Phil

Les 180 degrés (1/2 tour) tu les as bien faits faire à l'axe d'allumeur ? Passque le vilebrequin, c'est de 360 degrés (un tour complet) qu'il faut le tourner si on n'est pas au bon PMH . Le repère du vilo est bon (ça marchait bien avant, avec ce repère) ? Les vis platinées ont bien le bon écartement ? Les fils de bougies sont bien tous au bon endroit et branchés à la bonne bougie ? Vérifier autant de fois qu'il le faut. Et toujours une fois de plus .

Comme souvent, ce numéro 2226901 est le numéro de fonderie, pas la référence de la pièce - ce serait trop facile. En farfouillant sur Google, ce semble être un MC de Cadillac (non Eldorado) 1967, ou de Buick / Oldsmobile / Pontiac 1967-70. Mais c'est sans garantie, il faudrait un Hollander (et encore) ou, mieux, un de ces gros bouquins des constructeurs avec tous les numéros de pièces et de fonderie. Bref. Ce genre de bidouille n'est pas rare sur des voitures de 50 ans et plus. Quand le MC (ou autre chose) lâche et que ce n'est plus dispo en neuf (ou que la voiture ne vaut pas le coup d'y mettre des pièces neuves d'origine), tonton Mike (ou tonton René ou tonton Mohammed) fait avec ce qu'il a sous la main, du moment que ça fait le bon diamètre et que ça se monte à peu près pareil, sans se demander ce que va en penser celui qui aura la voiture 30 ans plus tard. C'est comme ça que j'ai découvert que ma Cadillac à moi avait, depuis je ne sais quand, un MC de Pontiac 1939... et ça marche .

L'administration française n'en a rien à cirer de ce que peuvent dire les administrations étrangères - sinon il n'y aurait pas toutes ces formalités... De toute façon, les titles US ne mentionnent pas les caractéristiques des véhicules (nombre de places, poids, moteur etc), seulement le modèle et le numéro de série. Seule compte une attestation d'une autorité accréditée : constructeur ou son représentant en France, et maintenant FFVE pour les véhicules anciens. C'est lui qui est responsable en cas de non-conformité, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas écrire n'importe quoi (bon, ça leur arrive, mais ils ne font pas exprès ). Comme d'habitude avec les administrations, l'important n'est pas que la voiture ait 6 places (ou 5 ou 4 ou 12), mais qu'il y ait un papier officiel qui le dise, à mettre dans le dossier avant de le ranger au fond de l'armoire et de partir en week-end. Le plus simple serait de connaître une autre Buick Electra 1963, immatriculée en France, avec une carte grise mentionnant 6 places assises, ou mieux d'avoir une copie de son procès-verbal de réception aux Mines (à la DRIRE / DREAL). Mais c'est pas gagné...

Les Eldorado 1968-70 à disques AV (en série) ont un MC différent des autres Cadillac à disques AV (optionnels en 68, en série ensuite). A partir de 1971, les références sont les mêmes. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si ton ensemble booster+MC est d"origine ou s'il a déjà été changé. Si ça se trouve, ils t'ont envoyé un MC conforme à l'origine, qui pose problème sur ton système qui ne l'est plus... Et pour répondre à ta question, oui le truc en bout d'axe est bien un réglage, mais il y a une façon précise de le régler pour que (1) ça freine fort (l'assistance fonctionne) (2) ça ne t'envoie pas dans le pare-brise dès que tu appuies un peu (3) ça n'attende pas que la pédale soit en bas pour freiner (4) les freins reviennent quand tu relâches la pédale (5) ça ne freine pas tout seul quand tu n'appuies pas. Et il y a un ordre précis pour le réglage (1) des mâchoires AR (2) du bidule en bout d'axe (3) du frein à main (4) de la garde à la pédale Evidemment, tout ça avec un circuit parfaitement purgé. Si tu te dis "bon, logiquement (tout est dans le "logiquement" ) ça doit être comme ça qu'on règle" sans potasser le manuel d'atelier à fond, ça ne marchera pas et tu auras perdu les 3 réglages sur 4 qui étaient bons. Et si quelqu'un avant toi a voulu lui aussi être "logique", il faut repartir de zéro, et dans l'ordre. De mémoire, le bidule en bout d'axe est le premier à régler, quand on le change tout le reste est à refaire.

Pour le moteur, cette année le 4 cylindres standard des Monza est le 151 ci (2,5 litres, plutôt gros pour un 4 cylindres) d'origine Pontiac, surnommé "Iron duke" (voir ce mot sur Google), plutôt de mauvaise réputation surtout parce qu'ils l'ont monté sur des voitures "sportives" comme les Camaro, la comparaison avec le V8 faisait mal... voir ici. Côté carrosserie, ben c'est années 70 donc sujet à la corrosion si la voiture était garée dehors ou circulait en climat pourri. Pour le reste, je laisse parler ceux qui connaissent spécifiquement le modèle.

Vers Crater Lake ? Un sujet récent de notre correspondant DC en Oregon : ici Et un post plus ancien à moi : ici

Ba déjà une Camaro SS 1974 ça n'existe pas... L'option SS a existé jusqu'en 72, après il est resté la Z28 pour le côté "sport" et la LT pour le côté "luxe". Pis ptêt les RS aussi, faut dire que les Camaro c'est plutôt le truc à notre ami Gilles, moi je ne m'intéresse qu'aux vraies voitures . Une bonne façon de savoir qui est qui, c'est de s'imprégner de la philosophie de ces engins, en épluchant les catalogues d'époque, par exemple ici Après, on peut éplucher les catalogues des revendeurs de pièces, pour savoir si les badges, intérieurs, autocollants etc. sont disponibles en neuf reproduit Made in China, et si certains trucs spécifiques n'ont jamais été reproduits. Un badge "SS" chromé sur une Camaro 6 cylindres, c'est comme un autocollant WRC sur une 206 Diesel ou des bandes blanches sur une Renault 12TL bleue, ça fait sourire même sur le parking d'Auchan. Le stade suivant, c'est d'étudier soigneusement les numéros de châssis et de moteurs (Google, "Camaro VIN decoding" voire "Camaro small block casting numbers") - des heures et des heures d'amusement . A savoir quand même qu'une "vraie" SS big block des bonnes années qui vaut 10 fois plus qu'un modèle de base, personne ne s'amuse à lui mettre un carbu Edelbrock, des tuyaux en silicone bleu et un filtre à air chromé à 3 balles...

Ce n'est pas le bidule pour signaler qu'une porte est restée ouverte, ou une ceinture de sécurité pas attachée ? Enfin je ne sais pas, les voitures en plastique c'est pas mon truc

Bienvenue à elle elle a déjà une cousine sur le forum, mais de 1965 : ici

Et si elle arrive le 29, elle n'aura pas 1 jour de retard mais 2 ans ... désolé, il fallait que je la fasse ... non, il fallait pas ? bon OK alors

Contacts pourris...

C'est l'angle sous lequel est prise la photo qui laisse croire à une courroie plate les marquages tape-à-l’œil ne sont pas là pour arranger les choses. Elle est bien en V, et en effet crantée comme plein de courroies depuis les années 60. En revanche, les poulies ne le sont pas, rien à voir avec une courroie de distribution. La présence de crans ne sert qu'à améliorer la longévité de la courroie sous faible rayon de courbure en conservant ses capacités de transmission.

Quelques gouttes d'huile moteur avec une burette, 20 km avant que ça grippe tous les 2000 miles.

Le bloc chauffage lui-même est côté passager, avec une distribution centrale (sous la radio). Il y a des entrées d'air des deux côtés, venant des grilles extérieures en avant de la base du pare-brise. Ces entrées ("cheminées d'aération") ont des volets en bas pour les ouvrir (ou les fermer) manuellement. Les charnières de ces volets sont souvent grippées. EDIT si, au lieu d'air, de l'eau coule quand il pleut, c'est mauvais signe : les cheminées peuvent être bouffées de rouille (eau + débris qui stagnent sous les grilles) et, sur les Mustang, coûtent un bras à refaire - il faut tout démonter et dessouder pour y avoir accès. On peut facilement tester en versant dans les grilles de chaque côté un seau d'eau, et voir si ça coule dans les passages de roues (normal)... ou sur les pieds des passagers (bingo).

Pour le capot, il faut dévisser les vis fixant le capot aux compas (réglage AV/AR) et/ou les vis fixant les compas à la caisse (réglage haut/bas), ainsi que les butées à l'avant du capot. Il suffit de dévisser ces vis de quelques tours pour permettre le coulissement, pas tout démonter. Il est conseillé de faire ça à deux, et de mettre plein de chiffons ou de plastique à bulles partout : quand ça coulisse ça ne prévient pas, et une arête de capot qui descend de 3 cm pour aller taper dans la cloison pare-feu, c'est une écaille de peinture, et donc une peinture à refaire . Les vitres : en déposant les panneaux de portes, on a accès à plein de vis de réglage. Les réglages sont multiples et complexes, tout est détaillé dans le manuel d'atelier. Mieux vaut avoir le manuel, car chaque réglage influe sur d'autres, et si on fait ça à l'impro, on se retrouve avec tout déréglé. Là aussi, pour démonter les panneaux, beaucoup de patience et de douceur pour ne pas arracher les agrafes (et déchirer le carton), et des chiffons partout. pour protéger la tôle. Ne pas oublier qu'une Mustang des années 60 c'était un bas de gamme pas cher. L'alignement ne sera jamais celui d'une Mercedes ou d'une Cadillac de la même époque, encore moins d'une Dacia d'aujourd'hui .

... et du courant qui passe dedans (u=Ri) . Le principal problème de la basse tension, c'est que si on veut de la puissance (des phares qui éclairent), il faut de l'intensité et donc des gros fils. On est bien d'accord sur le fond, mais si tu avances quand je recule, comment veux-tu...

Avec des relais, il y a autant de longueur de fil que sans - un peu plus de longueur et un peu moins de cuivre si on veut chipoter . L'avantage, c'est que les 10 à 20 ampères nécessaires à éclairer la route n'en empruntent qu'une petite partie. Le reste, c'est 3 ampères pour être vu des autres et éclairer le tableau de bord. C'est comme commander une pizza par Internet, la commande passe par des serveurs à Delhi, Buenos Aires et Minneapolis, mais pas la pizza - heureusement pour le livreur en mob

http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17285-pontiac-bonneville-coupé-sport-1959/ 5 à 10 images par post, avec une explication détaillée de chaque image, c'est la meilleure recette pour passionner le public pendant 5 ans (et ça continue...). C'est le ballotin de Léonidas vs. les 3 pots d'1 kg de Nutella à -70% chez Intermarché .

Les mauvais contacts (fusibles, interrupteur, connecteurs) ça n'affaiblit pas l'éclairage, ça le rend susceptible de s'éteindre sans prévenir. Très désagréable, been there done that. Ce qui limite l'intensité, c'est la longueur des câbles et leur section (et leur état quand ils sont vieux). Un montage sur relais avec des câbles de forte section élimine ce problème - à condition de placer les relais proches de la batterie et des phares.

Un conteneur, ça ne vient pas tout seul, mais sur un camion. Pour charger/décharger des voitures à 1m50 du sol à la maison, mieux vaut être équipé (quai de chargement), sinon c'est à la wanagain...

Croise un véhicule en H1 ou H3, et reviens nous raconter s'il éclairait la route ou ta tronche .

Heureusement sinon, ce n'est pas un "faisceau" mais un éclairage dans toutes les directions, autrement dit partout sauf vers la route. Quand ta télé capte le satellite avec une parabole, le récepteur est pointé vers la parabole, pas vers le ciel. Et pourtant, le satellite il est bien dans le ciel .

Le peigne à filets pour nettoyer sous une voiture un filetage long comme la b*te à Rocco, c'est exactement ce qu'il faut au mec patient et méthodique aux phalanges en cuir d'éléphant - ma, vous mé réconnaissez ? . Pour choisir un peigne à filets ou une filière, c'est comme pour choisir un boulon : il y en a autant que de dimensions, il faut juste que papa entre dans maman sans forcer . Donc, mesurer le diamètre de la vis (converti en fractions de pouces, je parie sur 5/16 ou 3/8), et compter le nombre de filets par pouce (je parie sur 24), il suffit d'un réglet pour mesurer et d'une main avec des doigts pour compter . La filière, c'est effectivement ce qu'il te faudrait, pas pour débloquer l'écrou (pour ça il faut y aller brutasse), mais pour éviter d'y aller brutasse pendant 30 tours, de toute façon quelque chose foirerait ou pèterait avant. La brosse sur perceuse ou disqueuse fait un peu la même chose. Mais c'est surtout bien quand la pièce est déjà démontée : en place sous la voiture, bon courage. Tu as une clé de la bonne dimension, au moins ? Pas une clé plate, mais une douille longue à 6 pans de bonne qualité - pas du genre grosse sal*pe asiatique qui va s'élargir vicieusement pour mieux arrondir l'écrou . Et la bonne dimension si l'écrou est en 1/2" (12,7mm) c'est 1/2". C'est pas 13mm ni une clé à molette ni une pince multiprise, sinon autant couper directement la vis à la disqueuse : ça te fera gagner pas mal de temps pour démonter, et en perdre pas mal pour ressouder proprement une vis neuve au bout de l'ancienne - je ne parle même pas de retrouver un câble complet, là c'est mission impossible, autant le savoir au début.

Oui. Mais côté tarif, ça peut piquer un peu... EDIT : grillé

Je donnais juste le truc pour empêcher le compresseur de faire du bruit. Tout se répare, c'est une question de moyens. Mais si le circuit de clim est vide, vu les changements de gaz frigorigène dans les années 90 et 2000 ça commence mal...