Pit

Bin oui fast and loud... Je parlais pas de watts dans les oreilles, mais sous le capot... La réfection d'un pont c'est la bonne occase pour mettre un autobloquant, et plus si affinité...

Pour l'arceau, il n'y a pas besoin de certification, il doit juste répondre au cahier des charges. Page 8 http://www.ffsa.org/_vti_bin/FFSA.Web/DownloadFile.ashx?SourceURL=http://www.ffsa.org/Lists/Docutheque/04-Article%20253%20Equipements%20de%20Sécurité%202016.pdf Donc si ton arceau est compatible avec leurs exigences, il suffit de rajouter un renfort transversal.

Et si tu défais les visses et que tu fais tourner la partie arrière?

http://www.autozone.com/repairguides/Chevrolet-Citation-Omega-Phoenix-Skylark-1980-1985-Repair-Guide/Wiring-Diagrams/Wiring-Diagrams/_/P-0900c15280083e94 Fig 12 et 13. Un petit effort pour faire des phrases complètes peut-être?

Et bon courage pour les préparatifs...

C'est pour la Plymouth Valiant? Ça resemble à un problème de réglage de choke. http://www.valiant.org/valiant/tuneup.html

Peut-être peux-tu commencer par ouvrir le carter et regarder l'état des pignons... Après, je pense que tu aimes les Watts donc il s'agit de bien réfléchir à ce que tu veux en terme de rapport de pont, différentiel limité...

Alors là, je suis vraiment impatient!

Ne serait-il pas plus simple de repasser le réservoir sous la voiture en supprimant l'emplacement de la roue de secours? Peut-être en relevant un peu le plancher? Quel est la hauteur de ta cellule à carburant?

T'as pas une petite photo "G-body family" avec l'El Camino devant le dîner? Beau roadtrip! Et belles GM... G-body powaaaa!

La pompe à air c'est vraiment rien d'important, autant l'enlever! Il serait intéressant de démonter tout le système de courroie et de repartir de zéro. Bonne route quand même!

Je ne suis vraiment pas un spécialiste Mopar, mais je doute qu'il y'ai eu des culasses en alu d'origine sur les 383 en 1970! En fait, le plus simple est de tester avec un aimant, il collera sur la fonte. J'ai éditer mon message précédant pour répondre à ta question sur le carburant en même temps que tu postais, tu as donc de la lecture en plus deux posts plus haut...

En effet, tout dépend du matériaux constitutif de la culasse. Avec une culasse en fonte, les sièges sont résistant et dur donc, sauf utilisation extrême style pleine charge prolongée ou traction d'un attelage, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser un additif. Dans le cas d'une culasse en alliage ancienne, l'additif peut aider à protéger les guides et sièges dans des conditions sévères. Bref, si ce n'est pour ta tranquillité d'esprit, tu n'as probablement pas besoin d'un tel additif. Si tu en utilises malgré tout, sache qu'il faut mettre l'additif avant le plein en estiment la quantité d'essence que tu vas rajouter, ceci pour que l'additif puisse se mélanger entièrement avec le carburant. Concernant la qualité du carburant, tout dépend en principe du taux de compression du moteur, par principe de précaution, il est donc mieux d'utiliser du carburant de meilleur qualité, du sp98. On pourrait aussi disserter sur l'ajout d'additif dans le sp95 contre sp98 sans additif... Car le but premier du plomb dans la carburant était d'augmenter le taux d'octane et non de lubrifier les soupapes...

C'est bô össi... La patine à l'aire magnifique! Vivement un sujet...

C'est bô!!! Tu devrais installer des capuchons sur tes fils de bougies au niveau des puits de culasses, sinon tes fils vont se bouffer sur le bord. https://www.alkydigger.net/proddetail.php?prod=TAYLORBOOTS

C'est bien ça, c'est le détendeur de gaz. Pour le filtre, s'il n'y en a pas, n'essaye pas de bricoler les tuyaux, ça monte à près de 20 bars ces petites choses là...

Les joies de la mécanique ancienne et leurs anciens propriétaires bidons...

Tu parles de substitut de plomb?

C'est définitivement un bouton à tirer, la fonction rotation est là pour faire varier l'intensité de l'éclairage des instruments. Tu peux balancer du dégrippant dedans, souvent il y'a de la graisse dedans qui durci et bloque la tirette. Actionne la tirette à vide et attend que le dégrippant soit sec avant de rebrancher.

Pour tes amortisseurs, Bilstein a très bonne réputation. C'est bien entendu un préalable avant toute augmentation de puissance, tu dois être absolument sûre que ton châssis est bon! Silentblocs, rotules, direction et freinage en état et il ne faut pas oublier que la boîte sera nettement plus sollicitée aussi. Mais bon, en général, et même sans modifs, tu ne roulerais pas avec une Corvette avec les suspensions morte, qui ne tourne pas et sans freins... Si? Tu peux tirer ta plage d'utilisation un peu plus haut, mais cela dépend aussi du convertisseur que tu vas utilisé, de ton rapport de pont... Concernant les culasses, ce que je voulais dire, c'est que si tu choisis de faire confiance au vendeur pro qui les propose, qu'il t'assure que tu peux les monter sans problème ET que donc tu peux les utilisées directement, alors pourquoi pas... Ça reste des culasses en fonte de près de 50 ans... La préparation d'un moteur reste un exercice délicat car au bout du compte tu veux avoir un moteur homogène et qui correspond à tes besoin, c'est là que l'expérience du préparateur entre en jeux!

Chevrolet Camaro 2016 de serie! copo quand même...

Pour la boîte, elle tiendra à peine moins longtemps qu'avec 400cv, de toute façon passé 350 il faut une boîte adaptée. Pour le pont c'est une question de grip, avec des pneus route c'est le pneu qui flanche avant le pont. Question trains roulant, idem, 400cv ou 550cv sans une bonne réfection c'est mort...

Si le gars qui vend les culasses est un pro et que tu lui fais confiance, alors vas-y! S'il peut te prouver qu'elles sont plates et étanches, c'est pas un mauvais deal en soit, c'est le côté chat dans un sac et la réponse "c'est neuf, ça se voit" qui me gêne... Pourquoi faudrait-il tout modifier pour passer 550hp? C'est la façon de les utilisés qui casse les voitures... Je parles pas de 400m en slicks bien sûr.

Next! C'est pas à l'oeil qu'on peut dire qu'une culasse est bonne, il faut la contrôler!