Gilles

Pour le premier bloc que tu montre: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2213263727.htm C'est un bloc pour hydraulic roller, on le voit à la galerie percée de 4 trous et aux pieds de poussoirs en surélévation, il date donc d'après 1987. Et par ailleurs, c'est donc très probablement aussi un bloc à joint spi arrière en une seule partie (1986+). Donc sur le plan interchangeabilité des pièces: - vilebrequins incompatibles (mais il y a des kits d'adaptation) - arbre à cames compatibles - on peut mettre un classique dans un bloc roller, même si c'est un peu dommage de s'en priver. Mais attention, si tu vas au roller, il faudra aussi prévoir des ressorts de soupapes qui vont bien. A vrai dire, ça fait rêver: un bloc roller, une paire de culasses modernes, un kit GM HOT, 425 chevaux sans forcer. Tout le reste est compatible.

Faut quand même pas exagérer! 😁

Euh.. ça, c'est nouveau. Si tu arrives à faire tourner un moteur avec des paliers d'occaze, sans alésage en ligne ni rien. Bon, ça s'essaye, remarque.

Celle du "fast Basque" n'était pas bleue ?

excellente remarque de @FLYER34 : toutes les arnaques ont lieu avec le consentement (peu éclairé) de la victime, c'est la grosse différence avec un vol. Tant qu'il y aura encore des gens pour croire au miroir aux alouettes de l'Hemicuda sortie de grange qui n'attend qu'eux, ou au vieux lieu commun qui dit que les voitures sont pour les Américains de simples objets de consommation auxquels ils n'attachent pas d'importance - et qu'on peut donc acheter à vil prix, on continuera de voir se produire ce genre de situation. Je suis convaincu que notre ami M. ** finira par payer la casse, il y aura un jour dans dans le lot des victimes certaines personnes peu recommandables qui ne vont peut-être même pas chercher à l'envoyer en prison. Ce sera dommage. Ou pas. "Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le coeur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal." (l'Ecclesiaste 8:11)

les 9v sur une GM ancienne sont dus au resistor wire qui alimente l'allumage d'origine, c'est pour cela qu'il faut recâbler un HEI en 12v réel à partir de la boîte à fusibles. D'autre part, si ton pistolet capte un signal faible, c'est aussi et surtout parce que l'énergie générée par l'allumage n'est pas consommée par tes bougies charbonnées, pas parce qu'elle n'arrive pas. Ta pince à induction capte ce qui passe dans le fil, non ce qui lui est envoyé. Si tes bougies sont charbonnées, c'est soit parce que tu les as charbonnées la dernière fois à la mise en route (durée et temp. de fonctionnement insuffisants) , soit parce que tu carbures et allumes hyper mal, mais il a fallu tourner un peu avant que les pièces toutes neuves se salissent, soit tu as une ou plusieurs remontées d'huile par les segments, ou descente par les joints de queues de soupapes, qui charbonnent tes bougies et empêchent le moteur de fonctionner correctement. Bien sur, ça ne l'a pas fait à la mise en route, puisqu'il faut le temps que tout se salisse pour que ça commence à déconner. D'autre part, j'entends que le moteur est en rôdage, il se peut donc que le problème ne soit que temporaire. Au moins dans un premier temps, un jeu de bougies neuves ou bien nettoyées pourra te permettre de voir si ça fonctionne. Typiquement, avec un peu plus d'AAC, il te faut aussi un peu plus d'avance, et en général, appauvrir les ralentis sur les primaires, pour la raison que le signal de dépression d'un arbre à cames "perfo" est le plus souvent plus faible au ralenti. J'ignore la valeur sur un 400 Pontiac, mais sur un SBC, il n'est pas rare de lui donner 12 à 14 degrés ( au ralenti, dépression bouchée) juste pour avoir un ralenti clean. Je t'en parle parce que si tu ne l'as pas fait lors de la mise en route de l'autre jour, tu as créé / accéléré les conditions pour charbonner tes bougies, ce qui pourrait être tout simplement l'origine de tes soucis d'aujourd'hui. Et juste pour rire (je connais le nombre par coeur, à force que personne n'y croie): l'écartement recommandé pour un GM HEI est de 0.045", soit 1, 14 mm. C'est considérable.

C'est cette vacherie de cam retard offset! Je ne sais pas quel outil utiliser, à part marquer le volant moteur tel qu'il est aujourd'hui et prier pour que ça marche.

le coup des graisseur et des pneus, c'est presque du Pierre Richard!!😄

Pour ce qui est de l'éthanol, on en a déjà parlé longuement: Tu ne pourras pas très facilement faire cette conversion à l'éthanol sur un moteur à carbu. Pour la recette 300 chevaux, là aussi, on connait les classiques, surtout pour un 350: - compression: entre 9.5 et 10.5 , faire la calcul entre volume pistons et volume des chambre + volume du joint de culasse - arbre à cames de 204 à 210 à l'admission (@0.050") - admission: une 4 corps toute simple, genre Edelbrock Performer, copie conforme de la GM 300HP des bonnes années - échappement: une paire de 4/1 en 1 5/8. - carbu: 600 cfm avec secondaires à dépression, pas plus, pas moins Avec ça , tu es sur de les avoir, en même temps qu'un peu/beaucoup de couple en bas. C'est le repro du 350/300HP de Corvette, sans doute un des compromis les plus réussis que Chevrolet ait jamais fabriqués.

si c'est ce que je pense, le pion central bien corrodé pourrait bien être le coupable; ta nouvelle tête est stock ou bien est-ce un aftermarket avec des connecteurs en cuivre ? et surtout: est-ce que ça marche de nouveau ?

Les culbus admission et echappement sont différents ?

Hyper pas de bol. Si je peux aider, n'hésite pas !

'tain.. si seulement je savais comment faire une pareille tête au mien.. je suis admiratif !

Encore une fois, superbe travail !

Ça bosse ! J'espère que tu vas trouver.

Désolé moi aussi. et ça fait un bon paquet d'oseille. Ca me dérange de le dire, mais "y fallait pas faire comme ça"... En imaginant que ça ait couté une poignée plus cher (et ce n'est même pas sur), il aurait mieux valu faire appel à quelqu'un que nous connaissons, et dont la fiabilité est réelle. Mais tu n'est malheureusement ni le premier, ni le dernier.

c'est effectivement une trop forte pression, tu ne devrais pas avoir plus de 2 bar dans le circuit LP . Du peu que je connais, je pense que tu devrais faire le tour du circuit pour toute obstruction visible, genre tuyau écrasé ou durite souple pincée. J'ai aussi lu un truc qui s'appelle "expansion valve" qui peut foirer, assorti d'une autre merdouille, sorte de crépine dans la ligne, qui s'appelle "orifice tube", qui peut se boucher avec le temps. Et je ne connais malheureusement plus personne dans notre coin qui sache s'occuper d'un air conditionné... J'ai entendu du bien de "TOP GARAGE" à Limas, mais je ne les connais pas. Sur le plan test, j'ai lu dans la "diesel page" que le test doit se faire avec la commande de température sur "max cold", ce qui enclenche d'office la recirculation (que tu enfonces le bouton ou non), ventilateur sur max, volet d'air sur la partie visage. Détail: tous les volets d'air sont électriques, si tu mets le contact sans allumer le moteur, tu dois les entendre pivoter quand tu changes la position du répartiteur d'air.

Je n'en loupe pas une miette! Merci de prendre le temps de poser tout ça sur le forum!

Ah... je ris, car je ne suis qu'à moitié étonné de ce que tu dis. En anglais, ils disent "it grows on you" (plus ça va, plus ça te plaira, en gros). C'est plutôt gros, plutôt pas très beau, assez confortable, mais y'a mieux. En fait, y'a mieux dans plein de domaines, mais ces trucs ne font rien mal -à part peut-être les parkings couverts, surtout avec les réhausses. Pour mémoire, le mien fait 1.88m à la galerie. C'est l'antenne qui se fait chahuter dans les souterrains. Et une voiture qui ne fait rien mal, en fait, c'est super. Même les pneus ont une durée de vie qui m'épate. Moi qui n'étais qu'à moitié emballé par le mien (mais je voulais un 6.5 etc..), je m'aperçois que je n'arrive pas à avoir rationnellement envie de m'en séparer. Pourtant, j'ai plein de bonnes raisons; mais en plus, ces engins ont un regard tristouille avec les phares qui penchent vers le bas, le genre qui te fais te sentir coupable quand tu commences à te dire que tu veux une autre boite à chaussures plus moderne. Alors, bin, tu le gardes. C'est difficile de dire à Dumbo qu'on ne veut plus de lui. Ah, au fait, pour meubler tes nuits d'insomnie, j'ai le fichier des RPO. J'ai ça en soute, c'est d'un ennui considérable. Mais si tu veux absolument savoir ce que veut dire l'autocollant de ta boîte à gants, il n'y a que ce moyen. Comme il fait plusieurs Mo, il te faudra me filer ton mail, ou alors il faudra qu'un modo me dise comment faire pour que je le mette à dispo pour tout le forum. Ou bien le télécharger là: https://rparts-sites.s3.amazonaws.com/dec399b0838336997484042ed2af1004/design/rpoCodes.pdf

Dommage qu'elle soit "hors délais" pour être sauvée (enfin, rien n'est impossible, mais vous voyez ce que je veux dire). Je trouve que cette lunette arrière est un des trucs les plus sympas et originaux que j'ai vu sur une 50s.

Essaie de toujours les convertir en pouces, ça complique la compréhension de faire coexister les deux unités sur le même sujet. Et comme les valeurs des bouquins sont toutes en pouces, d'après moi c'est plus simple.

j'étais absent ce week end, je viens de voir. Je pense lire 0.076mm, ça nous fait 0.002992 pouces. D'après mon Vizard, c'est OK. En plus si tu fais 2.200 x 0.0001 x 1.5 = 0.0033, tu es quand même bon. Note que les tolérances sont plus grandes pour les moteurs racing, pour la bonne raison que à grande vitesse - on parle de vitesse moteur - , la pression d'huile sera plus importante, et que d'autre part, les dilatations seront aussi plus grandes (et dans ce cas, leur chiffre est carrément empirique) Note 2 : ce que @bajaboat77 voulait dire, c'est est-ce que tu as mis au couple tous les paliers, ou seulement celui que tu mesures ? Il me semble qu'avec de la plastiguage, il faut tout mettre au couple sans lubrifiant

Désolé, je ne savais pas!!

Les gars, sur la quasi totalité des GM des bonnes années, la sending unit est au-dessus. A part en tirant le réservoir, je ne vois pas comment décider que la crépine est OK. Et si l'envie me prend de l'inspecter, avant de (me faire flique à) tout sortir, j'achète une chaussette neuve, et je me prépare à dégripper / repeindre, entretenir tout ce que je vais trouver là dedans... Donc si la crépine a été vue, "ça doit se voir"! Donc et encore une fois, prends la voiture avec toi, loue un self garage, et fais tous les tests toi-même. Tu ne peux pas casser grand chose, et en plus, tu auras vu par toi-même. Et pour l'amour du ciel, change de mécanicien! Sinon, il y aussi lui, mais je ne sais pas s'il fait GM:

On y revient; je suis à peu près sur que rien de tout ce qui t'a été dit depuis le début n'a été fait. Sur la page précédente, tu nous dit que ton mécano a prévu de faire le carbu, et apparemment rien d'autre. On dirait que c'est ce qu'il a fait - EDIT alors que je suis quasi-certain que le carbu n'a rien. Je crois que c'est Einstein qui a dit "La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent". Dans ton cas, le comportement à changer, c'est d'aller chez ce mécano. Il y a une liste de choses dont nous te parlons depuis le début, la cause de ta panne est dedans; c'est une certitude absolue. NB: on l'a TOUS fait: constater une panne, se jeter sur le site d'un vendeur de pièces, faire fumer la carte bleue pour acheter de la pièce comme un dingue, remplacer des pièces qui fonctionnaient très bien par des pièces neuves , constater qu'on a eu tort et que ça ne marche pas, se recentrer sur un peu de logique et de méthode, et se rendre compte qu'on aurait pu résoudre la panne avec un cerveau, un coup de tournevis, un pouèt d'air comprimé ou un collier rilsan.