Phil

C'est du cuivre qui a été rechauffé pour redevenir ductile (malléable). Contrairement au cuivre écroui, celui des tubes droits de plomberie - qu'effectivement on ne peut pas cintrer à la main .

"toute sa valeur" non, surtout pour une 4 portes qui n'a de toute façon pas une valeur énorme. Après tout, si on aime rouler à 6 au grand air, pourquoi pas. Mais pas trop vite, par manque de renforts de châssis - sans parler de faire ça sur une monocoque . Je connais une Cadillac '59 du même genre dans la région. En revanche, celui qui arrivera à y mettre une capote, je dis respect. 1938. Beau business coupe (coupé avec places minuscules à l'arrière et coffre énorme, destiné aux VRP, médecins de campagne ou autres célibataires endurcis). Le tout bas de gamme de l'époque, massivement ferraillé dans les années 50 après des kilométrages astronomiques, et donc rarissime maintenant. Mon rêve : le même de chez Cadillac, 1934-37... en V16 L'effet Breaking Bad ?

Qui vérifie son niveau d'huile de pont ? Franchement, entre la gymnastique qu'il faut faire et l'absence de jauge, jamais je n'ai vérifié ça en achetant une voiture. De toute façon, contrairement au moteur (où l'absence d'huile c'est la casse garantie dans les 10 km), l'huile de pont est très visqueuse et reste collée aux engrenages même quand il n'y en a plus dans le carter. Ce qui fait fusible, c'est les roulements s'ils sont lubrifiés par l'huile de pont et pas graissés/étanches. Pareil dans une boîte manuelle d'ailleurs.

Selon que la voiture a un voltmètre, un ampèremètre ou un voyant de charge, il me semble que le branchement peut être différent suivant le type de régulation .

Pourquoi as-tu fait ça sous Word et pas avec un tableur ? Et le mieux est d'en tirer un pdf, lisible par n'importe quelle machine et facilement imprimable sans "gags" (marges trop grandes ou trop petites...). Un oubli dans le compartiment moteur, l'absence de trace de choc sur les joues d'ailes et les tourelles d'amortisseurs (froissées etc.). En revanche, l'alignement des panneaux de carrosserie est rarement parfait sur les Mustang, il suffit de voir l'alignement d'origine désastreux entre entourages de feux et ailes, à l'avant comme à l'arrière.

C'est un pont autobloquant ou pas ?

Roulement de roue HS ? Cela peut provoquer les symptômes que tu décris. Mieux vaut ne pas rouler davantage dans cet état, l'étape suivante c'est les freins pleins d'huile (donc tout à changer voire brusquement plus de freinage du tout, ce qui peut être ennuyeux si ça arrive quand tu roules...)

Les spirales, c'est aussi pour absorber les vibrations, ou les contraintes lors des éventuels démontages/remontages. Un tube de cuivre en 6 se tord facilement à la main. Par contre, c'est plutôt du 6,35 mm (1/4") que du 6. Mais s'ils n'ont pas de 1/4" dans ton magasin du 6 fera l'affaire. C'est plus gros car il doit faire passer le débit de liquide qui va aux deux côtés, alors que chacun des petits ne gère qu'un côté. Un peu comme l'électricité de ta maison est alimentée par du câble en 16 ou 25 mm², alors que chaque ampoule n'utilise que du 1,5 mm². Je peux aussi te faire des analogies avec l'évacuation des eaux usées mais c'est l'heure de l'apéro .

LOOOOOOOL les traductions de Rockauto Heater valve (ou "heater control valve") = clapet de chauffage.

Il faudrait trouver quelqu'un qui a sous les yeux des ressorts neufs déposés... La dimension ne suffit pas, il faut aussi (surtout) leur raideur, sans la connaître on n'est pas à une demi-spire près.

Non, pour rallonger soit tu ajoutes un morceau avec les raccords qui vont bien, soit tu fais faire un nouveau tuyau complet.

http://www.dreams-cars.org/forum/topic/7014-chrysler-turbine même si les images ont disparu...

Non non, tu peux la faire passer par l'arrière et en faire une antenne sur le toit pour refroidir le liquide si tu veux, ça ne change rien à part le volume de liquide à mettre dedans.

:diable: Bref, le problème n'est pas la conduite de frein mais les collecteurs tu sais ce qui te reste à faire...

Boîte manuelle ou auto ? Passque une miette de pâte à joints qui va se coincer dans le circuit hydraulique d'une boîte auto, c'est démontage intégral à la clé. Je ne vois pas ce qui est chiant dans un joint liège.

Tu parles bien de la conduite rigide ? Je ne sais pas comment c'est fichu, mais pour rentrer et sortir de la traverse il doit bien passer par des trous. S'il peut être à chaque fois à 1 cm du bord du trou, ça peut le faire. A moins, avec les vibrations ça touche, ça frotte, ça touche, ça frotte... je ne te fais pas le tableau. Et puis, sur la traverse, il doit y avoir des pattes pour l'empêcher de bouger, qui ne sont pas à l'intérieur. Enfin, il n'est pas normal que le collecteur d'échappement touche la traverse ou quoi que ce soit d'autre. Voir si le moteur est bien au bon endroit (état et montage des supports moteur). La traverse n'est pas démontable, au moins (par exemple pour déposer le carter moteur) ?

Le Chilton's est plutôt généraliste et oublie parfois des choses jugées "évidentes". Sur un shop manual FBird 82 (donc même génération que la tienne, mais 10 ans plus tôt), pour déposer le carter d'huile il faut déposer - le shroud de ventilateur - le convertisseur catalytique - le démarreur - les vis traversant les supports moteurs ce qui n'empêche pas de vérifier que rien d'autre ne bloque. Il faut éventuellement faire tourner le vilebrequin à la main pour que les contrepoids avant n'empêchent pas la dépose du carter.

Vu que la pompe à huile dépasse de 15 à 20 cm (la crépine prend l'huile au fond du carter) , tu sais maintenant de combien il va falloir lever .

Un garagiste non spécialisé, soit il ne la prend pas (un truc exotique de plus de 20 ans où on ne peut pas marger sur les pièces et où il faut des clés en pouces, waaaa...), soit il risque de faire une ânerie s'il n'a jamais levé un V8 longitudinal. Et même un garage spécialisé, ben s'il passe 1 heure sur le dernier boulon d'échappement (grippé bien sûr) avant de le casser, il va ajouter direct 2 heures à la facture - et il n'aura pas tort... Il a quoi le carter ? Il n'y a pas moyen d'enlever la vis de vidange (et de faire la vidange par la même occasion ), de nettoyer autour et de faire un boulot propre avant de remettre la vis avec un joint neuf ?

Bon, ça dépend comment c'est fait sur ta voiture, mais en gros oui. Pour dégager le carter de la pompe à huile, pas sûr que 5/10 cm suffisent. Il reste la solution de soulever, puis de démonter et remplacer tout ce qui a cassé .

A mon avis, la boîte n'a pas beaucoup de marge pour monter (because tunnel de transmission), donc il faut lever plutôt par l'avant, peut-être même sans démonter le support de boîte. Je te conseille de démonter tout ce qui relie moteur/boîte au reste : tringlerie de commande (carbu/boîte), tuyaux de dépression, commande d'embrayage (si boîte manuelle), échappement en sortie de collecteurs (et là si un boulon rouillé se casse en deux tu vas rire), fils électriques (tresses de masse et peut-être quelques autres). Et noter soigneusement tout ce que tu démontes, avec des photos avant/après, sinon on risque un post "à quoi sert ce tuyau débranché ?" . Démonter les supports moteur/boîte puis lever douuuuuucement, en remontant voir à chaque 2 cm si tout ce qui reste ne coince pas ou ne tape pas, par exemple les durits de direction assistée et de clim, les collecteurs d'échappement, le ventilateur... c'est pour ça que c'est plus facile depuis en haut .

Bon les gars, avant de montrer votre bonne volonté sans faille, regardez l'ancienneté des messages. 3 ans pour cette question, et celui qui l'a posée ne s'est plus connecté depuis 1 an...

De toute façon, comme tu ne vas pas lever par le carter (sinon, comment l'enlever après ?), tu vas lever par la cloche de boîte, donc côté boîte. Il faudra donc un second cric (ou support) vers l'avant (damper ?) Si tu veux quand même commencer par le carter, mets une grosse planche en bois, sinon il ne va pas aimer l'embout du cric. Pis attention aussi au radiateur et à tout son attirail de plastique, un coup d'hélice de ventilateur est vite donné... Soit dit en passant, le plus simple serait quand même de lever par le haut, avec une chèvre et des chaînes. Je pense que c'est ça la méthode standard. Au fait, pourquoi dois-tu déposer le carter ? Pour changer des joints qui fuient ?

Souvent, il faut au contraire déposer le berceau

Assez obscure cette phrase D'abord, on ne fait pas la vidange moteur tournant, sinon il va se passer des choses désagréables pour la boîte. En revanche il faut bien faire le niveau moteur tournant, pour que la pompe fasse monter l'huile dans la boîte. Pas le niveau d'huile dans le carter (celui qu'on mesure à la jauge), qui lui descend puisque l'huile quitte le carter pour aller remplir les différents circuits hydrauliques. On peut donc remplir au départ (moteur arrêté) un peu au-dessus du repère MAX de la jauge.