Phil

Un convertisseur, ça ne s'abîme pas Il n'y a aucune pièce mobile à l'intérieur d'un convertisseur, seulement des aubes soudées. Soit une soudure interne lâche (ce que je n'ai jamais vu) et ça doit faire un boucan ou des vibrations d'enfer, soit ça fonctionne. Au pire, la surface du tourillon peut être abîmée et ça fait une fuite d'huile en entrée de boîte. Mais tant qu'il y a de l'huile, le fonctionnement n'est pas altéré. C'est même pour ça qu'on trouve tout un tas de convertisseurs "racing" (à stall élevé) pour ceux qui veulent faire les kékés, mais aucun convertisseur stock au catalogue tellement ça tombe trop jamais en panne .

180 chf ça fait dans les 150 euros non ? Pas cher pour une géométrie complète sur ces saletés-là : si tu veux le faire toi-même et que tu ne l'as jamais fait, il y en a pour une grosse demi-journée, et il faut quand même acheter les cales et sortir une cinquantaine d'euros pour mesurer les valeurs avant/après dans un centre auto de base.

Ce sont des culasses fonte d'origine ou des culasses alu aftermarket ? des numéros frappés ou des numéros de fonderie ? Les numéros frappés reprennent souvent le numéro de série de la voiture où c'était monté, donc pas très utilisable. Certains numéros de fonderie donnent juste la date de fabrication ou des codes d'usinage. Le seul numéro de fonderie réellement utilisable est sous le cache-culbuteur, à 6 ou 7 chiffres dont les premiers sont 37, 38 ou 39 (sur les moteurs Chevrolet).

+1, allumage électronique à partir de 1974-75, donc pas de condensateur .

Tu ne trouveras pas ça sur le Net ni dans les bouquins. Au mieux, tu auras des photos avec l'emplacement approximatif des silencieux par rapport au pont, aux longerons de châssis, à la boîte, etc. Il faut alors apporter la voiture à celui qui fera la ligne, et qui travaillera "sur pièces". Sur les anciennes, même les lignes d'échappement qu'on trouve toutes faites s'adaptent rarement du premier coup. Pourquoi veux-tu faire une double ligne sur un 350 dépollué ? si c'est pour gagner de la puissance c'est raté d'avance. Et si c'est pour faire plus de bruit, un coup de perceuse dans l'ancienne ligne et le tour est joué

Ce n'est pas une berline mais une limousine . 6,20 m si c'est une Series 75 d'usine (le plus probable). Si c'est l'oeuvre d'un carrossier indépendant, ben ça dépend...

Non, c'est un moteur déjà monté, expédié en caisse. Il peut se présenter comme "short block" (bloc moteur et embiellage), "long block" (le même avec culasses et distribution) ou "turn key" (avec allumage et admission).

Voir ci-dessus Oui, un peu plus olé-olé : Lien direct sur l'image full-size : http://img15.hostingpics.net/pics/996624assemblages.jpg La belle doit avoir maintenant passé les quatre-vingt printemps...

Une paire d'images plus explicites Les pompiers du quartier sont arrivés 2 minutes après que Joe les ait appelés (il avait encore le standard au bout du fil) ce qui explique que la voiture n'ait que partiellement brûlé. Le chantier de restauration sera quand même important, rien n'étant disponible en neuf ou repro.

Bien sûr qu'il y en a, ça s'appelle le fret aérien . La plupart des transporteurs internationaux (FedEx, UPS, Bax Global etc.) font ça, même pour des trucs lourds. Evidemment, le prix pique un peu...

La mise à l'air du réservoir se fait par le canister. Si elle ne se fait pas, c'est que quelque chose est bouché, ton garagiste a eu raison de nettoyer ce clapet mais il peut y avoir un autre bouchon dans le circuit, à toi (ou à lui) de le repérer. Reste la solution de tout débrancher, mais il faudra éviter d'allumer la lumière du garage si la voiture y est restée longtemps sans bouger

Bonne qualité reconnue sur les forums, mais il faut choisir la "couleur" en fonction de l'utilisation (je ne me rappelle plus quelle couleur fait quoi) : - utilisation courante : plaquettes tendres, donc à changer plus souvent mais ménagent les disques. Bonne tenue à froid, bonne progressivité. - utilisation en compétition : plus dures ou céramique, très résistantes à l'usage, mais prévoir le changement des disques en même temps que les plaquettes. Très bon comportement à chaud, moins efficaces à froid que les tendres. La plupart des mauvais retours viennent de ceux qui achètent des modèles "hi-perf" pour une conduite normale. - la troisième est intermédiaire entre les deux.

Last news : - La voiture était assurée. Vu les dégâts, le coût estimé de la restauration risque d'être supérieur à la valeur de la voiture. Joe hésite entre la racheter comme épave à l'assurance et la refaire lui-même, ou la laisser partir à la ferraille. - Erreur de ma part, le circuit était resté en 6V, le transfo 6-->12V ne servait qu'à alimenter la radio stéréo moderne (cette voiture n'avait pas l'option radio). - La cause de l'incendie est bien électrique (tout le circuit a fondu). La protection d'origine se limite à un disjoncteur thermique sur le circuit de phares et un fusible sur la montre . Joe n'est pas encore certain que ce soit dû au convertisseur. Si c'était le cas, il nous donnera la marque . I DO NOT know it was this that caused the fire so I hesitate to name the manufacturer - moteur, boîte et trains sont intacts, c'est surtout le tableau de bord et la caisse qui ont souffert. Le sol de l'allée de Joe était couvert de flaques d'étain, utilisé en usine à cette époque où les panneaux de tôle étaient finis à la main et où le mastic n'existait pas .

Sur les bidons d'huile de boîte il est en général indiqué "boîte automatique et direction assistée". La Dexron va donc très bien, sauf cas particulier (certaines Citroën notamment). La procédure de vérification du niveau est indiquée dans le manuel du conducteur. En l'absence de jauge, c'est en général un peu au-dessus du bas du col de remplissage (la "soudure"). Il ne faut pas que le corps de pompe apparaisse. Vu que la pompe est en position haute, la purge s'effectue toute seule. Si on part d'un circuit vide, le remplir, démarrer le moteur, faire un aller et retour de butée à butée, et refaire le niveau.

+1 Et mieux vaut qu'ils fuient en même temps plutôt que l'un après l'autre à un mois d'intervalle. Profites-en pour mettre des durits neuves.

F78-14 = 205/75R14 comme dit STG. On peut mettre du 215/70R14 à la place. Le 215/75R14 correspond au G78-14 également mentionné dans le doc, donc compatible. Le 205/70R14 actuellement sur la voiture (sauf erreur) est un peu trop bas, mais rien de bien grave.

Vous prenez une belle voiture classique avec circuit en 6 Volts. Vous la restaurez avec soin, en particulier le circuit électrique usagé par les lustres. Une seule entorse : pour faciliter le démarrage, avoir un meilleur éclairage et aussi y mettre une radio moderne, vous passez le circuit en 12 Volts, avec un convertisseur adapté pour conserver les sondes et jauges d'origine. Et puis, hier soir... Convertisseur fumé, le reste avec. C'était cette Cadillac Fleetwood "Sixty Special", première du nom en 1938. Pris sur le forum US du Cadillac-LaSalle Club, dont les conseils servaient à Joe C. pour restaurer sa voiture depuis des mois .

Les nouveautés du jour : Les "Petty Girls" de 1947 : Le lien direct vers l'image 4K+ : http://img15.hostingpics.net/pics/818765assemblages.jpg Calendrier Esquire 1949 par Al Moore : Lien direct : http://img15.hostingpics.net/pics/589611assemblages.jpg Calendrier Esquire 1952 Lien direct : http://img15.hostingpics.net/pics/559049assemblages.jpg Calendrier Esquire 1953 par Chiriaka Lien direct : http://img15.hostingpics.net/pics/900457assemblages.jpg Have fun

Comme il l'écrit plus haut, FGA n'est pas résident à l'étranger c'était juste un court séjour professionnel. Donc pas d'exemption de TVA. Sur une voiture de 40 ans, une chaîne de distribution qui saute une dent ce n'est pas exceptionnel, ça fait exactement ce qu'il décrit et ça ne se répare pas sur le bord de la route... Il n'empêche que ça ne coûte pas bien cher (un billet de 500 chez un pro), pas de quoi justifier une mise à la casse .

(bis) Si l'arrière est resté à tambours, les mâchoires sont bien réglées ?

Bon, la mauvaise nouvelle c'est que ces numéros ne correspondent à rien dans mes bouquins... SI (et seulement SI) c'est le carbu d'origine de ton moteur, c'est un WCD modèle 2010s et il n'y a pas de numéro de fonderie à l'endroit ad hoc (je ne vois pas où sont les numéros dont tu as pris les photos). Le plus simple serait de contacter le spécialiste dont Comet te donne le lien et de lui envoyer les photos de ton carbu en lui demandant s'il a un kit de joints fait pour.

Ba c'est sûr, on utilise le gaz dans els chaudières et les cuisinières depuis bien longtemps. Et dans le domaine automobile, le GPL est bien un gaz inflammable. Je parlais du risque de fuite sur un circuit de clim qu'on bricole ou qu'on recharge soi-même. Si la modification d'une installation de gaz domestique ou de GPL ne peut (maintenant) être confiée qu'à un professionnel agréé, ce n'est sans doute pas sans raisons : il y en a qui ont essayé... et ils ont eu des problèmes .

Il ne faut pas croire que toutes les GM sont faites pareil . Pas de plaque d'accès sur ma Cadillac, il faut remplir par le compartiment moteur (à l'aveuglette, et c'est pas la joie...). Pis la vis dessus n'est pas carrée mais hexagonale Pas sûr qu'il y ait une trappe sur les Chevrolet non plus, vu la position du MC à l'intérieur du rail de châssis (ici sur '53) Enfin, le détail de la procédure de purge n'est jamais donné dans le manuel d'atelier : il était destiné à des mécaniciens de métier travaillant en concession, qui savaient comment purger - et aussi qu'il fallait purger chaque fois que le circuit avait été ouvert . Au mieux, il est juste indiqué "purger les freins" picétou. De même que les points de graissage sont indiqués, mais pas le mode d'emploi et le schéma éclaté d'une pompe à graisse .

Ce qui est compliqué, c'est le tirer au vide (il faut l'appareillage). En revanche, pour seulement le vider.... pschiiiitttt Et puis en cas de fuite, on gagne un paquet de hp... record en vue au 400 DA Pour info, l'eau dans le circuit de frein ça marche aussi

Wééééééé