Phil

Je ne sais pas si ce vase est d'origine. S'il l'est c'est qu'il est utile par exemple à éviter que du liquide de refroidissement se retrouve sur la route. La capsule ressemble à un dashpot, sorte d'amortisseur qui sert à éviter le calage du moteur lors d'une décélération avec boîte auto (avec une boîte manuelle, le moteur est entraîné par les roues). Normalement, ce truc prend place sur le carbu au bout de la tige d'accélérateur, peut-être qu'il est placé là sur ton modèle de voiture... Qu'appelles-tu distributeur ? la tête d'allumeur (distributor cap), ou l'allumeur complet (distributor) ? Les contacts peuvent être en laiton, mais aussi dans d'autres alliages, ça dépend des refabrications.

La question a du sens : comment comptes-tu monter la rotule (à la presse) au bout du triangle encore en place ? A moins que les vendeurs fournissent (intelligemment) des rotules qui se boulonnent . Dans ce cas, dégaine le pseudo "bourrin" et serre les boulons comme un âne genre 20 m.kg de couple. Et si ça foire, cours racheter de vrais boulons solides à filets fins, chez Caterpillar ou ailleurs .

L'inox, comme son nom l'indique devrait être réservé à un usage où les qualités de résistance à l'oxydation sont primordiales : milieu humide (extérieur, cuisines, salles de bains) voire marin ou corrosif (produits chimiques etc.). La raison ? la multiplicité des métaux présents dans l'inox (fer mais aussi chrome, nickel, cuivre, étain, zinc...) crée des couples électrolytiques. Un couple, c'est deux métaux différents, donc de potentiel électrochimique différent, donc un qui s'oxyde et un qui ne s'oxyde pas. Du coup, même avec 100% d'inox (visserie, fonderie, tôles), il y a toujours un composant qui s'oxyde même si ça ne se voit pas. Le résultat : grippage garanti en quelques mois, contrairement à un couple classique (vis acier dans fonderie d'acier) en l'absence d'humidité. Source : un ami qui fait de la maintenance dans l'industrie agro-alimentaire, grande utilisatrice d'inox pour des raisons sanitaires .

Quelques images du jour, pour montrer l'effet du mélange en question L'ami TBird, pinceau en main, en action sur le plancher : Vue d'ensemble côté conducteur: Plus proche : "Effet Frankenstein" des belles soudures, bien visible sur le plancher passager :

@Go : Tékon c'est vrai qu'une Américaine sans aucun gadget c'est génial, même si le top du top restera la 4L - les cul-terreux l'ont toujours su

Tes bougies, tu les changes souvent ? sinon, il doit y avoir un accès prévu, soit dans rien toucher, soit en dévissant un ou deux supports mais sans rien démonter. Pour déposer un système de clim sans balancer du gaz partout, le mieux est de faire appel à un frigoriste. Mais bon, peut-être que tu fais tes vidanges sur ta pelouse aussi. Ce genre de truc, je suis plutôt pour déposer la courroie en laissant le reste en place et basta. Passque tout ce que tu démontes (durits, déhydrateur, raccords), c'est poubelle direct car ça aura pris l'humidité, du coup ça coûte bonbon si finalement tu décides de remettre la clim en fonction. Sinon, ce genre de voiture en forme de serre, le jour où tu veux la revendre et si la clim fonctionne, il y a une moitié de la France où tu trouveras plus facilement des clients

Pour localiser la fuite ? Ben, c'est là où l'eau coule . Si le radiateur est en laiton, une fuite se ressoude à l'étain et à la lampe à gaz (un Camping Gaz "Bleuet" marche aussi très bien). S'il est en aluminium... ça se ressoude certainement aussi, mais aucune idée du comment . Un spécialiste en radiateurs (Pages Jaunes) le fera, ou te dira s'il vaut mieux remplacer le radiateur (ou remplacer le faisceau, il peut le faire aussi). Un garagiste "à l'ancienne" peut aussi le faire, ça dépend de son expérience... Dans tous les cas, il faut vidanger et déposer le radiateur : souder dans un espace réduit c'est pas top, et une soudure sur un radiateur à la verticale risque de ne pas tenir.

Ici, c'est un châssis porteur, pas une monocoque : la caisse est boulonnée sur un châssis en échelle, donc sa rigidité on s'en tape un peu . Par ailleurs, même sur une monocoque, la caisse n'est pas un bloc de fonderie ce sont toujours des morceaux soudés. Au catalogue de pièces détachées des constructeurs, on trouve planchers, bas de caisse, longerons etc.

@French Riviera : Exact pour l'absence de moteur, mais bon, un coup de cric va compresser un peu quand même. @Olds : des trucs comme ça, j'en mettrais pas 2 mais plutôt 3 ou 4 toute façon, sans le moteur ça ne sera pas assez comprimé pour sortir, il faut un système de serrage. @PerformanceTruc : ah boooon ?

Comme écrit plus haut, ça se sort à la presse, il faut donc déposer (dans l'ordre) amortisseur / ressort / triangle. Il semble que tu aies la place de mettre deux compresseurs extérieurs de ressort. Commencer par comprimer le ressort au cric avant de placer les compresseurs. Sinon, fabriquer un compresseur intérieur comme expliqué par Bru30, à base de (grosse) tige filetée et de (gros) fer plat avec de bonnes soudures.

Je ne connais pas les branchements chez Chrysler, mais pour moi, "sonénoïde" égale "relais". L'alimentation du démarreur à partir du relais doit passer par un gros câble (genre 20 mm²), un petit fil 12V après contact grillera de suite.

Avec un relais de démarreur mort, on se demande bien comment la voiture a pu démarrer... Sur ta voiture, c'est un relais séparé, ou accolé au démarreur (et couplé au lanceur) ? Les tensions, tu ne dis pas à quelles bornes tu les mesures (il y a 3 ou 4 bornes sur un relais, 2 sur un ballast, et je ne sais pas combien sur un boîtier EGR). Et puis bon, le 12V (la tension) ne "va" nulle part : ce qui passe (ou pas) dans le circuit c'est des ampères (intensité). Bref, faut réviser ton électricité avant de conclure quoi que ce soit

... tu fais les questions et les réponses La résistance ballast n'est pas toute seule, elle fonctionne en parallèle avec le relais de démarreur - c'est même à ça qu'elle sert. Donc il faut te plonger dans le schéma électrique et comprendre ce qui doit être branché à quoi.

Normalement, l'écartement des électrodes de bougies est de l'ordre de 1,5 mm (0.06") sur un V8 US à allumage électronique. J'ai l'impression sur la photo que tes bougies sont à moins que ça (soit dit en passant, comment on règle l'écartement sur ce genre de truc à 4 électrodes de masse ?).

Moteur chaud, on ne pompe pas sur la pédale d'accélérateur, ça noie le moteur. Au contraire, on appuie à fond et on actionne le démarreur sans pomper. Oui, si la ligne d'essence avant la pompe est collée à l'échappement quelque part. Sinon, non. Avant de faire évaporer le quart de litre d'essence qui se trouve dans une cuve de carbu, il y a de la marge... Ce n'est pas parce que la lampe strobo donne un flash que l'étincelle est suffisante pour enflammer les vapeurs d'essence (typiquement ce qui se produit avec une bobine faiblarde).

Boaaaf en tapant "1960 Chevrolet interior" sur gogol, si tu ne veux pas rester en rouge tu as le choix entre ça ça : et ça : Par contre, pour refaire des motifs compliqués comme ça avec passepoils à tous les étages par un vrai sellier, tu vas en avoir pour bonbon en MO... Autant le faire directement en cuir, ça n'ajoutera pas grand-chose

NPD a un magasin à Ocala en Floride : http://www.npdlink.com/

En boîte manuelle 3 rapports, 216 ci et 92 ch. En boîte automatique (Powerglide à 2 rapports), 235 ci et 105 ch. 1 ci = 1 pouce cube = environ 16 cc (conversion précise : voir Google). Les ch ne sont pas des DIN ( = Deutsche Industrie Normung) mais des SAE ( = Society of Automotive Engineers) vu qu'en 1950 l'Allemagne venait de renoncer à imposer ses idées, normes et autres au reste du monde Pour obtenir des DIN, les conditions de mesure étant différentes, il n'y a pas de coefficient de conversion précis, enlever environ 20%. Enlever encore 20 à 50% selon l'usure du moteur au bout de 60 ans, ajouter 10% car les carburants d'aujourd'hui sont plus performants, tu auras ainsi une idée pas très précise de la puissance qui amène une Chevrolet 1950 à châssis de camion directement dans un platane quand on veut accélérer à fond .

Sur un carbu, il y a plein de vis et de tuyaux une photo aiderait à comprendre

Aaaaaaaah OK tu veux démonter la rotule du triangle bon fallait le dire tout de suite, passque effectivement ça se fait à la presse, et donc il va falloir déposer le ressort et le triangle, puis reposer tout ça. Tu dois aussi pouvoir trouver un triangle complet avec rotule en neuf, la rotule étant éventuellement un modèle boulonné ce qui t'évitera le problème la prochaine fois. Merci French Riviera d'avoir compris ce que personne n'avait compris Je sens venir un sujet sur les compresseurs de ressorts, tiens

Si, quand tu la fais tourner, le levier de passage de vitesses au volant bouge, pas besoin de shop manual : c'est l'axe de sélection

Sauf que sur une boîte auto, des joints il y en a pas mal... et que pour changer n'importe lequel (à part celui de carter et celui de sortie), il faut déposer la boîte Elle est où la fuite (avant, arrière, côté G, D, haut, bas) ?

TIens, un revenant

Je ne vois pas le rapport entre la pose du moteur et la dépose de la rotule, enfin bon. Vu que tu l'as chauffée au rouge ça veut dire que tu vas la changer, donc tu déposes l'écrou, tu attrapes la masse de 3 kilos, tu tapes comme un sourd au bout de la tige et ça doit sortir. Pour faire moins bourrin, un arrache-rotule de ce genre : toujours la masse de 3 kilos, tu mets en tension et tu tapes (c'est pas les 3 ou 10 ou 20 tonnes de pression qui font sortir la rotule, c'est les coups de masse). Si l'extracteur casse tu te le fais rembourser (car tu n'achèteras pas un truc chinois qui casse quand on le pose sur l'étagère, mais du Facom garanti à vie) et ça roule...

C'était bien la peine de remonter aussi loin, tout ça pour donner la réponse dans ta question Selon le Journal Officiel du 26 janvier 1975, les ceintures AV sont obligatoires sur les véhicules à partir du 1er septembre (et non janvier) 1967. Les modèles 1967 (septembre 1966 à août 1967) ne sont donc pas concernés.