Phil

Evite de scanner les images en bmp : une image standard du forum en jpg c'est 250 kB, ta facture c'est 100 fois plus... je me demande comment ça a pu passer. Pour l'accélération pas franche, ça dépend de ce que tu as comme boîte : si c'est une auto deux rapports (Powerglide ou similaire) avec un pont un peu long, ça n'a rien d'étonnant...

N'importe quel carrossier peut faire faire n'importe quelle peinture à partir d'une écaille, ou mieux d'un nuancier. Apparemment, tu es partie sur un vert olive métallisé. De toute façon, les codes d'époque sont totalement obsolètes, vu les nouveaux solvants à l'eau utilisés depuis une dizaine d'années. Evite de partir d'une image sur ordinateur : il n'y a rien de pire, chaque écran rendra une couleur différente.

A l'époque, le "VIN" n'existait pas, chaque constructeur avait ses manies : ce pouvait être le numéro de châssis, le numéro de moteur ou un numéro sur une plaque comme tu le montres. Et ils n'étaient pas tous identiques : par exemple chez GM le numéro de caisse (body number) sur une plaque rivetée à la cloison pare-feu était différent du numéro de châssis (frame number) frappé sur un longeron. Et pouvait être différent du numéro moteur frappé sur le bloc. Ici, ton numéro correspond à ce qu'écrit French Riviera. W = Windsor 56 = 1956 espace = usine de Detroit 49491 = numéro de série Sur cette Chrysler, le même numéro peut être frappé sur le longeron de châssis droit sous la porte AR (mais il faut gratter la crasse et éventuellement la peinture si elle a été refaite), ainsi que sur le moteur (sur le dessus du bloc, derrière la pompe à eau). Les trois doivent être identiques si le moteur est d'origine.

Chaque cache-culbu fixé par 5 vis = small block. En 74 il n'y avait plus que le 302. Par 8 vis = 351 ou 400.

D4 = fonderie de bloc moteur introduit en 1974 (pas forcément de 1974, mais pas avant) OE = comme expliqué plus haut par Bru 6015 = numéro de pièce de tous les blocs moteur de ces années BA = ?? Il doit y avoir d'autres numéros à côté indiquant la vraie date de fabrication, genre 6E25 (1976, mois E, 25 du mois). Le triso21 a mis le numéro derrière le démarreur passque sur tous les moteurs Ford il y a une plaquette en laiton boulonnée à la pipe d'admission qui donne tous les renseignements nécessaires. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'il y a d'autres triso21 qui les déboulonnent et ne les reboulonnent pas...

... ou une vis de vidange pour les plus anciens

Quand on vidange, on vidange de l'huile, pas des pignons Néanmoins, sur nos vieux tromblons, la vidange de pont n'est pas une opération de maintenance courante. Sur mon shop manual (Cadillac 52), le niveau (huile 80W90, jusqu'à débordement du trou de remplissage) tous les 2000 miles, et la vidange "at overhaul only" (seulement lors de la réfection), autrement dit tous les deux siècles environ .

Il y a au fond du carter 2 litres d'huile figée mélangée à du cambouis de 60 ans d'âge qui ne se sont pas vidangés, voilà tout... Dépose le carter et prépare la spatule et l'appareil photo, on veut voir

Ba oui, tous les vendeurs de pièces US qui font de la pub dans Nitro ou autre doivent avoir ça en stock : Parts Plus, Part'ners, Vantastic etc. Oui c'est cher, mais pas plus que si tu commandes ça (et ça seulement) aux US avec livraison en 2 jours.

Sujets combinés

Plutôt les coussinets que les segments Après, si tu as réellement fait 60 bornes sans huile, la distribution (arbre à cames, poussoirs, tiges, culbuteurs) n'est peut-être pas jolie-jolie... seul un démontage le dira. Comme ce sont des pièces cémentées (traitement et trempe de surface), une pièce qui n'est pas nickel est morte, donc ça se voit facilement. Sur un moteur US, les pièces elles-mêmes (à part l'AAC) ne sont pas très chères, c'est la main-d'oeuvre qui l'est. Si tu peux sortir le moteur toi-même (et donc ne pas encombrer le garage d'un autre) ça peut être limité.

Trooper, c'est une Ford Vedette "made in France", rien à voir avec les Ford US . Tucker, de toute façon cette pièce est introuvable en bon état en occasion, sinon ils n'en auraient pas fait de repros. Tu peux toujours rêver à un coup de bol monstrueux genre volant conservé neuf par un papi dans son emballage d'origine, mais la moitié des gusses du club Vedette est à l'affût du même coup... Si tu adhères au club et si tu leur achètes une repro, considère le coût total plutôt que te prendre la tête à séparer la cotisation, le droit d'entrée et le prix de la pièce. Si tu te sens de restaurer ton volant, TBird61 a fait un excellent sujet là-dessus voici quelques années : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/5989-restaurer-un-volant-de-oldies/ Et si tu trouves que tout cela est trop cher ou trop compliqué, va voir chez Renault le prix d'un volant de Clio neuf . Si on achète une voiture (surtout une ancienne) avec l'idée qu'elle va fonctionner parfaitement pendant un siècle sans rien coûter de plus que l'essence et l'assurance et sans aucune prise de tête, on commet une lourde erreur .

Belle histoire, dont j'ai eu un résumé il y a peu, mais en live de vive voix La région superbe est un bon choix de vacances, au cours desquelles le garage serait catalogué deux étoiles ("vaut le détour") au Guide Vert - n'oubliez pas le guide

Il y a quand même une chose à conseiller à tous les jeunes qui rêvent d'émigrer : mettre de côté quelques billets de mille, et partir quelques semaines là-bas avec un sac de voyage. ça permet de se faire une idée plus "vécue" des choses. Ou du moins son idée, forcément meilleure que tout ce qui peut être dit par d'autres. Pour avoir passé 15 ans en Afrique noire (et côtoyer des spécimens à la maison tous les jours ), je suis sidéré par les c***eries que je peux lire ou entendre de gens qui ne connaissent de l'Afrique que les banlieues des villes françaises, la série des SAS, ou au mieux les hôtels climatisés pour journalistes envoyés sur place quand il y a catastrophe / famine / guerre / otages / lycéennes enlevées. Sans parler des politiques d'un extrême à l'autre, qui rabâchent ce que les gens veulent entendre (du droit-de-l'hommisme au péril migratoire, en passant par le devoir d'ingérence et les pétitions et bons sentiments en tous genres). Pour revenir aux US, la plupart des membres de mon club qui y sont allés se sont contentés de répéter à l'infini la Route 66 dans un sens ou dans l'autre. Ils n'ont jamais été à un barbecue chez des gens, ni pris de bus ou de train aux heures de sortie des bureaux, ni roulé au hasard dans des zones industrielles de grandes villes, tout ça parce qu'il n'y a pas de photos à prendre et qu'on y voit des choses quelque peu différentes du Grand Canyon .

En même temps, quand elle était garée chez TBird le capot ouvert et que j'avais fini de boire mon Coca, c'était trop tentant de vérifier la résistance du chrome chinois aux attaques chimiques

Je déterre un peu, avec une paire de photos de l'engin, prises le week-end dernier

L'idée c'est d'amener l'huile dans les portées de vilebrequin, d'arbre à cames et de culbuteurs sans faire tourner le bazar, pour éviter de lui donner 100.000 km d'usure en 2 minutes d'amorçage, sinon pourquoi ne pas le démarrer ? Tu peux te bricoler un outil comme dans la vidéo avec une grosse tige de fer rond en usinant le bout comme le bout de l'allumeur, peu importe s'il n'est pas 100% droit. Une (longue) rallonge de cliquet et un embout "(très) gros tournevis" peut aussi faire l'affaire, ça dépend de la forme de ton axe d'allumeur et de ce dont tu disposes dans ta boîte à outils. Dans ce dernier cas, bien fixer l'embout à la rallonge (duct tape) pour ne pas avoir à le chercher au fond du carter . Mieux vaut utiliser une perceuse/visseuse sur secteur qu'une sans fil, car pomper l'huile ça demande pas mal de puissance, un amorçage complet peut mettre à plat un accu pas trop chargé ou de mauvaise qualité. Evidemment, agir dans le sens "normal" du rotor d'allumeur, je ne sais pas s'il est horaire ou antihoraire sur ton moteur.

Non non, je ne savais pas comment c'est fichu avec un contacteur + voyant (sonde ou jauge à la masse, en parallèle ou en série...).

La Corvette Z06 est vendue en concession et garantie 5 ans / 100.000 miles Eagle aimerait pouvoir garantir la sienne 1/4 mile

Le carter c'est la boîte en tôle qui est sous le moteur. Si tu arrives à l'enlever (des fois il faut soulever le moteur, des fois enlever la traverse quand elle peut l'être...) tu pourras voir la crépine de pompe à huile (un grillage métallique), la pompe à huile est au-dessus. Et à part si la crépine est totalement obstruée par des poissons-chats tu ne verras pas grand-chose... donc pas la peine de tomber le carter . Le test le plus simple avant remorquage, c'est de repérer la sonde de pression d'huile, de débrancher le câble qui y est branché et de mettre le contact : en mettant le fil à la masse, le voyant doit s'éteindre s'il était allumé, et s'allumer s'il était éteint (ça dépend comment fonctionne la sonde). Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas grave, soit la sonde soit le circuit qui y mène a un souci. Sinon, direction garagiste. EDIT : je réponds à un message de la page 1 sans avoir vu qu'il y avait une page 2 pas grave(1), ça peut servir et pas grave(2), tout le forum va planter ce week-end EDIT 2 : Toi, tu est trop pris par ton problème (je te comprends) pour lire les sujets qui te concernent sur le forum : special-dedication-to-christeele mais trop tard, je suis de retour au soleil

Deux photos de miss Toro prises au Boogie Bop le week-end dernier

Quelques photos de Mémère le week-end dernier au Boogie Bop : Pourquoi "Mémère" ? Passque c'est marqué tiens

Meilleur commentaire sur ce sujet (et le seul qui me vient à l'esprit)

cfm ce n'est pas la puissance mais le débit d'air du carbu (cubic feet per minute), donc pas en sortie de vilo

Liquide vaisselle on en a justement parlé ce week-end avec Cougar44 .