBird 61 a 52 ans... et l'ami Tbird61 en a 45 Bon annif mon poteau... et bienvenue chez les vieux c*ns

Quand tu veux prendre ton quatre heures, tu vas acheter du chocolat et du pain. 20 kilos de chocolat noir Leader Price et 20 baguettes Leader Price, ça coûte 136,89€. 20 kilos de chocolat noir Côte d'Or et 20 baguettes chez le boulanger ça coûte 257,46€. D'ailleurs, c'est souvent le même chocolat, sauf que c'est pas la même marmotte qui a mis le papier alu Ben c'est pareil pour de la fonte de culasses épicétou

Les fluctuations on ne les voit pas à cause de l'inertie des jauges, sauf au tout début, où l'aiguille monte par à-coups. Ce n'est pas un coup à cramer les jauges : toutes les Ford des années 50 à 70 ont ce système, et ce qui crame c'est le régulateur, pas les jauges.

Si c'est un électromécanique, il fonctionne comme une centrale clignotante : 12V puis 0V puis 12V puis 0V... ce qui fait 5V en moyenne.

5 3/4 ça veut dire 5 pouces 3/4 autrement dit 14,6 cm de diamètre... pas besoin de Rockauto, seulement de la voiture et d'un double décimètre Par contre, la question c'est (sur une voiture à 4 optiques) comment remplacer les sealed beam à simple filament par des H4 à double filament sans modifier un tant soit peu le circuit ? De toute façon, il faudra installer des relais si tu tiens à ton interrupteur de phares

Il y a aussi un régulateur sur ces modèles ? S'il est absent, ça ne peut pas marcher. Il alimente aussi la jauge de pression d'huile s'il y en a une (qui n'est pas un simple voyant). Les reproductions électromécaniques que l'on trouve sont de la vraie daube (been there done that), mieux vaut passer sur de l'électronique. Apparemment on peut même le construire soi-même pour une poignée d'€ si on touche un peu sa bille en électronique (ce qui n'est pas mon cas).

C'est une roue arrière, c'est ça ? Ces cochonneries ne sortent pas des passages de roues tant que les lames de ressort ne sont pas totalement détendues, et pour ça il faut monter la caisse hyper haut. Sans compter que les pneus d'origine sont plus étroits que ceux que l'on trouve actuellement, ce qui ne facilite pas la sortie de la roue. Il faut utiliser le cric d'origine (qui se prend sur le pare-chocs et monte très très haut), ou des cales en bois et des chandelles pour monter en deux temps.

Impressionnant, la conversion de la radio Si tu cherches à te faire la main sur d'autres modèles (genre Mustang ou Cadillac ), je peux fournir

Le HP d'origine est sous la planche de bord ("dash pad"), il y en avait un deuxième optionnel sous la plage arrière. Tout cela existe en reproduction.