Phil

Vous prenez une belle voiture classique avec circuit en 6 Volts. Vous la restaurez avec soin, en particulier le circuit électrique usagé par les lustres. Une seule entorse : pour faciliter le démarrage, avoir un meilleur éclairage et aussi y mettre une radio moderne, vous passez le circuit en 12 Volts, avec un convertisseur adapté pour conserver les sondes et jauges d'origine. Et puis, hier soir... Convertisseur fumé, le reste avec. C'était cette Cadillac Fleetwood "Sixty Special", première du nom en 1938. Pris sur le forum US du Cadillac-LaSalle Club, dont les conseils servaient à Joe C. pour restaurer sa voiture depuis des mois .

Les nouveautés du jour : Les "Petty Girls" de 1947 : Le lien direct vers l'image 4K+ : http://img15.hostingpics.net/pics/818765assemblages.jpg Calendrier Esquire 1949 par Al Moore : Lien direct : http://img15.hostingpics.net/pics/589611assemblages.jpg Calendrier Esquire 1952 Lien direct : http://img15.hostingpics.net/pics/559049assemblages.jpg Calendrier Esquire 1953 par Chiriaka Lien direct : http://img15.hostingpics.net/pics/900457assemblages.jpg Have fun

Comme il l'écrit plus haut, FGA n'est pas résident à l'étranger c'était juste un court séjour professionnel. Donc pas d'exemption de TVA. Sur une voiture de 40 ans, une chaîne de distribution qui saute une dent ce n'est pas exceptionnel, ça fait exactement ce qu'il décrit et ça ne se répare pas sur le bord de la route... Il n'empêche que ça ne coûte pas bien cher (un billet de 500 chez un pro), pas de quoi justifier une mise à la casse .

(bis) Si l'arrière est resté à tambours, les mâchoires sont bien réglées ?

Bon, la mauvaise nouvelle c'est que ces numéros ne correspondent à rien dans mes bouquins... SI (et seulement SI) c'est le carbu d'origine de ton moteur, c'est un WCD modèle 2010s et il n'y a pas de numéro de fonderie à l'endroit ad hoc (je ne vois pas où sont les numéros dont tu as pris les photos). Le plus simple serait de contacter le spécialiste dont Comet te donne le lien et de lui envoyer les photos de ton carbu en lui demandant s'il a un kit de joints fait pour.

Ba c'est sûr, on utilise le gaz dans els chaudières et les cuisinières depuis bien longtemps. Et dans le domaine automobile, le GPL est bien un gaz inflammable. Je parlais du risque de fuite sur un circuit de clim qu'on bricole ou qu'on recharge soi-même. Si la modification d'une installation de gaz domestique ou de GPL ne peut (maintenant) être confiée qu'à un professionnel agréé, ce n'est sans doute pas sans raisons : il y en a qui ont essayé... et ils ont eu des problèmes .

Il ne faut pas croire que toutes les GM sont faites pareil . Pas de plaque d'accès sur ma Cadillac, il faut remplir par le compartiment moteur (à l'aveuglette, et c'est pas la joie...). Pis la vis dessus n'est pas carrée mais hexagonale Pas sûr qu'il y ait une trappe sur les Chevrolet non plus, vu la position du MC à l'intérieur du rail de châssis (ici sur '53) Enfin, le détail de la procédure de purge n'est jamais donné dans le manuel d'atelier : il était destiné à des mécaniciens de métier travaillant en concession, qui savaient comment purger - et aussi qu'il fallait purger chaque fois que le circuit avait été ouvert . Au mieux, il est juste indiqué "purger les freins" picétou. De même que les points de graissage sont indiqués, mais pas le mode d'emploi et le schéma éclaté d'une pompe à graisse .

Ce qui est compliqué, c'est le tirer au vide (il faut l'appareillage). En revanche, pour seulement le vider.... pschiiiitttt Et puis en cas de fuite, on gagne un paquet de hp... record en vue au 400 DA Pour info, l'eau dans le circuit de frein ça marche aussi

Wééééééé

Voilà qui change un peu de ceux qui voient l'auto ancienne essentiellement comme un moyen de gagner du pognon Peut-être même l'ami Chaput cherche-t-il, lui, un moyen d'en dépenser , qu'il se rassure l'auto ancienne est un excellent moyen pour ça . Quoiqu'il en soit, j'adhère à ce projet de sauvegarder (voire de "ressusciter") une voiture autrement promise à la ferraille. Dans un projet de ce genre, il faut quand même choisir le spécimen avec soin, pour que la restauration ne tourne pas à la reconstruction pure et simple, et ne puisse pas être bloquée par des pièces détachées introuvables, ce qui n'est pas gagné avec une Cadillac 60s. Il vaut mieux aussi avoir soi-même un certain nombre de compétences, pour des questions de budget mais aussi pour pouvoir dire "je l'ai restaurée" sans trop exagérer. Le sujet de Can-Am sur sa Pontiac 1959 est exemplaire à cet égard, et toujours en cours (le suspense est haletant ). Si tu n'as pas lu les sujets de TBird61 sur ses Thunderbird 1957 (les deux ou trois dernières années), 1955 (les deux ou trois précédentes) et 1961 (un peu plus court, mais il y a bien longtemps), vas-y vite, il y a de quoi te dégoûter mais aussi te motiver .

Oula... on met du liquide dans le maître-cylindre. A priori sur ta voiture il est dans le compartiment moteur sous la pédale de frein, boulonné au châssis. Ce dont tu parles, c'est un des quatre cylindres récepteurs (ou "cylindres de roues"). C'est par là qu'on fait la purge. Si tu ne l'as jamais fait (ce qui semble le cas), ne suis pas un how-to trouvé sur Internet : trouve quelqu'un pour t'aider ou fais-le faire, on ne rigole pas avec ça.

Ces ressorts ne sont pas vendus au détail. En revanche, ils font partie des kits de réfection des freins, du coup quand on achète le kit on remplace tous les ressorts même s'ils sont en bon état. Tu ne devrais pas avoir de difficulté à trouver un ressort d'occasion chez les collectionneurs de ton coin. Et s'il est un peu trop long, ça se tord sans problème. Ton système m'inquiète un peu quand même, c'est bon pour rentrer au garage mais essaie de ne pas rouler avec ça. Les freins qui se mettent en vrac, c'est toujours au moment où on appuie dessus . Et puis, si tu as perdu du liquide, de l'air a dû rentrer dans le circuit, il faudra de toute façon faire une purge.

Comme tu l'as écrit plus haut, en essayant avec une hélice plus petite, tu devrais vite être fixé .

Pas de TVA à payer dans le cas d'un déménagement d'un véhicule qui t'appartenait déjà. Il faut que ce soit un changement de résidence fiscale, pas un simple aller-retour (tourisme ou saisonnier) ou une résidence secondaire.

La courroie n'exerce un effort que quand on tourne les roues, le reste du temps la pompe tourne en by-pass . Mais bon, tant qu'on ne sait pas si c'est un crissement, un grincement, un grognement, un couinement ou un râle de jouissance, ça paraît difficile à diagnostiquer .

Pas forcément... le schéma donne des indications génériques, ensuite les joints dépendent du modèle exact. Clairement, les joints que tu as reçus sont pour un Carter WCD, mais pas tout à fait du même modèle. Plutôt que l'année, tu aurais dû préciser pour quelle marque de voiture (de même que "un phare Marchal de 1971" ça n'est pas vraiment la même chose sur une 504, une DS ou une R6 ). Et encore, à condition que le carbu monté sur ta voiture soit bien celui qui y était à l'origine. En principe, les carburateurs de cette époque ont une plaquette d'identification en laiton maintenue par une des vis de fixation du couvercle de cuve. Le fait que cette plaquette soit absente n'est pas bon signe sur ce qui a été fait sur la voiture, y compris un changement de carbu par un "du même genre" récupéré sur une épave de Buick ou de Chevrolet. Il y a également un numéro de fonderie sur le plan de joint (peut-être ta deuxième photo, toute floue ?) qui peut aider : When there is no tag on the carburetor, using the casting number on the flange can sometimes determine the carburetor number Puis voir ici : http://www.carburetor-blog.com/carter-wcd-carburetor/

n°1 : purge du maître-cylindre avant montage, suivant instructions livrées avec le MC neuf n°2 : réglage de la tige de poussée Le montage d'une soupape de pression résiduelle sur le circuit des tambours AR (tu es resté en tambours ?) peut être utile pour compenser l'usure des garnitures des mâchoires, mais pas si elles viennent d'être réglées (passque tu en as profité pour regler les mâchoires, heiiiiiin ? ). D'ailleurs, il me semble qu'il y a un dispositif de compensation d'usure auto sur les Chevrolet - non ? NB = quand on pense que cette ### soupape est intégrée d'origine au MC sur la plupart des Françaises de la même époque... NB2 = je l'ai écrit 100 fois, mais je le réécris pour ceux qui ne suivraient pas : les disques, c'est plus endurant, ça continue à freiner même quand c'est chaud, ça diminue les masses non suspendues, ça dégage mieux la flotte quand il pleut, et des plaquettes c'est plus facile à changer que des mâchoires. Mais pour freiner à froid une seule fois (autrement dit dans la plupart des cas de la conduite courante), ben c'est pareil voire moins bien que des tambours bien réglés... donc il ne faut pas s'attendre à arrêter une Ricaine de 40 ans comme une Merco ABSisée toute neuve.

Ba j'ai répondu ce matin (au-dessus), mais si tu ne lis pas les réponses qu'on te fait...

The 6 Cyl engine numbers are stamped on a pad located on the right side of the engine at the rear of the distributor Source : http://www.s10extremist.org, le nom du site parle pour lui-même

Contrairement à Cadillac, je ne crois pas que Lincoln ait produit de limousines d'usine depuis les V12 de 1942. Krystal devait être un carrossier indépendant, qui faisait des conversions de berlines en limousines. Je ne le connaissais pas. Il y a une plaque d'identification ou autre sur la voiture, donnant le nom du carrossier ? Vu le volume réduit de ventes, ce devait être du travail artisanal, peu de chances de trouver de la doc.

Le GMC S-15 est la version pick-up du Jimmy, et le clone du Chevrolet S-10. Quel est le type de moteur : 4, 6 ou 8 cylindres ? Essence ou Diesel ? A cette époque les GMC pouvaient avoir traditionnellement des moteurs Chevrolet, mais aussi Buick ou Oldsmobile (V6 essence, V8 Diesel), voire Isuzu (4 cylindres 1.9 essence ou 2.2 Diesel).

J'ai pas trop compris... Tu as l'ancienne carte grise française de l'ancien propriétaire sur laquelle le nombre de places n'est pas inscrit, c'est ça ? ou bien il y a inscrit "0" ? C'est pour quel modèle de voiture ? la Buick Skylark 66 inscrite dans ton profil ? La voiture est en carte grise française d'origine ? La FFVE n'a rien à voir là-dedans si c'est une carte grise normale. La préfecture n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit sans justificatif (et heureusement...). Ce qu'il leur faut, c'est un papier à mettre dans le dossier pour que celui qui fait la modif ne se fasse pas taper sur les doigts par la suite. Peut-être quelqu'un du forum qui a le même modèle (même pas forcément de la même année) a aussi un PV de réception aux Mines d'époque. Je ne sais pas si une copie de carte grise peut suffire. Ou simplement, si la RTA a édité un numéro sur ce modèle, ils mettaient souvent toutes les caractéristiques (type Mines etc.) au début de l'étude. Si la préfecture ne veut rien savoir, une solution : le tribunal administratif... c'est gratuit, mais long et pénible, à faire en dernier ressort.

Vous cherchez un marteau à courber le verre ? Une clé de trouze ? Un bidon d'huile de coude ? Aucun problème, tout cela se trouve ici : http://kalecoauto.com/ Signalons la courroie d'embrayage renforcée (quand l'ancienne commence à patiner), l'huile de centrale clignotante (si elle clignote trop lentement), le kit de dérivation d'huile moteur (pour ne pas que votre vieux moteur salisse l'huile de synthèse toute neuve), le roulement de pot d'échappement (s'il fait du bruit, c'est probablement le roulement qui est mort), les flexibles de freins rainurés (recommandés si vos disques le sont, pour aider au refroidissement du circuit - existent en rouge et en jaune), les fils de bougie creux (pour mieux laisser passer les molécules d'électricité - existent en chromé ). Mes favoris : Le kit de rabaissement $19,95 - montage facile, un par pneu Et l'accessoire ultime : le robot de cuisine multifonction (à monter sur jantes alliage) $2260,99 le jeu de quatre, OK c'est cher mais c'est à la fois chic et fonctionnel - et chromé .

Les dépôts, des fois une vidange peut les enlever, des fois non... Mais si l'huile est vieille et pourrie, c'est sûr que ça ne fera pas de mal S'il y a de la limaille dans l'huile, la vidange va en enlever au moins une partie, mais la pièce dont vient la limaille, elle, est toujours là et va continuer à s'user avant de péter et de mettre la boîte définitivement en vrac. Une réfection est indispensable avant d'en arriver là. Enfin, il existe des "produits miracles" pour dissoudre les dépôts dans l'huile de boîte. Tu trouveras plein de gens pour dire que ça a marché sur leur voiture (et ils ont peut-être raison). Mais savoir si ça va durer des milliers de km, encore plus sur une voiture qui roule peu, c'est une autre histoire. Et puis, curieusement, les gros malins qui ont pensé économiser en mettant ce genre de produit et dont la boîte a pété (malgré le produit ? à cause du produit ?), ceux-là ont tendance à la mettre en sourdine .

Si tu es dans le Sud, pourquoi chercher en Belgique ? Une boîte, soit tu rachètes une neuve ($$$), soit tu la refais ou la fais refaire : changement des joints, embrayages et bandes, mesure des jeux et éventuellement changement de quelques bagues, entretoises et roulements. Les kits de réfection ne sont pas très chers, quelques centaines d'euros. C'est la main-d'oeuvre qui fait monter la note : 100 à 200 € pour dépose/repose et dans les 1000€ pour réfection, suivant le modèle de boîte et l'ampleur du travail. Une boîte d'occasion, si tu ne peux pas tester son fonctionnement sur la voiture avant de la déposer, il vaut mieux la refaire de toute façon. Une boîte d'occasion qui est restée quelques années sur une étagère, des dépôts se forment, les circuits se bouchent, les joints sèchent. Un pro sérieux te la vendra en te recommandant de la refaire - à moins qu'il l'ait fait lui-même.