Gilles

Dont je dois avoir un set à vendre quelque part au garage, car elles ne vont pas dans mes culasses alu. Tes pannes et galères sont... extrêmement normales ! 🙂 Mention spéciale pour la chaîne de distribution: c'est un souci classique de débutant de vouloir la remplacer, quand on achète une caisse, c'est la deuxième chose à laquelle on pense après les pneus. Sauf que sur un small-block, ce n'est pas une pièce d'usure (ça peut tenir 500.000 km avec un peu de jeu, et je n'en ai jamais vu casser), et que rien n'est prévu pour que ce soit simple à faire. Et donc, Les joints avant doivent être sandwichés les uns sur les autres, et le carter de distrib vient en premier, et le carter d'huile vient fermer l'ensemble. C'est assez faisable moteur démonté, franchement foireux avec le moteur dans la caisse; surtout que sur les F-body, il vaut franchement mieux le soulever de qq cm pour pouvoir faire bailler le carter et intercaler l'autre. Mais que comme pour le faire, il faut encore démonter plein d'autres trucs etc, un garagiste ne va pas le faire (surtout un qui ne connait pas), et va se retrouver comme qui rigole avec une fuite "de puta madre" qu'il va colmater avec force joint mastic (et ça ne tiendra jamais). Rassure toi, c'est un grand classique, qui en général a pour effet de nous pousser à apprendre à le faire nous-mêmes.. Idem pour le 4/1, en général, on lui colle un bon pain avec un tube de forte section, et tu fais une bonne bosse là où tu as besoin de la place, (attention, tu vas perdre 0.412 chevaux din à 9800 tours) . Souvent, c'est d'origine,. Sinon, DIY. Ensuite, bien le gratter à la brosse et au papier, mettre le métal à poil et le peindre au noir à barbecue (durée un an), ou à la bombe alu Zinc de Caroufe, durée invraisemblable, look sympa, à renouveler tous les dix ans.

Et ça, c'est le retour de la revanche de la revoyure du bon Jimmy Boose, revendeur et importateur bien connu des années 90/2000, surtout de customs et rods. Après, qu'est-ce que ça donne en légalité et paperasses, je n'en sais rien.

elle a vraiment l'air très bricolée...

A 37k, ça fait un moment qu'on n'en voit plus, ou alors en état destroy. Je sais, mais c'est le marché de maintenant. Pour la Monza, deux remarques: - c'est une rare 305 d'origine, l'immense majorité des Monza a été vendue en L6. - Gaby, le vendeur sur LBC, est une vieille connaissance, un excellent mécanicien et un bon gars, et c'est sa voiture personnelle. Il y en a pour un bras de pièces moteur sous le capot, et si le gars te dit que les trains ont été refaits, c'est parce que c'est vrai. Bien sur, un 406 n'a rien à y faire en termes de légalité, mais ça reste un small block.

Une question idiote: est-ce que la couleur standard était noire, ou "corporate blue"?

A l'époque, j'avais tout regardé, je confirme, la réponse est dans les vidéos. Ca réclame un peu de courage et d'attention... mais tout est écrit. Blague à part @Eagle1_77 avait fait un travail remarquable!!!

Nan. L'ambiance froide est dans ta tête. En revanche, il est de bon ton que dans les premiers messages, on passe à la rubrique "présentations", pour dire deux trois trucs sur soi, et n'être pas juste un anonyme. Ici, on aime bien les bagnoles, mais on aime aussi les gens. Pour ce qui est de ta télécommande, commence par nous dire pour quel Tahoe en faire une photo (du "key fob") . Si le numéro de série que tu as ne correspond à rien, c'est peut-être que celle que tu as est déjà une repro chinetoque. D'autre part, tu as la procédure générique GM: Et si ça ne fonctionne pas, peut-être essayer avec un autre key fob neuf, ou a minima avec des piles neuves.

Pour prolonger ce que dit @deville72 est-ce que tu as réglé tes culbus moteur en route ? sur un sbc, c'est assez facile si tu as les culbus en tôle emboutie d'origine, et comme ça, tu n'auras plus aucun doute. J'imagine assez mal un piston qui claque. J'ai sur la mèmère 8 piston forgés en 0.030, ils claquent effectivement un peu, mais c'est très léger, 15 à 30 secondes au démarrage, mais le bruit est collectif. Les pistons stocks moulés ou eutectiques sont silencieux tout le temps. Si c'est au niveau du #5, j'ai une piste de recherche idiote: la jauge à huile qui est mal orientée et qui touche quelque chose. Et ça, ça fait un bruit très métallique, et tout à fait synchro avec la vitesse moteur.

Quand même, tu exagères!!🤣

Franchement, ce serait dommage!

Il faudrait que tu détailles. Est-ce que ça vient d'arriver (genre "ça roulait hier, mais ça roule plus ce matin"), est-ce que tu viens de remettre une boîte dans la voiture et ça n'a jamais fonctionné, est-ce que la tringlerie est fonctionnelle (quand on remonte une caisse avec le levier au volant, il y a des articulations partout) , est-ce qu'il y a de l'huile dedans, et dans la bonne qualité et quantité, bref, pas mal de points à préciser dans ta demande. Mais avant de plier une Th350, il faut insister un peu; ça ne doit pas être bien terrible. 🤣 ça, c'est l'esprit du forum (tekon, mais ça me fait marrer), je le dis , car notre ami kikkoman n'a peut-être pas encore l'habitude de ce style d'humour, il va encore penser comme d'autres qu'on est des vilains pas gentils et qu'on se moque de lui - ou qu'on adhère pas au concept, ce qui fait de nous des vilains pas gentils vraiment trop méchants -- fin de l'aparté--.

Bien joué, beau job. Ces vacheries de T-tops sont toujours des sources d'eau de problèmes avec le vieillissement; tu as réussi à prouver que ce n'est pas irrémédiable!!

En effet; on voit aussi dans l'article que tu cites qu'on doit tricher un peu sur les quantités de gaz admises dans le moteur, pour éviter une trop forte augmentation de température, et donc s'écarter pas mal du rapport idéal. Et en conséquence, on crée des imbrûlés, et on retrouve une partie de la problématique des NOx déjà présente sur les moteurs à pétrole. On n'est pas tirés d'affaire!

A tout hasard, jette un coup d'oeil à ça (tu as une DB2):

je ne vais pas polémiquer sur l'HHO, mais le peu de culture que j'ai me conduit à deux réflexions: - en conditions stœchiométriques (consommation totale des réactifs), l'hydrogène + oxy développe 2800°C, l'acier fond à 1500, l'alu à 650. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner dans un moteur à explosion conçu pour brûler du fossile. Le nitrométhane utilisé en top fuel développe environ 2000°C, mais d'une part les blocs moteurs utiliés sont extrêmement travaillés (et coutent un bras), d'autre part, ils brûlent du nitro pendant à peine 2 minutes, et sont toujours démarrés à l'alcool pur. Et ça n'empêche en rien la casse par fusion des pistons, ni la durée. - il faudra produire de l'hydrogène. Je ne sais pas à quelle volume, mais il faut donc un système, style à électrolyse ou autre , qui va consommer de l'énergie, qu'il faut donc alimenter. C'est forcément des ampères qu'il va falloir fabriquer, et qui vont peser dans la balance énergétique de la bagnole, et éventuellement sur le dimensionnement du système de charge.

Je ne sais pas si tu es à l'aise avec l'anglais, mais si tu l'es, je ne te recommanderai jamais assez de rejoindre le fofo "diesel place", c'est vraiment un forum compétent. Je m'y suis inscrit quand j'ai eu le 6.2, c'est vraiment le top. J'avoue que je connais quelques trucs sur ton 5.7, mais là, je ne sais pas quoi te répondre. https://www.dieselplace.com/

j'ai une autre question: si c'est comme la PA que j'ai déjà vue, l'écrou au centre du disque ne tient pas le disque, qui est juste emmanché/collé par la rouille sur le flasque. Dans ce cas, pour tirer le disque, il te faut juste une marteau-thérapie pour sortir le disque vers l'extérieur L'écrou central ne fait que fermer le moyeu, comme sur les propulsions. Tu pourrais faire une photo de ton problème (ou bien je n'ai rien compris?) Si vraiment tu veux absolument sortir l'écrou central, et au risque de frire la graisse des roulements, tu as pensé à le chauffer, et le sortir une fois qu'il est bien chaud ?

Les 3gen sont vachement bien fichues; même si ce n'est pas la puissance du siècle, il y a bien assez de couple, même en 305, pour que le comportement sur la route soit franchement vigoureux (les reprises, notamment, un régal). Et comme en plus elles sont plutôt bien suspendues, n'ont pas beaucoup de roulis et ont de bons freins, il y a peu de gens qui s'en plaignent. Avant de trouver que ça ne suffit pas, va au moins en essayer une, c'est surprenant!

oui, ou envoie un MP à @vigo , ça ira plus vite. Il y avait aussi une 3gen pas chère vendue par un pote à @The Lion King , à qui je te conseille aussi d'envoyer un MP.

Et pour ceux qui doutent de l'intérêt de restaurer un coupé Bonne ville:

Moi pareil. ça sent un peu le remontage "à l'américaine", et carter rempli d'huile de w80 et de mystery oil pour ne pas claquer devant le vendeur. Reste à voir ce qui peut être sauvé, trouver un bon rectif, faire le devis du projet, comparer avec un crate engine si ça t'intéresse, bref. Courage!!

C'est une œuvre d'art. Bravo!!

C'est la vie en ancienne.... Voyons au moins le bon coté: tu vas pouvoir te faire un bas moteur au petits oignons, lui mettre une paire de culasses modernes (si je devais refaire le mien, je mettrais des world en fonte chambres à 64cc, admission en 200cc, 2.02/1.60), et ensuite, je plonge le tout dans un bol de Chevy Orange pour avoir un bon look stock, et j'en profiterais aussi pour mettre un arbre à cames en hydro roller, pour être sur que ça tourne bien et longtemps. En gros, le menu à 350 chevaux (voire plus). En même temps, tu vas pouvoir karcheriser et remonter au propre tout ce qu'il y a sous le capot. Finalement, ta casse est presque une bonne nouvelle! Tout ce qui ne tue pas rend plus fort! 💪

C'est un très beau chantier de resto-remise en état, j',adore. Si tu as effectivement un moteur de dépollué à grosses chambres de 1975, et en imaginant que l'arbre à cames n'ait pas été remplacé pour un modèle agressif, ta dépression de 8 Hg au ralenti me semble faible. En gros, avec la configuration que tu as, tu devrais plutôt être dans la zone des 15-18 Hg. Il en manque un gros bout. La dépression peut se barrer dans plein d'endroits, surtout sur une Corvette ou tu as des freins assistés, l'astro vent et son tuyau, sans oublier le système de commande des trappes de phare, et tout çà peut fuir allègrement. Si je peux te recommander quelques chose, c'est de boucher tout ce qui rentre dans l'admission tant que tu es en phase de mise au point, et reconnecter tes consommateurs de dépression un par un (c'est la grosse daube, ça dure un temps fou). Sur le sujet des retours de flamme, causes classiques: - moteur froid - mauvaise avance (pas assez: je verrais bien 12 à 14° en initial, vise 22-24° à 3000 en avance centrifuge, n'oublie pas de tester ton avance centrifuge, si tu la connectes sur la prise sous les papillons et que le régime de ralenti ne bouge pas instantanément, ton avance à dépression est inopérante) ) - fuite de dépression: ce que le carbu devrait aspirer par les venturi est consommé ailleurs - bougies cuites / allumage faible - richesse de ralenti mal réglée. NB, sur un Holley, le circuit de transition est primordial. Il faut avant quoi que ce soit d'autre que tes ralentis soient ajustés au "lean best idle", faute de quoi rien ne se passera comme ça doit. Une fois ceci fait, et et comme tu n'es pas débutant, je verrais bien une colonne d'air pauvre, ou un défaut dans la pompe de reprise. Sur un 3310, ça peut se corriger en jouant avec les cames en plastique, l'idée étant de pousser de l'essence dès que l'on appuie sur l'accel -faire gicler de l'essence immédiatement, pour ne pas créer une colonne d'air pauvre en carburant: Mais tu peux aussi avoir les causes classiques du Holley fatigué, dont les fuites aux axes de timonerie. Et dans certains cas, ça peut envoyer le carbu direct à la benne. Car il me semble que les fuites aux axes des secondaires ne sont pas réparables. Bon, en fait si ton moteur n'est pas le 350 d'origine de 1970, et que ce n'est pas un LT-1, tu es libre de mettre dedans à peu près ce que tu veux. Et en tout état de cause, un 750/780 cfm pour un moteur paisible et dépollué des années 75, c'est trop de carbu, et tu aurais meilleur compte de lui mettre un petit 600 qui t'apportera bien plus d'amusement dans les moyens régimes. Edit: le jeu à l'attaque de la pompe de reprise, c'est 0.015", soit 4/10e de mm. En gros, elle ne touche pas, mais presque.

Pendant qu'on parle de tout ça, je me pose la question après avoir vu une conversion pas terrible sur une youngtimeuse des potes de mon fils: on dirait bien que la couleur compte, surtout sur les feux arrière. Si on met les mauvaises ampoules feu + stop à deux filaments de couleur blanche, on obtient une espèce de lumière rose-rougeâtre* plutôt pas géniale. Il faudrait donc trouver des ampoules rouges pour mettre dans des cabochons rouges. 2ème souci, ces feux arrière servent souvent à éclairer la plaque d'immat. Est-ceu quelqu'un connait la soluce pour avoir des feux led +stop qui seraient rouges, tout en éclairant la plaque d'immat en blanc ? *(Stephen King appelle cette couleur "rose vagin" / "Cellulaire"-2006 - il me semble).