Gilles

ça m'intéresserait quand même de voir ce qui l'expert a pu lister qui a pu pousser un pro à reprendre un véhicule. On ne s'assied pas facilement sur 30k, à moins d'avoir encore plus que cela à perdre.

les 291 et 462 sont la fameuse culasse "Duntov", mise en service sur les Corvette injectées de la génération d'avant. Pour l'époque, elles sont super, même si on a fait beaucoup mieux depuis. A noter qu'elles existent en deux tailles de soupapes, soit 2.02/1.60, soit 1.94/1.50. Mais s'agissant d'une Corvette, on peut parier que ce sont probablement des 2.02. Sans pouvoir vérifier si ce sont celles de la voiture, elles sont en tout cas period-correct.

De ce que je sais, les deux ont une excellente réputation! Et la relation est plus personnelle que ce qu'on peut attendre chez Jegs ou Summit.

pour ton arbre à cames, je suppose que tu es allé chez Butler ou Mondello ?

Je n'avais pas vu le sujet. Une des contraintes du small Mopar vient des culbuteurs non réglables. La conversion en réglables est onéreuse, et ne se justifie pas forcément. J'ai connu quelqu'un qui avait une Dart 318, avec les culasses , l'arbre Edelbrock Performer (pas le RPM) , l'admission pareil, un Holley 600, et qui n'avait pas modifié les culbuteurs, et qui pourtant fonctionnait très bien. De ce que je pense avoir compris, tant que tu restes sur moins de .500" de lift, tu ne devrais pas avoir de problèmes avec la culbuterie d'origine. Mais: les poussoirs OEM sont faiblards, et si les ressorts de soupapes sont costauds, quelque chose va foirer, c'est sur. Je te recommanderais plutôt de passer sur les tiges Mopar Magnum, beaucoup plus durables. Mais si tu es du genre économe, vérifie que les tiennes sont bien droites en les faisant tourner sur une plaque en verre, et si tu ne détectes rien, tu peux aussi les remettre (je viens d'une famille de radins auvergnats, on ne répare pas ce qui n'est pas officiellement cassé - et encore-) Pour répondre avec précision, peux tu communiquer les références exactes des pièces que tu indiques ?

je l'ai déjà dit, mais cette capacité de travail...La vache, c'est fout ce qu'il gratte, ce garçon....👋

J'avoue, j'ai ri. Je sais que c'est la grosse daubasse à faire, et que "y'a rien de drôle", mais ta façon de le raconter est sympa. Bravo pour tes efforts!!

pas mieux que Greg, pour moi, il s'agit bien de la même procédure que les overdrive:

Le couvercle de pont indique un GM 8.5". En clair, ça ne veut rien dire, sauf que vu qu'il n'y a pas d'oreilles de Mickey, ça n'est ni un G, ni B, ni un A-body. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Clystère et boule de gomme... Et pour les triangles avant, à moins que quelqu'un reconnaisse les siens, ça va être un peu difficile!

Pas mieux. Éventuellement, prends une photo de ton couvercle de pont, ça peut aider. Pour ce que j'en vois, ça ressemble à du GM, et ça pourrait bien être effectivement du S-truck, si @Comet72passe voir tes photos, il reconnaitra peut-être les dessous de son 4.3.

Maginfique travail, et reportage passionnant, qui a du te prendre une tonne de temps; merci de prendre la peine de partager tout ça! @FLYER34c'est du GM, on a affaire à une magnifique ingénierie du vendredi soir, ou des mecs du project management qui ont dû trouver que rajouter un embouti allait coûter 1.83$, et qu'on n'allait donc pas le faire.

Pour ça, il faudra te procurer le AIM, il n'y a que là que tu trouveras les numéros exacts.

Je n'aime pas arriver et dire "il fallait/ il aurait fallu". Il te faut en théorie un démarreur "staggered mount". A moins que tu aies les trous dans le bloc pour le poser selon la ligne. Un peu d'infos: https://www.chevyhardcore.com/news/chevy-starter-fitment-is-not-a-one-size-fits-all-situation/

Je n'ai pas réussi à lire le decal, mais si tu l'attaques à 8/10 degrés, tu ne peux pas te tromper.

C'est aussi la phase que j'attendais avec impatience. Mais vu la qualité invraisemblable du travail que tu as fait, et eu la gentillesse de partager depuis le début, je ne me suis pas ennuyé une minute. Si c'est pas une honte de penser que cette resto va un jour être exposée aux éléments naturels! Moi, je ne la mettrais même pas au soleil!

Éteint à froid, avant toute chose, il faut appuyer un coup sur l'accélérateur : si le choke est fonctionnel, le volet de départ à froid doit se fermer. Sinon, il y un truc qui ne va pas.

Je reviens à la charge, sans plaisanter cette fois: la chaîne que tu montres ressemble à une grosse Morse 5 link en 3/4 de pouce; je pensais qu'on n'en trouvait plus. On est depuis longtemps passé à des chaînes plus légères et plus petites (et plus merdiques), qu'il faut surveiller davantage. Ces grosses chaînes avaient la réputation d'être quasi indestructibles.

Tu as certainement des marques sur le pignon et sur la couronne. Avant de tout sortir, fais pivoter le moteur jusqu'à ce que les points soient l'un en face de l'autre. Faut il remplacer la distribution? Je ne connais pas de façon non empirique de les tester, et je crois que les 5 ou 6 que j'ai remplacées l'ont toutes été par pure paranoïa. Une fois la chaîne démontée, plie la en deux et fais 1/4 de tour, que les axes soient verticaux. Si le résultat est courbé comme une banane, il se peut que les maillons et les axes aient du jeu, surtout si l'ensemble est bruyant (cliquetis). Mais comme une chaîne neuve se plie en banane et fait du bruit... Si tu es du genre qui voit le verre à moitié plein, ne le remplace pas! Et franchement, qui sur le fofo a déjà entendu parler d'une distrib pétée ? Règle #38: on va pas se laisser emm.. par un bout de ferraille, quand même !

C'est une lecture de la oression mesurée en fonctionnement. Le taux de compression, exprimé en un nombre/1, c'est le rapport entre le volume du cylindre et celui de la chambre de combustion. Pour un taux de 10:1, le volume de la chambre est 10 fois plus petit que celui du cylindre. Cf le lien de Filoche plus haut.

En général, on dit que les carburants d'aujourd'hui ont des combustions qui donnent des couleurs bizarres aux bougies. Je pense qu'à part une sonde O2, plus rien ne permet d'être sur. Pour ce qui est de la bougie charbonneuse, je ne suis pas certain de l'origine. Tu as de l'huile qui vient brûler dans la chambre, soit elle monte par les segments, soit elle descend par une soupape pas étanche. Certains joints, notamment les pc en plastique, peuvent cramer en quelques heures. Oui, l'admission peut peut être en cause. Si elle a un defaut d'usinage, surtout si elle est chinetoque, il peut lui manquer quelques degrés d'angle pour être jointive, et le moteur vient aspirer de l'huile par le centre du V. Regarde bien celle que tu as démontée, regarde si tu as du gras dans les conduits d'admission des culasses. S'ils sont sales, tu sauras. Tu peux aussi avoir un joint d'admission qui glisse au montage...

ça, ça m'en bouche un coin. Je me demande comment tu t'en es rendu compte, avec quel instrument de mesure. 11.5 en quelle unité? Si c'est en bar, c'est beaucoup, mais comme tu dis que tout est neuf, pourquoi pas. Euh... elle passe par où, et va à quel endroit? Si c'est dans l'échappement, je voudrais être sur qu'il n'y a pas autre chose. Quand tu parles de surfaçage du plan de joint, tu parles duquel ? si c'est celui des admissions, i y a de grandes chances que vous ayez enlevé de la matière en modifiant les angles du "trapèze" formé par les culasses et l'admission. Solution: retailler l'admission selon les mêmes angles et doubler les joints, et y'a intérêt à trouver un rectifieur costo. Sinon, ça déforme l'admission quand on l'installe, et elle se met à fuir. Ou bien: si c'est le plan plan de joint des culasses qui a été rectifié, est ce que cela a été fait avec une "torque plate" (oui, je sais, personne n'en a en Europe, etc..sauf un rectifieur costo qui la fait lui même en pas longtemps. Parce que sans cela, on fait un bloc bien plat au repos, qui va se tordre de rire au premier coup de clé dynamo, et créer des problèmes d'étanchéité... Bref, si tout a été bien fait et que ça bouffe de l'huile, c'est plutôt un test de fuite que j'aurais fait; parce que si ça bouffe de l'huile, c'est le plus souvent dans la segmentation qu'elle remonte. Et pour finir, et si c'est du couple que tu veux: Edelbrock 2101 et toutes ses copies, dont ta Summit; pour le couple, tu ne trouveras pas mieux.

autre chose: j'ai roulé pendant plusieurs années avec ma 67 dans la première mouture de mon 350: - culasses 041 en 1.94/1.50 (je les ai revendues, désolé) - admission Edelbrock performer: la petite, copiée des premières Camaro z-28 des années 67/8: rien d'extraordinaire - carbu Holley 600 à dépression tout simple - arbre à cames Edelbrock Performer 204/214: ralenti de péniche, grosse dépression dans les freins, Vmax 5500, Pmax à environ 4800/5000. Franchement, il m'arrive de regretter d'être allé plus loin. La machine ne dépassait pas 15 litres, avait assez de couple à 1500 tours pour tirer un train de marchandises, le truc qui marche comme une horloge ET qui fume les pneus. Là aussi, je pense que les 300 chevaux devaient y être, sans doute plus qu'avec le 327/300 d'origine de mon autre auto, , et je ne me suis jamais ennuyé avec!

Oui, c'est bien ça ! J'ai eu une voiture avec un 327/300hp stock, et je peux témoigner qu'on pouvait facilement lui faire fumer les pneus ! Et c'était un régal à conduire.

(je ne suis pas un pro.. du tout!) J'ai entendu pas mal de bonnes choses sur ces moulins BP, mais je n'en ai pas manipulé moi-même. On peut aller chercher un moteur bien réveillé pour beaucoup moins cher que ça. En ce moment, il y a @vicky69 qui est en train de faire un projet sympa avec un bloc récent et une paire de culasses Vortech fonte, et tu as de bonnes possibilités de faire 300 chevaux avec pas des tonnes d'argent; Il te faut une paire de culasses fonte des bonnes années, un bon arbre à cames des mêmes bonnes années (genre Corvette L82, du couple généreux en bas, régime max 5000). Tu pourrais même conserver ton admission et ton carbu. Parce que si tu décides l'option "plein de chevaux", rien que pour la partie moteur: - bloc, vilo, bielles à la bonne métrologie, - pistons plats (et non pas creux) - culasses modernes en 2.02/1.60 - pas mal d'arbre à cames. Exemple: un Edelbrock Performer RPM a une durée de 234° à l'admission, ce qui entraîne: ralenti boîteux (ça, c'est cool), couple en bas pas génial, le moteur veut bien entraîner la voiture jusqu'à 2000, se réveille à 2500, pousse fort à 3000, très fort de 4000 à 6200/6300. Avec les problèmes de bruit, d'usure, de risque de casse, de consommation (de tout, essence, huile , pièces, etc) Et comme tu as un convertisseur des années 70, il va être tout accouplé à 1200 tours, là où il n'y a rien dans le moteur, et comme tu as un pont de 2.73 (au moins), tu tires très très long, ce qui veut dire que tu devras être à environ 130 km/h pour que le moteur atteigne la zone où les chevaux arrivent vers 3500 tours; tu devrais donc pouvoir atteindre la zone marrante entre 150 et 200 km/h. Si c'est ce que tu veux. Ce qui m'amène à la phase suivante: on ne peut pas développer un moteur sans penser à sa transmission (convertisseur plus ouvert, rapport final plus court, pont autobloquant), et ça, ça coûte des sous aussi. Eventuellement, il faudra des freins qui freinent et une direction qui dirige, ça coute très vite cher. Et donc, pour bien profiter d'un moteur de 5.7 sans mettre trop d'argent, mieux vaut opter pour une mécanique relativement paisible, qui te permettra de rigoler sur la route au quotidien en toute fiabilité. Je ne connais pas beaucoup de gens qui s'ennuient avec 300 chevaux. Un moteur genre le GM 290hp est depuis longtemps le roi de la machine de route qui rigole, de la Corvette restaurée, du stade de ski nautique (rien de tel que le couple pour arracher un skieur de l'eau). Et le truc le plus cool, c'est qu'une fois que tout est bien repeint à l'orange GM, rien ne se voit. Bref. Comedabe, tout est question de niveau d'ambition, de possibilités financières, etc.

Pardon de faire le vilain, mais tu comptes appauvrir comment ? Parce que sans gicleurs, sans tiges, sans ressorts.. ça va pas être facile! On ne peut pas improviser grand chose sur un Edelbrock. A part les richesses de ralenti et l'attaque de pompe de reprise, tu ne peux rien modifier! Il te faut aussi regler ton avance. Commence par lui coller 6 à 8 degrés d'avance, ça devrait le réveiller un peu!