Gilles

La suite...réglage des pistons de pompe.  
Comme beaucoup d'autres pièces, il faut régler la longueur des pistons de pompe de reprise. Il ne faut pas les monter directement sorti de la boite. Suivant l'application des longueurs sont préconisés.
 

 
 
Dans la série des pièces à ajuster il y a les flotteurs.
La première mesure détermine la hauteur de niveau de carburant dans les cuves.
Les données sont dans dans les vieilles bibles.
 

 
 
Le réglage se fait par pliage de la pate de maintien.
 

 
 
Donc 21/64 de pouce, c'est ok.
 

 
 
Puis la cote basse, se fait par pliage de la buté arrière.
 

 
 
Et 23/32 de pouce pour la côte basse.
 

 
 
Un dernier réglage concernant les flotteurs, se fait sur les ressorts de maintien des pointeaux.
Il faut qu'ils soient suffisamment serrés pour tirer le pointeau de son siège.. 
 

 
 
Tout en étant lâche pour éviter toutes contraintes.
 

 
 
Une modif qui permet de limiter les impuretés extérieures  de tomber dans la cuve par l'axe de pompe de reprise. Fonctionne sur la plupart des EDELBROCK.
 

 
 
Il s'agit de monter le joint et le clip des versions de reconstruction marine.
 

 
 
Contrôle du dépassement de l'axe de pompe, 5/16 c'est Ok .
 

 
 
Maintenant il est temps de choisir les bons ressorts pour les pistons de débit.
Ceux d'origines sont catastrophiques. 
 

 
 
J'ai trouvé des anciennes boites de réglage plus sures que le matos chinois actuel.
 

 
 
Je vais mettre les "roses" légèrement moins puissants que les originaux .
On verra par la suite quand elle roulera, si je dois modifier cela.
 

 
 
Maintenant choix des aiguilles et montage sur les pistons neufs.
Les aiguilles ont un nombre à quatre chiffres gravé dessus. Les deux premiers chiffres, corresponds au diamètre supérieur et les deux autres au diamètre inférieur de l'aiguille.
J'ai donc choisi les 6852, légèrement supérieures à celles d'origines. Donc qui auront un debit plus faible...
 

 
 
C'est chose faite.
 

 
 
Les puits sont refermés, facile d'accès les réglages de richesse se font par changement de dimension d'aiguille et de tararage de ressort. 
 

 
 
Maintenant réglage des axes de papillons, avec un jeu de fonctionnement de 0.020 pouce.
 

 
 
Voilà c'est bon aussi.
 

 
 
Pour infos, regardez l'aiguille du haut "Chinoise" . Elle n'a même pas la bonne forme ni les bonnes dimensions.
 

 
 
Voici l'usure visible sur des aiguilles ayant servi honorablement.
 

 
 
Une vue d'ensemble de ces deux carburateurs Carter AFB d'une soixantaine d'années. Encore copiés par Edelbrock aujourd'hui.
 

 
 
Honnêtement je trouve qu'ils ont de la gueule.
 

 
 
Il reste le système de commande du starter à remonter sur ce carbu.
Je ne pouvais pas le polir, car il est en zamac. Cela ferait déguelasse, je vais donc le peindre et le convertir en électrique.
 

En fait, ils ne sont pas copiés. La filiale américaine de Magneti Marelli, a acheté Carter à sa cessation d'activité en 1985 ou 86. Comme le groupe était déjà propriétaire de Weber, on peut dire qu'ils avaient déjà un certain savoir-faire. 
Ils ont relocalisé la production à Sanford, en Caroline du Nord et repris la production pour le compte d'Edelbrock - non sans avoir pompé des millions de dollars à l'EPA (agence de protection de l'environnement) pour aider à la dépollution des sols et la reconversion du site originel de la marque à Saint Louis dans le Missouri.
Dans les années 1990, ils ont même fait une tentative de "revival" des AFB sous le nom original de Carter, sans grand succès. Je me souviens d'une série de 625 cfm qui avait été vendue chez Summit, et qui étaient plutôt bien foutus. 
En revanche, la puissance marketing d'Edelbrock a réussi à rendre l'opération rentable. 
Cela explique pourquoi Edelbrock est désormais le seul à vendre des pointeaux et des gicleurs pour les carbus Carter, malgré le fait que les Edelbrock sont aujourd'hui différents des AFB. Ils sont même siglés Weber à l'intérieur. A peu près toutes les pièces sont interchangeables. 
En outre, cela explique aussi pourquoi les composants internes et les calculateurs d'une injection Edelbrock sont de marque Magneti Marelli.     

En fait, ils ne sont pas copiés. La filiale américaine de Magneti Marelli, a acheté Carter à sa cessation d'activité en 1985 ou 86. Comme le groupe était déjà propriétaire de Weber, on peut dire qu'ils avaient déjà un certain savoir-faire. 
Ils ont relocalisé la production à Sanford, en Caroline du Nord et repris la production pour le compte d'Edelbrock - non sans avoir pompé des millions de dollars à l'EPA (agence de protection de l'environnement) pour aider à la dépollution des sols et la reconversion du site originel de la marque à Saint Louis dans le Missouri.
Dans les années 1990, ils ont même fait une tentative de "revival" des AFB sous le nom original de Carter, sans grand succès. Je me souviens d'une série de 625 cfm qui avait été vendue chez Summit, et qui étaient plutôt bien foutus. 
En revanche, la puissance marketing d'Edelbrock a réussi à rendre l'opération rentable. 
Cela explique pourquoi Edelbrock est désormais le seul à vendre des pointeaux et des gicleurs pour les carbus Carter, malgré le fait que les Edelbrock sont aujourd'hui différents des AFB. Ils sont même siglés Weber à l'intérieur. A peu près toutes les pièces sont interchangeables. 
En outre, cela explique aussi pourquoi les composants internes et les calculateurs d'une injection Edelbrock sont de marque Magneti Marelli.     

En fait, ils ne sont pas copiés. La filiale américaine de Magneti Marelli, a acheté Carter à sa cessation d'activité en 1985 ou 86. Comme le groupe était déjà propriétaire de Weber, on peut dire qu'ils avaient déjà un certain savoir-faire. 
Ils ont relocalisé la production à Sanford, en Caroline du Nord et repris la production pour le compte d'Edelbrock - non sans avoir pompé des millions de dollars à l'EPA (agence de protection de l'environnement) pour aider à la dépollution des sols et la reconversion du site originel de la marque à Saint Louis dans le Missouri.
Dans les années 1990, ils ont même fait une tentative de "revival" des AFB sous le nom original de Carter, sans grand succès. Je me souviens d'une série de 625 cfm qui avait été vendue chez Summit, et qui étaient plutôt bien foutus. 
En revanche, la puissance marketing d'Edelbrock a réussi à rendre l'opération rentable. 
Cela explique pourquoi Edelbrock est désormais le seul à vendre des pointeaux et des gicleurs pour les carbus Carter, malgré le fait que les Edelbrock sont aujourd'hui différents des AFB. Ils sont même siglés Weber à l'intérieur. A peu près toutes les pièces sont interchangeables. 
En outre, cela explique aussi pourquoi les composants internes et les calculateurs d'une injection Edelbrock sont de marque Magneti Marelli.     

Magnifique, comme d'hab !
Tu dis que ces carbus sont toujours copiés par edelbrock, effectivement, ils sont quasiment identiques, d'ailleurs je vois que tu utilise des boîtes de réglages de chez edelbrock.
Mais c'est quoi l'histoire derrière ? Est-ce simplement des copies ou edelbrock a racheté Carter ou c'est des accords entre fabricants ?

Oui, absolument, tout le temps, et depuis longtemps.
J'ai un petit Ctek 0.8 qui va très bien pour les affaires courantes, et un 5.0 que je mets sur la moto (AGM).
pour moi, ça deux avantages: démarrage à froid avec batterie pleine à chaque fois = jamais surpris*, et durée de vie beaucoup plus longue.
Depuis que j'ai pris cette décision, je fais durer mes batteries de moto une dizaine d'années, et les batteries auto autour de 15 à 20 ans...
* jamais surpris  encore que: une batterie toujours branchée ne dira pas tout de suite qu'elle est morte. Pour s'en rendre compte, il faut démarrer chez soi, aller rouler, boire un coup avec des potes pendant une heure, et rester en rade devant le bistrot, car la batterie est morte. Quand elle est branchée, on ne peut quasi pas s'en rendre compte, car ce que les spécialistes appellent "la charge de surface" suffit en général pour démarrer le moteur. Une batterie jamais branchée va plutôt te laisser en rade au garage, dans certains cas (tous ?), c'est plus pratique.
La seule parade que je connais, c'est de les passer régulièrement au voltmètre en les ayant débranchées une semaine. 

En dévissant la vis de la cosse +, tu utilises une clé de 13.
Si, en dévissant, l'autre bout de cette clé touche une masse (à laquelle le - est resté branché), et des masses il y en a partout, ça fait un beau flash. Tu lâches la clé par réflexe, soit elle tombe au fond et c'est un moindre mal, soit elle reste en place avec 300 A qui passent dedans. En 2 secondes elle devient brûlante et tu ne peux plus l'enlever. Au mieux ça nique la batterie, au pire ça la fait exploser et/ou ça fout le feu.
Et pareil en reconnectant le + après avoir connecté le -.

Salut tout le monde,
 
Ça fait un bail que je ne suis pas passé par ici. Je voulais juste partager quelques nouvelles : j'ai enfin terminé le rodage de ma voiture et j'ai pas mal roulé depuis, en plus d'avoir effectué quelques modifications. Le compteur, qui était en panne, fonctionne maintenant après avoir résolu un petit souci avec un pignon dans la boîte. J'ai également raccourci les ressorts à l'avant.
 
À part un léger problème de batterie il y a quelques jours (heureusement remplacée sous garantie), je profite pleinement de ma voiture avec le retour du beau temps. D'ailleurs, je prévois de traverser la France dans quelques semaines avec ma Mustang pour me rendre à l’Arena du Futuroscope et célébrer les 60 ans de cette icône !
 
Parmi les choses à régler, il y a la réparation de mon poste radio qui, pour une raison inconnue, s'allume mais ne produit aucun son. J'ai aussi l'intention d'ajouter un kit de démarrage pour le carburateur, histoire de faciliter les démarrages capricieux en hiver. Et peut-être aussi changer les silencieux pour un son plus rauque... Rien d'urgent à ce niveau-là, mais c'est dans mes projets.

300 kms d'avalés hier, avec une conso légèrement supérieure de 18L/100 comparé aux 16 qu'elle avale habituellement, mais je pense que la pluie et la nuit y ont été pour beaucoup, les essuies glace ne se sont quasiment pas arrêtés, le chauffage et les feux non plus, forcément... "electricity is fuel", et ça se ressent sur la conso. Je vais continuer à faire mes relevés.
 
Je trouve son mélange un peu riche et son ralenti un peu haut, à régler aussi, peut être aussi un carburateur a refaire, mais il fonctionne pourtant bien et comme je le passerai de toutes façon à l'éthanol, pas envie de m'emmerder, j'attendrai de poser le kit pour virer le carbu.
 
Point positif, elle est étanche, les trombes d'eau tombées hier ont prouvé que la galerie était correctement posée, et surtout, le carrossier m'a rattrapé les trous de la baie de pare brise et je ne conduit plus avec un parapluie comme avant, c'est parfait! Les joints de portes de l'autre LTD ont pris la place des miens. A peine mieux mais quand même mieux, j'ai plus d'eau qui passe, c'est plutôt pas mal mais le vent trouve toujours son chemin. Je vais essayer de rajouter de l'épaisseur. C'est chiant, ces joints sont introuvables pour les break.
 
Je pense en revanche à changer le pare brise, car celui là à un impact, déjà réparé mais qui semble s'agrandir, et quelques rayures visibles (probablement des griffes). J'en ai un d'avance, mais flemme pour le moment.
 
Je vais faire d'autres photos ce soir, le soleil semble vouloir être là!

Bon, je suppose que vous êtes tous très impatients de voir le résultat!
 
J'attendais un rayon de soleil cet AM, je ne l'ai pas eu, donc il faudra vous contenter de ça pour le moment. J'en ferai d'autres quand le soleil pointera son museau mais a priori c'est pas pour tout de suite...
 
J'ai deux feux arrière différents car je n'arrive pas à me décider. Celui de droite est d'origine, plus beau visuellement mais celui de gauche est plus lumineux et plus sympa de nuit. Si vous avez un avis, n'hésitez pas, je balance encore...
 
Le pare-choc a également été remplacé, puisque j'avais gentiment éclaté l'ancien.
 
Je rappelle à quoi ressemblait la bestiole, avant:
 

 

 

 
Et maintenant:
 
 
 
 

Wow....

Petite remise en route de miss cad' après son hivernage.
 
J'avais pu constater que les deux cardans s'étaient percés, surtout celui conducteur qui était carrément déchiré. Bon, rien d'anormal sur des machins de 40 ans.
 
Donc remplacement. J'en ai un peu chié pour enlever l'écrou...
 

 

 
Diamètre 36 la bestiole, pas facile mais c'est venu!
 
Ensuite, démontage du triangle supérieur en débloquant l'écrou supérieur et l'amortisseur, tout en faisant bien attention de caler le triangle inférieur par le cric, car la barre de torsion est toujours en tension avec la suspension arrière!
 

 
Sortie de la biellette de direction pour libérer la fusée et permettre la sortie du cardan. Pour cela, utiliser un extracteur costaud.
 

 
Ca finit par venir sans trop de difficultés
 

 
Un peu de sport pour sortir la bête qui doit peser ses 15 kilos
 

 
Idem de l'autre côté, et voilà nos deux bestioles. L'un est plus grand que l'autre, normal
 

 
Plus qu'à remettre les neuf, nettoyer la graisse, et remonter le tout. 
 

 

 

 
J'ai pu constater que les biellettes de barre stab' sont à remplacer, à faire le prochain coup. J'ai  profité d'être lancé pour débloquer les deux écrous, comme ça je ne me maudirai pas quand il faudra le faire  
 

 

Si on va à l'essentiel, tu as trois questions.
Torque plate pour ou contre ? Moi, c'est plutôt pour. On peut en acheter toutes faites, ou les faire usiner si on connait quelqu'un. Est-ce que c'est si important ? Probablement pas, surtout sur un moteur ancien ou tout a envie de bouger. Et si on va par là, autant mettre tout dedans, et appliquer toutes les recettes des experts. Maintenant, il y a des moteurs anciens peu poussés qui tournent très longtemps. 
Et donc, si on est parano ou maniaque, on doit le faire. Si on ne le fait pas, le moteur ne fonctionnera que 300.000 km. 
Et encore, je la fais courte, parce que sinon, il faudrait que je parle des usinages avec une torque plate, réalisés avec le moteur à 95° C, etc... et aussi que je dise que si on le fait, c'est bien d'imaginer de remplacer les boulons de culasses par des goujons, avec serrage par écrous et rondelles, qui sont plus stables et bien plus fiables en lecture de couple.
 
Bielles de 6 pouces ? 
La théorie des bielles longues est intéressante. Elles sont supposées apporter deux effets:
- plus la bielle est longue, plus l'angle qu'elle va créer avec la paroi de cylindre va être faible  
Et donc, si la bielle s'allonge, on observe plusieurs effets: 
Diminution de l'instabilité du piston sur la paroi de cylindre
Angle d'attaque moindre = moins d'usure et moins d'échauffement. Et donc, un peu plus de durabilité et de puissance. 
Bonus : le temps de pivot du piston au PMH dure plus longtemps = meilleur remplissage en gaz frais, et donc augmentation de la puissance et/ou meilleure efficacité énergétique.
Bilan: c'est "mécaniquement mieux". Mais à moins d'être maniaque et de vouloir absolument l'avoir, le rapport prix benef est pas terrible. 
Et on se souviendra aussi que le 400 Chevrolet avait des bielles réputées courtes (5.565). Et aussi que de nombreux 400 ont fait autant de bornes que les 350. 
Contreparties:
nécessité d'avoir un piston où l'axe remonte très haut à l'intérieur (si on ne peut pas jouer sur la hauteur de bloc, et nous, on peut pas) , et ces pistons ont tendance à coûter un peu cher.
Les bielles de 6 coûtent plus cher. 
Il faut se débrouiller pour que tout rentre dans le bas moteur: comedabe, présenter les assemblages, encore plus si on fait un stroker
C'est manifestement à la mode:  tous les Chevrolet LS ont des bielles de + de 6 pouces. 
Pour en savoir plus: https://www.enginebuildermag.com/2016/08/understanding-rod-ratios/
 
Si je devais tout refaire aujourd'hui, ce serait avec un 372 SHP, ou même un 400 pouces.  Je ne crois pas que je m'ennuierais la vie à sauver un brave 350, surtout un ancien avec le joint arrière en deux pièces, à moins d'avoir le savoir-faire et les machines sous la main. J'ajoute que les crate engines, même badgés Chevrolet, sont pour l'essentiel "hecho in Mexico" , ce qui signifie que c'est le client qui fait le contrôle qualité. Des fois, c'est bien, des fois moins.  
 
 

Dans ce cas :
https://www.silverperformance.fr/19621983-filtre-huile-acdelco-pf24-p-198893.html
 

Peu de chances que ce soit dû au manque de zddp. 
Du moins pire au plus pire:
- un support moteur qui part en cacahuète
- un support de boite
- une bielle ou un vilo....

Suivant les années, il peut y avoir un switch qui actionne le ralenti , couplé avec la clim, mais sur une mèmère de cette époque, il n'y a rien de tel. J'ai une 67, il n'y a rien d'électrique sur la DA, par acquis de conscience et suite à ton post, j'ai regardé sur mon Chilton des années qui suivent, il n'y a rien non plus.    

Electrique ? 
Je verrais plutôt un ralenti un  poil bas, et une fois que tu es au ralenti en Drive ou MA, et que tu actionnes ta direction assistée qui vient tirer sur le moteur*, les quelques tours perdus suffisent à le faire caler. Si en plus tu es en train de te servir des freins assistés, qui viennent perturber encore le ralenti un peu bas: il cale encore plus.
Si le problème est vraiment électrique, sachant que la direction assistée n'a rien d'électrique, alors je suis dubitatif !
* EDIT: pourquoi elle demande de la puissance: la direction assistée est un vérin hydraulique, qui va venir pousser sur les bras de direction selon l'angle dont tu tournes le volant. Pour actionner le vérin, il faut de l'huile sous pression, et c'est une pompe hydraulique qui va créer cette pression. Elle est actionnée par le moteur via une courroie, voici donc pourquoi elle prend de la puissance moteur.   
Là où c'est bien fait, c'est que si tu n'actionnes pas ou peu le volant (en ligne droite, par exemple), ta perte de puissance moteur est très faible. On ne perd donc pas de performances. Inversement, c'est en tournant beaucoup le volant que la demande de pression est la plus grande, et en général, on le fait en manoeuvres  à basse vitesse donc sur le ralenti. il existe des exceptions, comme en drift ou rallye ou course de cote, ou circuit très brutal, ou sur les 4x4 en usage tout terrain, d'où, d'ailleurs, la présence fréquente de radiateurs de refroidissement d'huile de DA sur ce genre de voiture.     

Electrique ? 
Je verrais plutôt un ralenti un  poil bas, et une fois que tu es au ralenti en Drive ou MA, et que tu actionnes ta direction assistée qui vient tirer sur le moteur*, les quelques tours perdus suffisent à le faire caler. Si en plus tu es en train de te servir des freins assistés, qui viennent perturber encore le ralenti un peu bas: il cale encore plus.
Si le problème est vraiment électrique, sachant que la direction assistée n'a rien d'électrique, alors je suis dubitatif !
* EDIT: pourquoi elle demande de la puissance: la direction assistée est un vérin hydraulique, qui va venir pousser sur les bras de direction selon l'angle dont tu tournes le volant. Pour actionner le vérin, il faut de l'huile sous pression, et c'est une pompe hydraulique qui va créer cette pression. Elle est actionnée par le moteur via une courroie, voici donc pourquoi elle prend de la puissance moteur.   
Là où c'est bien fait, c'est que si tu n'actionnes pas ou peu le volant (en ligne droite, par exemple), ta perte de puissance moteur est très faible. On ne perd donc pas de performances. Inversement, c'est en tournant beaucoup le volant que la demande de pression est la plus grande, et en général, on le fait en manoeuvres  à basse vitesse donc sur le ralenti. il existe des exceptions, comme en drift ou rallye ou course de cote, ou circuit très brutal, ou sur les 4x4 en usage tout terrain, d'où, d'ailleurs, la présence fréquente de radiateurs de refroidissement d'huile de DA sur ce genre de voiture.     

Electrique ? 
Je verrais plutôt un ralenti un  poil bas, et une fois que tu es au ralenti en Drive ou MA, et que tu actionnes ta direction assistée qui vient tirer sur le moteur*, les quelques tours perdus suffisent à le faire caler. Si en plus tu es en train de te servir des freins assistés, qui viennent perturber encore le ralenti un peu bas: il cale encore plus.
Si le problème est vraiment électrique, sachant que la direction assistée n'a rien d'électrique, alors je suis dubitatif !
* EDIT: pourquoi elle demande de la puissance: la direction assistée est un vérin hydraulique, qui va venir pousser sur les bras de direction selon l'angle dont tu tournes le volant. Pour actionner le vérin, il faut de l'huile sous pression, et c'est une pompe hydraulique qui va créer cette pression. Elle est actionnée par le moteur via une courroie, voici donc pourquoi elle prend de la puissance moteur.   
Là où c'est bien fait, c'est que si tu n'actionnes pas ou peu le volant (en ligne droite, par exemple), ta perte de puissance moteur est très faible. On ne perd donc pas de performances. Inversement, c'est en tournant beaucoup le volant que la demande de pression est la plus grande, et en général, on le fait en manoeuvres  à basse vitesse donc sur le ralenti. il existe des exceptions, comme en drift ou rallye ou course de cote, ou circuit très brutal, ou sur les 4x4 en usage tout terrain, d'où, d'ailleurs, la présence fréquente de radiateurs de refroidissement d'huile de DA sur ce genre de voiture.     

Electrique ? 
Je verrais plutôt un ralenti un  poil bas, et une fois que tu es au ralenti en Drive ou MA, et que tu actionnes ta direction assistée qui vient tirer sur le moteur*, les quelques tours perdus suffisent à le faire caler. Si en plus tu es en train de te servir des freins assistés, qui viennent perturber encore le ralenti un peu bas: il cale encore plus.
Si le problème est vraiment électrique, sachant que la direction assistée n'a rien d'électrique, alors je suis dubitatif !
* EDIT: pourquoi elle demande de la puissance: la direction assistée est un vérin hydraulique, qui va venir pousser sur les bras de direction selon l'angle dont tu tournes le volant. Pour actionner le vérin, il faut de l'huile sous pression, et c'est une pompe hydraulique qui va créer cette pression. Elle est actionnée par le moteur via une courroie, voici donc pourquoi elle prend de la puissance moteur.   
Là où c'est bien fait, c'est que si tu n'actionnes pas ou peu le volant (en ligne droite, par exemple), ta perte de puissance moteur est très faible. On ne perd donc pas de performances. Inversement, c'est en tournant beaucoup le volant que la demande de pression est la plus grande, et en général, on le fait en manoeuvres  à basse vitesse donc sur le ralenti. il existe des exceptions, comme en drift ou rallye ou course de cote, ou circuit très brutal, ou sur les 4x4 en usage tout terrain, d'où, d'ailleurs, la présence fréquente de radiateurs de refroidissement d'huile de DA sur ce genre de voiture.     

ça mériterait qu'on fasse un topic dédié, au moins sur la mise au point avec et sans déphasage. 
 
NB: @CAN-AM évoque l'allumeur avec boîtier CDI MSD à étincelle multiples (en fait, à partir du point d'allumage, plusieurs étincelles qui durent une trentaine de degrés) . A ce sujet, je suis moi-même équipé depuis longtemps d'un MSD-6AL avec limiteur - les espèces de puces amovibles graduées de 200 en 200.  Sur le sujet mise au point, il y a un gros point à noter: du fait des étincelles multiples, un MSD est incompatible avec une lampe à déphasage, à moins d'avoir un gros banc FACOM qui coute un bras (j'ai essayé chez un copain professionnel). Et donc, il faut une brave lampe  strobo à deux balles, qui détecte la première étincelle, et dans ce cas, il vaut mieux avoir un volant gradué, ou avoir au moins repéré sur le volant le point d'avance que l'on souhaite.  

ça mériterait qu'on fasse un topic dédié, au moins sur la mise au point avec et sans déphasage. 
 
NB: @CAN-AM évoque l'allumeur avec boîtier CDI MSD à étincelle multiples (en fait, à partir du point d'allumage, plusieurs étincelles qui durent une trentaine de degrés) . A ce sujet, je suis moi-même équipé depuis longtemps d'un MSD-6AL avec limiteur - les espèces de puces amovibles graduées de 200 en 200.  Sur le sujet mise au point, il y a un gros point à noter: du fait des étincelles multiples, un MSD est incompatible avec une lampe à déphasage, à moins d'avoir un gros banc FACOM qui coute un bras (j'ai essayé chez un copain professionnel). Et donc, il faut une brave lampe  strobo à deux balles, qui détecte la première étincelle, et dans ce cas, il vaut mieux avoir un volant gradué, ou avoir au moins repéré sur le volant le point d'avance que l'on souhaite.  

Ouais, sauf que ce n'est pas vrai. La moquette mouillée garde l'humidité et pourrit la tôle du coffre; c'est vrai.
Mais c'est surtout vrai quand les joints du coffre ne sont pas étanches et laissent passer la flotte.
J'ai eu plusieurs voitures avec le coffre garni de moquette, je te garantis que si les joints sont OK, la moquette est OK. Et l'inverse est totalement vrai. 
Sur une américaine avec les descentes de lunette arrière garnies de chrome, les emboutis qui gardent l'eau bien planquée sous les baguettes chromées sont bien plus problématiques.  Chaque fois que je lave la Camaro ou qu'elle passe sous la pluie, je passe de l'air dans l'entourage de PB arrière, ça, c'est un truc qui pourrit pour de vrai.  

Je viens juste de terminer,
J'ai changé les ampoules, pareil, 
Inversé les phares droit et gauche, pareil,
Enlevé les contours chromés, pareil,
 
Tout ça pour m'apercevoir que j'avais un phare en feux de croisement, et l'autre en feux de route, je m'étais foiré quand j'avais refait mon faisceau de phares 🤦
 
Je me suis positionné quelques centimètres sous le trait du laser qui correspond à une pente de 1%.

Ouais, sauf que ce n'est pas vrai. La moquette mouillée garde l'humidité et pourrit la tôle du coffre; c'est vrai.
Mais c'est surtout vrai quand les joints du coffre ne sont pas étanches et laissent passer la flotte.
J'ai eu plusieurs voitures avec le coffre garni de moquette, je te garantis que si les joints sont OK, la moquette est OK. Et l'inverse est totalement vrai. 
Sur une américaine avec les descentes de lunette arrière garnies de chrome, les emboutis qui gardent l'eau bien planquée sous les baguettes chromées sont bien plus problématiques.  Chaque fois que je lave la Camaro ou qu'elle passe sous la pluie, je passe de l'air dans l'entourage de PB arrière, ça, c'est un truc qui pourrit pour de vrai.