Phil

NPD a un magasin à Ocala en Floride : http://www.npdlink.com/

En boîte manuelle 3 rapports, 216 ci et 92 ch. En boîte automatique (Powerglide à 2 rapports), 235 ci et 105 ch. 1 ci = 1 pouce cube = environ 16 cc (conversion précise : voir Google). Les ch ne sont pas des DIN ( = Deutsche Industrie Normung) mais des SAE ( = Society of Automotive Engineers) vu qu'en 1950 l'Allemagne venait de renoncer à imposer ses idées, normes et autres au reste du monde Pour obtenir des DIN, les conditions de mesure étant différentes, il n'y a pas de coefficient de conversion précis, enlever environ 20%. Enlever encore 20 à 50% selon l'usure du moteur au bout de 60 ans, ajouter 10% car les carburants d'aujourd'hui sont plus performants, tu auras ainsi une idée pas très précise de la puissance qui amène une Chevrolet 1950 à châssis de camion directement dans un platane quand on veut accélérer à fond .

Sur un carbu, il y a plein de vis et de tuyaux une photo aiderait à comprendre

Aaaaaaaah OK tu veux démonter la rotule du triangle bon fallait le dire tout de suite, passque effectivement ça se fait à la presse, et donc il va falloir déposer le ressort et le triangle, puis reposer tout ça. Tu dois aussi pouvoir trouver un triangle complet avec rotule en neuf, la rotule étant éventuellement un modèle boulonné ce qui t'évitera le problème la prochaine fois. Merci French Riviera d'avoir compris ce que personne n'avait compris Je sens venir un sujet sur les compresseurs de ressorts, tiens

Si, quand tu la fais tourner, le levier de passage de vitesses au volant bouge, pas besoin de shop manual : c'est l'axe de sélection

Sauf que sur une boîte auto, des joints il y en a pas mal... et que pour changer n'importe lequel (à part celui de carter et celui de sortie), il faut déposer la boîte Elle est où la fuite (avant, arrière, côté G, D, haut, bas) ?

TIens, un revenant

Je ne vois pas le rapport entre la pose du moteur et la dépose de la rotule, enfin bon. Vu que tu l'as chauffée au rouge ça veut dire que tu vas la changer, donc tu déposes l'écrou, tu attrapes la masse de 3 kilos, tu tapes comme un sourd au bout de la tige et ça doit sortir. Pour faire moins bourrin, un arrache-rotule de ce genre : toujours la masse de 3 kilos, tu mets en tension et tu tapes (c'est pas les 3 ou 10 ou 20 tonnes de pression qui font sortir la rotule, c'est les coups de masse). Si l'extracteur casse tu te le fais rembourser (car tu n'achèteras pas un truc chinois qui casse quand on le pose sur l'étagère, mais du Facom garanti à vie) et ça roule...

C'était bien la peine de remonter aussi loin, tout ça pour donner la réponse dans ta question Selon le Journal Officiel du 26 janvier 1975, les ceintures AV sont obligatoires sur les véhicules à partir du 1er septembre (et non janvier) 1967. Les modèles 1967 (septembre 1966 à août 1967) ne sont donc pas concernés.

Si la "réplique" consiste à rajouter un sigle SS dans la calandre, pas de problème

Ce qu'il en pense ? Pas sûr qu'il te le dise... A part ça, tu vas bien mon Kermouz ?

Au contraire, elles s'ouvrent moins... L'arbre à cames, c'est quasiment l'étape après le déculassage, donc pas si compliqué si tu es déjà allé jusque là (il doit falloir aussi déposer le radiateur, la pompe à eau, la distribution épicétou). Tu peux économiser de la main-d'oeuvre en le faisant toi-même, mais pas des pièces : 200 € de pièces ça me semble peu. Une fois que l'AAC est sorti, mieux vaut prévoir de le changer ainsi que les poussoirs et la distribution, car tu peux trouver tout ça pas mal usé.

Bonjour, eh bien tu es tombé sur le bon sujet, sauf que l'ami Gaby n'est pas venu sur le forum depuis 1 mois, tu peux lui envoyer un MP (message personnel). Le plus simple est de commencer par te présenter en créant un nouveau sujet dans la partie "présentation". Et de nous faire partager l'histoire de ta Nash dans la partie "Showroom", de préférence avec quelques photos - on adoooore les photos surtout de voitures aussi peu courantes .

De mémoire, j'avais payé 35 à 40 € par culasse pour une rectification il y a quelques années. Si ce prix est pour les deux culasses, on est dans les clous.

On tombe régulièrement sur des cabriolets Eldorado à moins de 15.000 et des coupés Eldorado à moins de 10.000, pas état concours peut-être mais tournants/roulants/pas de gros travaux/papiers en règle. Pour mémoire, à cette époque, Eldorado = full options avec le 8,2 litres. Donc une berline de base à plus de 5.000, oui c'est trop cher...

Démonter et "jeter un oeil" c'est facile, encore que jeter un oeil au fond du carter d'huile (ce qui a été fait) donne une idée de l'état de tout ce qui peut faire de la limaille. Vérifier les jeux au Plastigage, nettoyer tous les passages d'huile du vilo et du bloc, acheter de la visserie neuve (et éventuellement des coussinets neufs passque tout le monde va lui dire que "se faire ch*er [etc.] c'est un peu c*n"), tout remonter (5 chapeaux de vilo + 8 chapeaux de bielles) et serrer au couple, le tout coincé sous la voiture, c'est moins facile et c'est (en gros) ce que notre ami veut éviter...

Facile à dire quand on a un grand garage, un palan, une fosse, un pont, des copains pour aider à déposer le capot... une dépose moteur+boîte sans rien de tout ça, c'est une vraie purge

Sur ta voiture, il faut soulever l'avant du moteur pour déposer le carter. La procédure doit être détaillée dans le shop manual, mais il doit falloir déboulonner les supports moteur et lever de quelques cm au palan ou au cric.

Ce peut être son moteur d'origine NIveau prix, ça dépend de ce que tu es prêt à payer une 4 portes 70s... Pour moi, que ce soit un taxi Ford ou une Cadillac Fleetwood, à 5000 € on rentre dans la catégorie "trop cher" .

Je suis en train de remonter le boîtier de direction de la Cad, après démontage total, nettoyage (un vrai cloaque de vieux cambouis figé, intérieur comme extérieur), vérifications (roulements, bagues, joints) et une petite réparation (soudure du fil contact de klaxon, arraché depuis des lustres de la base de la colonne). Plus manipulation des morceaux propres dans tous les sens, histoire de comprendre comment ça fonctionne et à quoi servent les divers réglages (c'est ça le plus rigolo). Côté pièces, rien de rien n'est disponible à part une paire de joints chez Rockauto (3$ + 40$ de port chacun ), et les vendeurs US spécialisés ne proposent que de l'échange standard ("rebuild") à 500$ + port aller + port retour pour un bazar de 10 kilos et 1m50 de long (la colonne est en une seule pièce), donc on oublie. J'ai donc refait les joints papier en bristol, et trouvé les joints spi en métrique en France (123roulements.com) pour une poignée d'euros. Le joint haut (milieu de colonne) est OK, déjà reposé. En revanche, le joint bas (sortie de boîtier au niveau du pitman arm) a un diamètre extérieur inférieur d'un petit dixième à ce qu'il faudrait. Et donc, au lieu d'entrer en force, il coulisse "gras", et tourne en même temps que le pitman arm. Question 1 : quel produit pour le fixer dans son logement, de façon étanche, assez fermement pour qu'il ne tourne pas, mais aussi de façon à rendre possible une future dépose ? (donc pas d'Araldite, de résine époxy ou autre truc indestructible du même métal) Je pensais à du joint de carter genre Loctite, mais lequel ? Question 2 : avec quelle huile remplir le boîtier ? D'origine, le manuel d'atelier recommande du "steering gear lubricant", la belle affaire Sur les forums Cadillac US, tout le monde se plaint qu'avec de la 80W90 ou 90W140 ça fuit tout le temps - quand on voit le joint d'origine (arrêt d'huile en cuir ) ça n'est pas trop étonnant. Du coup, ils donnent deux solutions (1) "à l'américaine" (option brutal), percer et tarauder le bouchon de remplissage pour y mettre un graisseur, et blinder tout ça à la graisse. ça ne me semble pas compatible avec un système à recirculation de billes, qui devrait plutôt fonctionner dans du liquide (2) le produit magique Penrite ("manual steering box lube"), destiné aux très vieilles voitures, équivalent à une huile de viscosité 600W, trouvable en France mais à prix d'or (17 € le demi-litre ). Des expériences sur le sujet ?

L'idée n'est pas un gag du tout. Perso j'utilise une belle chute de granit trouvée à pas cher chez un marbrier funéraire (qui fait aussi des plans de travail de cuisine ). J'ai rectifié des plans de joints (collecteurs) là-dessus et j'y rectifierais des culasses s'il le fallait .

Plan de travail en marbre ou granit ? passque un plan en aggloméré c'est pas forcément super plan.

@Comet : Vette31600 rêve de full-size, et tu sors des boîtes à savon Par contre, la stratégie "pré-1984" me semble judicieuse si tu rentres en 2014. Mais il n'y a hélas pas grand chose de b**dant ces années-là Un break Ford LTD/CV ou Mercury Marquis pourrait sans doute se vendre ici bien mieux qu'une berline... Quant à l'éventuelle revente à perte sur place, pour une voiture payée 2000 $ la perte est très limitée... Un ami à mois avait fait un grand road trip aux US il y a 2 ans avec une Continental de 10 ans d'âge, tapis roulant toutes options acheté en arrivant 4500$ et revendu 4000$ 2 mois plus tard

D'ailleurs, mieux vaut le mettre si la péremption n'est pas passée, ça évite de se prendre la tête pour rien. A l'époque de la vignette auto (au siècle dernier...) elle était gratuite pour les véhicules de plus de 25 ans, et l'apposition n'en était pas obligatoire dans ce cas. J'avais toujours dans la boîte à gants de la Mustang une copie de l'arrêté numéro chépukoi qui disait ça. Ce qui ne m'a pas empêché de trouver un matin sur mon pare-brise une convocation à la gendarmerie du trou paumé où j'avais passé la nuit, ni d'y aller avec mon papier, ni de prendre une amende quand même, que j'ai immédiatement contestée par écrit au tribunal de police (je crois). Je n'ai pas eu de nouvelles de ladite amende depuis lors