Alban42800

Sinon la traverse se change ?

Avec quelques photos nous pourrions mieux te donner un avis. Faut quand même y aller pour tordre la traverse.

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La tringlerie doit être décalée ou tordue. A priori le problème est à l'extérieur de la boite donc rien de grâve. Il y a des crans de blocage au niveau du levier et aussi dans la boite. Il faut que tu te cale sur ceux de la boite pour rouler.

Je ne sais pas pour les autres mais dans mon cas le volant n'a qu'une seule position à cause du passage du connecteur pour le klaxon. Ce point perturbait particulièrement le concessionnaire chevronné à qui j'ai confié le parallélisme.

Bon beaucoup de problèmes sont résolus. - Visco coupleur changé pour un plus costaud. - Freins AR neufs - Sonde de t° installée (reste un pb de masse je crois) - pneus AV bientôt montés. - Et 450km Samedi dernier pour aller voir les potes, petit meeting US...

(enfin moi j'ai fais ça, chacun prendra ses responsabilités) Donc suite à l'incompétence des gens dont c'est le métier, je vous fait part de ma méthode. Cela concerne uniquement le réglage de pincement/ouverture, je n'ai rien pour le carrossage et la chasse. Ce n'est donc pas une géométrie complète. Donc j'explique et ensuite on passe au TP... Le pincement c'est quoi ? De mes souvenirs en compétition RC le pincement permet d'avoir une voiture plus stable (sous vireuse) et l'ouverture une voiture plus vive. Pour nos anciennes US les données constructeurs sont une longueur dans ce genre : et cette valeur 0 à 1/4 pouce doit se comprendre comme ça : C'est A - B = 0,25 pouce = 6 mm Moi j'ai mesuré A et B directement sur la voiture. Pour cela j'ai posé les roues AV sur des cales afin de pouvoir accéder sous le véhicule. Ne pas lever les roues car cela change les valeurs. En réalité la mesure que j'ai faite était sur la jante et à cause de laccès ce n'est pas vraiment au points les plus à l'AV et l'AR de la jante mais ce n'est pas gênant. L'idée est : 1/ De mesurer A et B et de régler dans un premier temps A=B. ça c'est possible si on sait mesurer l'entre jantes avec précision. 2/ De connaitre le pas des biellettes 3/ Ensuite d'appliquer nombre de tour correspondant au réglage voulu (que l'on ne pourra pas mesurer) Dans la pratique il est difficile de mesurer avec précision avec un mètre. J'ai utilisé une tringle à rideau extensible = 2 tubes de petit diamètre : C'est alors facile de la caler entre les jantes et de mettre un petit coup de crayon : On fait ça le plus à l'avant de la jante et aussi le plus à l'arrière possible. Peu importe la longueur ce qui compte c'est d'avoir les 2 trais de crayons superposés. Nous voilà avec une valeur de zéro. Pour jouer sur le réglage il faut desserrer les boulons de blocage (1 à 2 tours): Puis faire tourner le manchon. Ce sont des biellettes à pas inversé ; çàd qu'en tournant le manchon dans un sens soit les 2 biellettes entre dans le manchon soit elles sortent : Attention ne jamais rouler avec les boulons desserrés ; même pour un essai sur 500 mètres !! Important : 1/ Vous en profiterez pour mesurer combien ça fait 1 tour de manchon. 2/ Pour garder le volant bien droit il faut absolument effectuer le même réglage de chaque côté. 3/ Soit vous avez une très bonne mémoire soit vous faites comme moi : Noter pour chaque roue le sens de rotation qui donne du pincement (raccourcis la biellette). Selon l'historique du véhicule ça peut changer... Dans mon cas il faut tourner les manchons dans des sens inverse pour régler le parallélisme. A l'inverse si je tourne les manchons dans le même sens je ne change pas le parallélisme mais je change la position du volant. Si votre volant n'est pas droit il faut peut-être commencer par ça : Partir sur une route tranquille avec la clé et la pince et jouer sur les 2 manchons pour avoir un volant droit. Pour commencer faire 1/2 tour à chaque manchon dans une sens quelconque puis rouler et voir ce que ça change. LE volant est droit et A=B, passons au réglage ! J'ai constaté qu'1 tour réduit la biellette de 3mm (filet au pas de 1,5mm). Et comme il faut le faire des 2 côtés on se retrouve avec : 1 tour = 6mm Je veux A-B = 0 à 6mm En considérant les imprécisions de la méthode, je vais viser la valeur médiane : 3mm En partant de A=B je dois donc réduire B de 1,5mm (ce qui augmentera A de 1,5mm) ==> Je dois donc faire 1/4 de tour à mes manchons.

De ce que j'en ai conduit Samedi dernier je n'ai pas remarqué de problèmes.

Sur ma sonde de T° j'ai mis du téflon sur la moitié du filetage et ça marche bien.

Si les connexions sont bonnes, que le câble n'est pas abimé et que ta soudure est bonne sa résistance doit faire zéro Ohm.

La photo est peut-être trompeuse mais on a l'impression que ce trou dans le carter... c'est cassé ?

Mmmmh, ya des trucs inquiétants dans ta boite, mais bon tant que ça roule, ben roule

J'aime :wub:

Si tu as la revue technique il y a peut-être une méthode pour tester ce boitier ou un code défaut à sortir ?

Pour info peux-tu nous donner la valeur expertisée ? Et la taille différente, est-ce un problème pour assurer le véhicule ?

Pour le voyant brake à voir : sur mes caisses le proportionning valve peut faire allumer ce voyant (= déséquilibre trop important sur freins av/ar) mais c'est un contact : débranché = voyant éteint. Sinon (mais j'en doute pour un modèle 77...) il y a le calculateur qui peut allumer le voyant pour plein de raisons ==> voir s'il y a une prise diag et faire afficher le défaut. Et pour tes 30 euros de port tu ne perd pas grand chose car même en "normal" c'est assez cher.

C'est peut-être pour les diesel afin d'alimenter les bougies ?

Bruit de roulement ou vibration ? La 1ére cause de vibration sont les roues (équilibrage ou pneus déformés). Une solution pour détecter la roue fautive est de mettre la roue de secours à la place de chaque roue. Essaie aussi d'écouter les roulements arrière.

C'est bien tenté mais je ne suis pas Auvergnat.

ça va faire un gros budget une fois remise en route !! 2500 c'est le prix d'une propre qui roule très bien. Moi je dirai 500 euros. Fait le panier sur rockauto pour les freins, les joints moteur, les courroies, durites, pompe à eau, kit distribution, allumage + toutes les huiles et fluides + 4 pneus neufs + les outils qu'il te faudra + les trucs que tu va faire 2 fois car tu aura loupé le 1er coup + les trucs pas prévus.

Si c'est un croisillon tu dois l'entendre en passant de la marche av à ar et vice versa. Un petit clac inhabituel (enfin peut-être habituel dans ton cas). Il est temps de le vendre ce Tahoe

Petit retour sur : Pour moi les cliquetis ça peut être les croisillons. Essaie de secouer l'arbre de transmission pour détecter un jeu. Un bruit de roulement ne fait pas de cliquetis à ma connaissance. => Continuer à chercher le pb. Tu parles de bruits au freinage (en virage? à quelle vitesse?). Essaie de reproduire sans freiner (au frein moteur et/ou en marche arrière) histoire de mettre les freins hors de cause. Tiens ça me rappelle le mec avec son defender qui tournais autour du jet d'eau de la place du village. C'était lors de la pause repas d'une sortie 4x4. On se demandait ce qu'il faisait et un mec me dit : Il a un land, sur qu'il cherche le bruit. Dans le mille il cherchait d’où venait un bruit.

T'es peut-être pas obligé de mettre 3 pouces ça fait beaucoup.

T'aurais pas un pont à glissement limité ou autoblocant ? (dans ce cas normal que ça bloque) t'as mis quoi comme huile ?

Effectivement un diamètre de pneu plus important ça passera mieux --> Tu va forcément t'orienter vers le look bigfoot. En général on met le body lift pour passer des gros pneus ; toi tu fais l'inverse