Phil

Et s'il manque les timbres ?

Aaaah c'est ça, les accessoires ajoutés par les kékés c'est des nids à pannes Tu n'as pas moyen de garder tout d'origine et d'ajouter une sonorisation sous le TdB ou ailleurs (voire des écouteurs dans tes oreilles ) ? passque là c'est no turning back Pour le changement d'antenne, tu peux démonter les plastocs sous l'aile ou passer par les portières ou par où tu veux, mais pas tomber l'aile. Sinon, jamais tu ne pourras la réajuster comme elle était. Au fait, pourquoi changer d'antenne ? la queue de renard et les fanions à damiers, tu peux aussi les mettre sur l'ancienne antenne hein .

Franchement, avec 4 à 6 litres de cylindrée, même avec une boîte manu 3 et un pont long, on peut démarrer en seconde au quotidien, la première ne sert que pour les démarrages canon ou en côte, ou les manoeuvres à la noix. En tous cas, c'est ce que j'avais ressenti avec une Torino en 351 ci et BM. Les embrayages des US sont largement dimensionnés, donc pas de risque de ce côté.

A partir des années 60, les pompes à essence sont serties, donc on ne peut pas (en théorie) remplacer la membrane seule, il faut changer la pompe. Heureusement, ce n'est pas très cher (une trentaine de $ départ US). En général, située sur le côté du bloc vers le bas, il suffit de suivre la ligne d'essence .

C'est le contraire plus le moteur est gros et coupleux, mieux il se contente des "trous" entre rapports ou d'une première relativement longue. A part en compétition évidemment (où les moteurs sont plus pointus et ont besoin de plein de rapports pour toujours être dans la bonne plage de puissance), un gros V8 US se satisfait très bien d'une boîte 3. Pour illustrer, en France, la première boîte 4 de grande série était, en 1948, celle des... 2CV

Heuuuu Lolo... t'as pas encore vu un certain projet dont je t'ai parlé

A ton pied droit il y a deux pédales, une à gauche et une à droite. Je te donne un truc pour gagner de la puissance c'est d'appuyer davantage sur celle de droite . Evidemment, ça va faire monter la consommation hein .

Pour l'huile de DA, soit il en manque (et il faut en rajouter), soit la jauge vient d'une autre pompe et est trop courte. A vérifier avec une autre Ford des mêmes années équipée de la même pompe, c'est du quasi standard (il y a 3-4 modèles de pompes ces années-là, les deux dispos en 72 sont détaillés dans le shop manual, vol. I chapitres 13-50 et 13-52 ). Le niveau se fait moteur arrêté, il y a souvent deux indications sur la jauge, "COLD" à froid (tout arrêté depuis plusieurs heures) et "HOT"... pas à froid .

Tu veux "voir" quoi exactement ? vu ce que tu dis sur ton style de conduite, un turbo qui se fait sentir au-dessus de 3000 tours ne te fera pas voir grand chose, surtout en boîte auto à moins de rester sur L... Sinon, Renault/Nissan fait de très bons turbos

Ta voiture a quel rapport de pont actuellement ?

Juste deux indications, au cas où ce soit sur ce pick-up comme sur les autres Ford de l'époque : - pour le hayon, rien à démonter, juste dévisser les énaurmes vis cruciformes qui fixent la clenche de serrure à la caisse (ou au hayon) et déplacer latéralement/en hauteur jusqu'à avoir le bon réglage - un autre truc que les proprios de Ford mettent des années à découvrir, des fois jusqu'à demander pourquoi l'éclairage de tableau de bord ne fonctionne pas : il est commandé par un rhéostat variateur, qu'on actionne en faisant tourner le bouton des feux .

Trouver la troisième pédale et son support, les renvois et biellettes, un volant moteur pour remplacer la flexplate, virer le levier au volant et installer un au plancher, éventuellement un démarreur spécifique boîte manuelle (et pas "méca", toutes les boîtes sont mécaniques ) ... Tout est possible, mais certaines pièces chiffrent vite ou sont introuvables, sans compter les problèmes d'authenticité et de conformité.

Vérifie si le volet du starter est bien fermé avant de démarrer. S'il est "trop" fermé (fermé à fond avec encore de la marge avant de s'ouvrir), le moteur démarre mais il peut se noyer dès qu'il n'est plus totalement froid (mélange trop riche). Un petit coup d'accélérateur pour le débloquer peut aider, mais le mieux c'est quand même qu'il soit réglé correctement (normalement une pige de taille spécifiée entre le volet et le corps du carbu). Si tu as le temps, enlève la gamelle du filtre à air avant de démarrer, démarre et vérifie sous le capot le comportement du volet. A chaque petite pression sur l'accélérateur, en laissant chauffer entre deux, il doit s'ouvrir légèrement. Et au bout de quelques minutes (moteur chaud) il doit être totalement ouvert. Ceci n'est valable que si tu as un starter auto "à l'ancienne" (à réchauffeur, avec des cames partout sur la commande mécanique) et pas un starter auto électrique, pour lequel il n'y a pas besoin de petit coup d'accélérateur. Je ne sais pas ce qui se faisait en '79.

Ba moi, les pièces je vais les acheter dans les magasins puisque je prends l'avion pour les US tous les week-ends (là le mec devient vert)

C'est possible, mais il faudra un adaptateur pour la cloche de boîte, les Chevrolet étant différentes des BOP (Buick-Oldsmobile-Pontiac). Il faudra aussi penser à te présenter dans la section ad hoc du forum

Trouvable aussi en quantité sur eBay France J'en ai quelques-unes, c'est assez sommaire (comme souvent les RTA), ils reprennent les valeurs et schémas mais avec peu d'explications pour les non-professionnels. Sont toujours présents les grands classiques RTA (1) "déposer le biduletruc" sans aucune mention des 18 pièces à déposer avant le biduletruc ni le nombre et l'emplacement des vis qui le tiennent, et (2) "repose : à l'inverse de la dépose", super utile quand le biduletruc tenu par un ressort a sauté au plafond (ou dans tes dents) en se démontant . A moins d'être totalement réfractaire à l'anglais ça ne vaut pas un shop manual (manuel d'atelier du constructeur), qui donne au moins des étapes, et des renvois à des paragraphes numérotés logiquement. Les constructeurs ont traduit leurs shop manuals en français pour le Québec, du moins je l'ai entendu dire mais je n'en ai jamais vu un seul.

Pour l'encombrement, et questions associées genre si ça manoeuvre pour se garer, si ça passe dans les petites rues voire s'il faut une technique spéciale pour prendre les ronds-points , "pas plus qu'un fourgon de livraison, sauf qu'elle, elle rentre dans les parkings souterrains" (ce qui rappellera à certains une fameuse aventure de Ricky Banlieue en Cadillac '53 ). Pour la conso (et surtout l'écologie), ma réponse est toujours la même : "quatre pleins de 50 litres par an. Et la vôtre ?". En général, la réplique commence par "mais heuuu" A savoir aussi que ça n'a pas de sens de comparer à une voiture neuve. Une vieille Européenne des années 50 à 70, ça consomme quand même pas mal : plus de 10 litres aux 100 pour un 4 cylindres 1900 genre DS ou 504 , ne pas compter descendre sous les 6-7 litres avec une 4L ou 2CV. Et si on va chercher dans les gros trucs allemands ou anglais, ben c'est pareil.

Tu as acheté une voiture sans boîte ? Sinon, une boîte ça se refait, à moins qu'elle soit cassée en deux.

Citation du CT de ma katcenkat : 6.1.5.1.2. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. corrosion perforante et/ou fissure/cassure, AVD ; AVG 6.1.6.1.1. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU Corrosion : D ; G 6.1.7.1.2. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT Corrosion perforante multiple 6.2.8.1.2. INFRASTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) Corrosion perforante et/ou fissure/cassure : AR ; ARD ; ARG Pas de contre-visite EDIT : en fait je viens de voir que c'est un vieux CT (2008). Le dernier (novembre 2014) : 6.1.3.1.2. PLANCHER : corrosion perforante et/ou cassure.fissure : AVG 6.1.7.1.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT Corrosion multiple 6.2.8.1.2. INFRASTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) Corrosion AV, AR, AVG, ARD, ARG Evidemment, aucune réparation de tôlerie faite entre-temps même si c'est prévu dans un avenir proche . Le plancher conducteur (tapis enlevé, comme au CT) :

La mention "corrosion perforante", aussi bien sur la carrosserie que les planchers que les longerons n'est pas sujette à contre-visite. TBird61 et Starsky ont un centre de CT plutôt cool, sinon j'en ai un autre un peu plus loin mais toujours vers Montpellier - par MP .

Sur une voiture arrêtée si longtemps, les poussoirs hydrauliques (entre l'arbre à cames et les tiges de culbuteurs) peuvent s'être vidés de leur huile. Il faudrait les amorcer, soit en faisant tourner le moteur au démarreur (un peu risqué sur une voiture arrêtée si longtemps), soit en faisant tourner la pompe à huile en déposant l'allumeur et en utilisant une perceuse costaud et un embout home-made. Commencer évidemment par changer l'huile moteur, vider le circuit d'essence et mettre de l'essence neuve dans le réservoir, etc. Si ce n'est pas un Diesel 5,7 litres, c'est sans doute le V8 368 ci (6 litres).

84 à 92 ch suivant les années.

C'est un peu ça, mais les valeurs peuvent différer suivant le profil des cames de l'axe d'allumeur, et s'écarter l'une de l'autre si ces cames s'usent, ou si l'axe prend du jeu. Dans ce cas, la valeur de référence est bien l'angle Dwell, pusique c'est lui (et pas l'écartement des rupteurs) qui mesure le temps d'ouverture des rupteurs. Si l'écart entre les deux valeurs est trop important, il faut refaire ou changer l'allumeur.

Le cylindre n°1 où brancher la lampe stroboscopique est à l'avant gauche (côté conducteur). Le PMH est repéré par un "0" sur un morceau de tôle à proximité du damper, à faire correspondre avec un repère gravé sur ledit damper. Chaque graduation sur la tôle correspond à 2 degrés d'avance, l'avance d'origine peut être indiquée par un "A". Selon que ce moteur est un 402, un 427 ou un 454, et qu'il vient d'une voiture ou d'une camionnette, 8 à 12 degrés d'avance. De toute façon, sur un moteur d'un demi-siècle avec une chaîne de distribution aussi détendue qu'un slip kangourou de la même époque, un réglage à l'oreille a des chances d'être meilleur. Si les rupteurs n'ont pas été remplacés par un allumage électronique, 0,5mm d'écartement ou 30 degrés Dwell (à faire avant le réglage d'avance). Et comme écrit ci-dessus, on attend ton sujet de présentation

Un moteur froid ne se noie pas, au contraire. A moins d'avoir une absence d'allumage ou un pointeau coincé. Tu peux le vérifier en déposant une bougie, si elle est toute noire et qu'elle pue l'essence bingo. Ré-essaie en donnant quelques coups de "pompage" sur la pédale d'accélérateur. Des bougies pour un SBC, ça se trouve en stock chez n'importe quel vendeur de pièces US.