Phil

C'est bien de l'huile moteur et pas de l'huile de DA ? Joint de carter : à éliminer, le niveau d'huile n'est jamais à cette hauteur. La piste facile, c'est le joint de filtre à huile ou de capteur de pression d'huile. La chi**te, c'est le joint AV de vilebrequin. Passe tout ça à l'essence ou au nettoyant moteur ou au karcher, essuie bien et repars faire un tour.

Tu parles d'une mise à l'air (évent) ou d'un cloisonnement du réservoir? Il y a souvent un petit tube qui joint le réservoir et le haut de la goulotte de remplissage, pour éviter que ça refoule en faisant le plein. Et le bouchon lui-même est ventilé.

Si le voyant n'est pas allumé en permanence, les sautes de tension qui le font clignoter ne sont pas visibles sur un multimetre digital. Comme TLK, la faute à un mauvais contact, intérieur ou extérieur à l'alternateur.

En même temps, une pompe à eau restée 60 ans au sec sur une étagère, le bourrage d'étanchéité risquait de te faire quelques surprises...

Pour ta question sur les freins, oui le MC est plus gros, quelques mm de plus en diamètre, ça ne se voit pas vraiment. Ici, c'est un MC double circuit absolument pas d'origine - j'ai le même sur ma voiture. Pas d'origine comme le moteur (un 302) et tout ce qui est autour, ainsi que les antibrouillards et sans doute l'intérieur Pony et autres babioles (à vérifier sur la plaque d'options). Je suis atterré qu'on puisse proposer aussi cher une voiture modifiée.

Des Chevelle '75 à 25000 sur LBC ? La valeur de ta voiture une fois parfaitement restaurée est plus proche de 10-12000, c'est à dire la voiture du lien ci-dessus plus les frais d'import. Non ça ne couvre pas tes dépenses, c'est évident. Pour gagner de l'argent (ou ne pas en perdre) en restaurant des voitures, il faut choisir un modèle recherché (Cadillac 59, Mustang ou Camaro 1gen, Chevrolet 55-57, Chevelle ou Impala 65-68), la payer des queues de cerises et savoir travailler de ses mains - ce qui est ton cas .

Des ACT sans tendeur de chaîne ? Sur quel modèle ?

Une mauvaise lubrification (1) dans un gond de porte ou une roue de brouette qui tourne à 2 tours par seconde, ça s'entend (crouic crouic). Si ça s'entend dans un moteur qui tourne à 3000 tours, 1 seconde après une bielle est coulée et là ça s'entend vraiment. (2) sur un tour ou une fraiseuse, ça provoque une surchauffe de l'outil. Dans un moteur, ce n'est pas le LDR qui surchauffe mais les coussinets de bielle. Le revétement du coussinet (le "régule") fond alors en quelques secondes. C'est ce qui s'appelle couler une bielle (bis ). Conclusions, vu qu'un moteur n'est ni une roue de brouette ni une fraiseuse (1) une mauvaise lubrification ne s'entend pas, mais se lit sur l'indicateur de pression d'huile. (2) pas de lien de cause à effet entre mauvaise lubrification et surchauffe (dans ce sens). Pour nettoyer un circuit de refroidissement, on peut faire ce que vous avez fait, en évitant d'utiliser sur le même circuit un acide (le vinaigre) et un alcalin (la soude Saint-Marc) sous peine de retrouver partout des morceaux de joints qui ne supportent pas une telle violence. On peut utiliser le vinaigre si le moteur a tourné à l'eau du robinet (présence de calcaire), la soude sinon. Il faut aussi déposer le radiateur et le rincer au jet à contre-courant (tête en bas) car toute la mr2 se coince à mort dans les tubes du faisceau et devient impossible à déloger.

Mon avis c'est que tu as une voiture ancienne (une Chevelle 70) avec un moteur sans doute d'origine (un 307) et donc ancien aussi. Au premier hoquet de travers, au lieu de chercher d'où vient le problème et de le régler, tu veux changer ton moteur pour un Vortec parce que "sa rendras pas pareil". Et j'imagine que quand l'allume-cigares de la Chevelle ne fonctionnera plus, tu mettras le Vortec dans une Camaro 2002 pour la même raison. Au lieu de vouloir mettre des organes modernes dans une voiture ancienne comme le premier éco-responsable venu mettrait des panneaux solaires sur les toits des hospices de Beaune, pourquoi ne pas trouver directement une Camaro 2002 ?

Avec une boîtoto, le P de la boîte suffit, on n'utilise quasi jamais le frein de secours. Mais il doit être présent et fonctionnel pour le contrôle technique. Et pour éviter que le mécanisme grippe entre deux CT, mieux vaut l'actionner de temps en temps .

La rectification de la ligne d'arbre (i.e. usinage des paliers, ce qui coûte cher) est facultative pour un moteur stock. Elle est recommandée pour un moteur qui tourne vite et fort. Que ce soit ton block actuel, ou un block que tu aurais acheté "neuf" (reconditionné en série au Mexique à partir d'un quelconque 302 de berline ou de camion). Oui, la compétition ça coûte cher, surtout si on n'est pas du métier (casseur pour avoir des caisses gratuites ou presque qu'on jette après usage, et/ou mécanicien pour ne pas avoir à en payer un), et surtout si on veut gagner...

Si les pièces sont d'origine (cas des chapeaux de paliers je pense, à moins que tu changes les vis pour des hi-perf) --> shop manual ou Internet Sinon (viis ARP notamment) --> voir les emballages des pièces, ou le site de la boutique qui te les a vendues

De la cylindrée non, de la puissance fiscale (31 ou 33 CV) oui . Au moment de signer le contrat d'assurance, l'assureur se fout de savoir si la voiture est légale. Au moment d'indemniser, c'est une autre histoire, même si visuellement rien ne différencie un 327 d'un 350.

Je lis : "si on ne vidange jamais, on tombe en panne." Tu lis : "pour réparer une panne, une vidange suffit." Apprends à lire

Les silentblocs sont en caoutchouc, et ne se graissent pas. Même si les silentblocs de lames AR gagnent à être recouverts de graisse graphitée avant montage. Peut-être as-tu graissé les axes de triangles - qui sont montés sur silentblocs TBird ne dit surtout jamais ça : pour lui, les principaux soucis d'une boîte se règlent par la dépose, l'ouverture et le nettoyage complet de la boîte - plus sa réfection, puisqu'elle est sur l'établi Les à-coups (au passage d'un rapport à l'autre, c'est bien ça ?) peuvent être dus à l'usure des bandes. Je ne sais pas si la procédure de réglage des bandes est dans ton shop manual, pour une TH350 ça doit se trouver partout. Mais ça, plus la paresse à passer en D, c'est plutôt de la mr2 dans le circuit hydraulique qui gêne le bon mouvement des pistons et autres valves et clapets ("gommage"). Tout ça est évidemment réglé par la méthode TBird. N'écoute pas TBird et fais une vidange (en supposant quand même que le niveau soit bon au départ hein). Ce qui peut régler ton problème. Ou pas - et là, TBird a raison .

Pour dévisser la vis de purge pour la première fois, clé à 6 pans (et pas 12, pour ne pas arrondir l'hexagone), éventuellement une douille ou une clé à pipe. Pour les fois suivantes, clé a oeil comme dit plus haut. Eventuellement te procurer des clés à tuyauter, qui te serviront si tu veux enlever un raccord (de frein, mais aussi de refroidissement de boîte, de DA etc.). Si c'est du 7/16", une clé de 11mm ira. Si c'est du 1/2" ou 3/8" une clé de 13 ou 10 va tout foirer. Cette vis m'a l'air hyper enfoncée dans un recoin, ou c'est de la crasse ? Le liquide de frein est soluble dans l'alcool à brûler. S'il est noir après changement, c'est que le circuit est dégueu : vidange totale, remplir à l'alcool, purger les 4 roues jusqu'à ce que l'alcool ressorte propre, remplir de liquide neuf après avoir éventuellement changé les cylindres. Citroën a manifestement oublié au moins une étape... Si tu peux immobiliser la voiture pendant les quelques jours de la commande des cylindres neufs, démonte les vieux et regarde l'état de l'alésage avant de commander : une légère oxydation se rattrape au Scotch Brite. Et quand les cylindres neufs à $1.99 arriveront, vérifie s'il n'y a pas de défaut de fonderie, ou si les alésages ne sont pas oxydés après avoir attendu 6 mois sur une étagère mexicaine

On a déjà parlé de cette question d'erreur VIN... Les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle ne font l’objet d’aucune contre-visite au titre de l’ensemble numéro de châssis. /.../ 0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification, ou identification inhabituelle Défaut(s) inclus : - Numéro(s) refrappé(s) sur le numéro d’origine. - Caractères de tailles différentes dans le N° de série. - Présence de deux numéros de frappe à froid. - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de moins de 30 ans (inclus), au jour du contrôle : o Inversion de 2 caractères accolés ; o Absence d’un caractère entraînant un décalage ; o Non-concordance sur un caractère. - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans (exclus) au jour du contrôle : o Toutes les non concordances Défaut(s) exclu(s) : Sur un même caractère, présence de la lettre O à la place du chiffre 0. Pages 14 et 17 du document joint (instructions sur le contrôle technique, août 2013) Autrement dit, cette non-concordance sera mentionnée dans le CT mais ne fait pas l'objet d'une contre-visite. srvf IDENTIFICATION_01 08 2013.pdf

Le pickup va être customisé à la hache dans une nouvelle saison de "Sons of Anarchy" A moins que... "Joséphine ange gardien" ? va falloir mettre un marchepied

Pour ma part, je mettrais 2,5 bars. L'autocollant sur la tranche de portière indique les pressions constructeur pour les pneus d'origine (HR78-15, de même largeur mais un peu plus hauts). Et sinon, ta voiture n'est pas une "Ford Mercury Monterey" mais tout simplement une Mercury Monterey .

Pareil que TLK, la pédale d'accélérateur donne un paquet de puissance sans rien modifier . Si tu es souvent pied à la planche et que tu as l'impression que ça n'avance pas, là oui il faut faire quelque chose.

Si ta voiture a une jauge de pression d'huile (pas une loupiote, une jauge), un des trois fils branchés dessus est un + après contact bleu clair qui va au starter. Attention, sur pas mal de Ricaines des années 50 à 80, le + bobine n'est pas un +12V après contact, mais un +8V après contact à cause de la résistance ballast.

Normalement, la 3 passe toute seule vers les 25-30 mph. Tu dois avoir un problème de réglage de kick-down ou de modulateur .

Oh un autre gros poussin

Pourquoi, tu longes les falaises en marche arrière ? Plutôt pour les manoeuvres de stationnement, ou pour savoir si tu as bien fini de doubler ce ##### camping-car . Le rétro droit figurait dans la liste d'options, donc pas vraiment de problème d'origine. Par contre, si tu mets un modèle "proche mais pas pareil", tu vas faire dans ta peinture neuve des trous "proches mais pas pareils" que ceux d'un rétro d'origine. Sans parler d'un éventuel ratage : tu fais les trous, tu montes le rétro, tu es super content sauf qu'au bout de quelque temps tu t'aperçois que tu verrais mieux le ##### camping-car si le rétro était fixé 5 cm plus en avant ou en arrière. Du coup, pour ne pas pourrir la peinture, tu décides de vivre avec et tu laisses les potes s'extasier sur ton super rétro droit optionnel chromé, surtout sans leur dire qu'il ne sert à rien - been there done that