Phil

Parce qu'en plus ça existe en repro ? je pensais que c'était introuvable. A ta place, à ce prix ça fait longtemps que j'aurai commandé... entre le prix des pièces (le tuyau cuivre c'est pas donné), les emm*rdes à faire les collets battus et à cintrer la ligne, tout ça pour obtenir un truc pas terrible qui va peut-être fuir, et je ne parle pas des 2 points et 90€ parce que tu seras passé devant un radar en allant chercher tes tuyaux... Si c'est la TVA qui te défrise, tu vas quand même la payer sur tes tuyaux chez Duglandu Freinage, il suffit de regarder les petites lignes en bas de la facture. Et si ce n'est que les frais de port, je peux te trouver la ligne neuve à 183,50€+5€ de port. TTC.

Le gros truc à gauche c'est le convertisseur. Non seulement il y a moyen de l'enlever avec la boîte mais il faut l'enlever (et le remettre) avec la boîte, sinon ça peut fusiller l'axe de pompe à huile (sans doute le truc qui est sorti). Pour ça, il faut le désaccoupler du vilebrequin et du "flexplate" (l'équivalent du volant moteur pour une boîte auto), en général par des vis et/ou écrous accessibles à l'avant en bas par une trappe en tôle (quand elle n'a pas été enlevée). On dévisse toutes les vis l'une après l'autre en faisant tourner le moteur, et on déboîte.

Un ampèremètre, ça claque quand on le met en court-circuit... s'il est vraiment claqué, c'est qu'il y a un court-circuit dans le circuit de charge, à diagnostiquer avant de changer l'ampèremètre - et même avant de redémarrer la voiture sans extincteur à portée de main.

... sur les modèles Custom et Limited pas encore de détection des majuscules sur Google Translate ?

Le filtre à huile était optionnel à l'époque .

Très peu d'US de l'époque ont un vrai vase d'expansion, c'est-à-dire un récipient pressurisé avec un bouchon étanche taré. En général il est métallique et placé en partie haute comme sur cette Ford - et sur les installations de chauffage central . En revanche, à partir du milieu des années 60, ils ont commencé à remplacer le tuyau-qui-vire-tout-en-bas par un bocal de récupération du liquide, parfois d'origine, le plus souvent accessoire acheté en concession ou centre auto. Plus compliqué, les réglementations des divers États pouvaient ou pas imposer ce genre de truc (le glycol par terre c'est pas terrible). C'est pour ça qu'on peut trouver un même modèle de la même année avec les mêmes options usine avec ou sans ça.

Si ce sont des raccords coniques, pas besoin de teflon en revanche, un bout de teflon qui passe dans le circuit hydraulique c est la cata

Du moment que tu ne vois pas le haut des tubes...

Commencer par contrôler le niveau d'huile selon la procédure pour ta voiture (a priori à chaud moteur tournant). S'il en manque beaucoup, ce peut être la cause : faire le niveau et repartir faire un tour. S'il y a de la limaille et/ou des dépôts dans l'huile, les bandes/embrayages sont HS : de l'huile neuve les réparera autant que de l'air neuf répare des pneus lisses. Sinon, la pression d'huile part où elle ne devrait pas (pompe HS, clapet qui ne ferme pas ou n'ouvre pas, tiroir coincé...). Dans les deux cas, ce n'est pas une vidange qui changera quoi que ce soit, il faut ouvrir et refaire/changer la pièce défectueuse, et a priori tout le reste tant que la boîte est sur l'établi.

Oui, ce que tu montres sont les biellettes et silentblocs de la barre stabilisatrice. Dévisser, changer, revisser, voiture posée à plat ou levée par le milieu. Au pire, si un vieil écrou refuse de sortir, ça peut se finir à la disqueuse, les kits comprennent les vis et entretoises neufs. Remonter à la graisse ou à l'huile moteur en pensant au suivant. Enduire les silentblocs neufs de graisse graphitée (noire) avant montage limite la possibilité de couinements et facilitera le démontage. Sur ta voiture, il y a des rotules de direction mais pas de rotules de suspension, tout le système ("king pin") repose sur des bagues bronze, technologie camion/tracteur oblige. Point positif : les rotules de suspension sont une plaie à changer, et les reproductions actuelles ne tiennent pas longtemps. Point négatif : tout doit toujours être noyé dans la graisse, et si quelqu'un a oublié pendant quelques années on est mal - les pièces de remplacement sont hors de prix, et encore plus une plaie à changer et surtout à régler.

Ba si : un break R21 ça existe, un coupé R21 non

A peu près rien de ce que tu dis n'est commun aux full-size et mid-size une différence de 50 cm en longueur, 15 en largeur et quelques quintaux, c'est pas rien. Un peu comme récupérer un coupé R19 pour mettre des pièces sur une Nevada : à part le losange Renault...

Franchement, à part les ponts à vis sans fin en bronze (ce qui n'est pas le cas de nos US) ou les boîtes qui tournent à l'huile moteur (idem), les vieux boîtes ou ponts qui s'usent c'est quand il n'y a plus du tout d'huile, quelle qu'elle soit... Après, tu peux aussi demander à un assoiffé s'il préfère la Vittel à la Badoit... il y aura autant d'avis que de vendeurs.

Des fois, sortir les étriers et grattouiller la fonte autour du piston (juste près du bord évidemment, pas dans l'alésage...) suffit à virer un tas de rouille qui empêche le mouvement.

Merci pour l'explication

Aaaah Je savais que France Bleu avait cessé d'émettre en OM il y a quelque temps, mais j'ignorais qu'il en restait... Et sinon, les parasites sont plutôt dus au conjoncteur-disjoncteur du régulateur qu'aux charbons du collecteur, enfin je pense... un électricien pourrait nous en dire plus ?

C'est un antiparasite, si jamais tu veux écouter la radio ondes moyennes d'époque sans les "krrr krrr" dus au collecteur de la dynamo. Mais comme chez nous il n'y a plus rien à écouter sur cette gamme d'ondes...

Beaucoup de nos voitures en BA ont d'origine un "anti-stall dashpot" pour éviter ça. C'est une petite capsule avec un ressort qui freine la course de la commande d'accélérateur du carbu quand elle revient brutalement à zéro, pour éviter de caler ("anti-stall" = anti calage). Beaucoup de propriétaires qui ne savent pas à quoi ça sert (ou qui pensent que c'est un truc anti-pollution qui fait perdre des hp...) le virent. Sans parler des conversons Edelbrock et autres. Je ne sais pas si ta voiture en avait un, ni s'il est toujours là, ni s'il est bien réglé (car ça se règle).

Les corbis US sont sur base de châssis full-size rallongé d'une cinquantaine de cm... effectivement, une autre gueule que cette mid-size . Sinon, un bouquin sur les GTO à te procurer (la version numérique est tronquée) : https://books.google.fr/

Un carter tôle plat et bien monté, c'est étanche. Et puis, les fuites d'huile de boîte, c'est plus souvent les joints spi (queue de boîte, sélecteur) que le carter...

Pas sûr du tout le marché export concerne plutôt le haut de gamme. Il y a en France pas mal de Mustang 1gen en fastback ou cab GT/HiPo, alors que les coupés 6 cylindres en BM3, les plus courantes aux US, je parierais sur zéro (en import neuf s'entend). Je l'ai déjà raconté, mais quand j'ai acheté ma Mach 1 au Mali, le garagiste avait vendu quelques mois plus tôt à un Américain de passage une voiture "comme une Mustang, mais ça ne s'appelait pas Mustang, je ne me rappelle plus le nom... - Camaro ? - non, patron. - Cougar ? - non plus, patron, ça ressemblait beaucoup plus aux Mustang. - Shelby ? - ah voilà c'était ça patron"

Projet et histoire de dingue Remarque, on a un autre Liégeois qui avait (a toujours ?) un châssis et demi et une coque et demi de Chevy truck qu'il attend de remettre ensemble depuis plus de 15 ans maintenant... ils sont fous ces Belges Même si les breaks et autres corbis/ambulances me font souvent rêver, celui-ci est particulièrement moche et bravo à celui qui a découpé une GTO pour ça . Je ne crois pas que Pontiac ait jamais piqué le "Gran Turismo Omologato" de Ferrari in extenso, juste les initiales . ... qu'il en veut aujourd'hui, peut-être pas qu'il en voudra après quelques mois en annonce et quelques "acheteurs" qui lui proposeront un tout autre budget. Mais comme tu dis, c'est son affaire .

Problème d'étanchéité du système d'assistance (tuyaux ou membrane). Quand la voiture est arrêtée, moteur tournant sur P ou N, et que tu appuies fort sur le frein d'un coup, ça fait baisser le régime ?

C'est bien le bon PMH ? IL me semble qu'on en a déjà parlé, mais on ne sait jamais...

Peut-être faut-il aussi virer la traverse... si elle est boulonnée. Après avoir compulsé mes grimoires, la mauvaise nouvelle c'est que selon le Motor's, "To remove oil pan it is necessary to remove the engine from the chassis"... Qu'en dit le manuel d'atelier ?