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Bon, aujourd'hui gros chantier pour pourquoi avancer et savoir exactement sur quoi je vais partir... Remise en état de l'injection ! Dépose et remplacement de la pompe à injection, par une autre que j'avais reconditionnée il y à quelques années : Démontage, vérification tarage et remplacement des injecteurs défectueux ( deux pas top... ) Résultat, ça tourne bien mieux, mais ce moteur as clairement un soucis. Un tic tic ressemblant à un bruit de poussoir / culbutterie, qui me provoque mème un retour dans l'admission... À suivre...

Bonjour à tous, Oui je comprends, je l'achèterais une bordureuse / moulureuse électrique et avec un grand col de cygne pour être tranquille. Pour les galets, je vais regarder ça de plus près. Si je trouve pas, je regarderais au US. Tu as eu un bon résultat avec ta méthode. Bonne journée à tous A+ Rémi

magnifique ce remontage de pont, je vais de voir le faire bientôt donc ça va me servir. je l'ai fait il y a longtemps sur ma 300 mais j'ai un peu oublié.

Ferrari 400ia : marriage du lapin et de la carpe 😉

Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les 200 et 700 ont une circulation d'huile qui diminue beaucoup en OD avec le lock-up engagé. C'est d'ailleurs pour éviter les pertes de rendement dues au convertisseur qui glisse que le lock-up a été mis en place, et donc pour essayer d'économiser le carburant*; néanmoins, qui dit moins de circulation d'huile dit aussi moins de refroidissement de l'huile, car elle a un circuit dédié. A ce sujet, regarde quand même si l'huile de transmission de ta boîte circule comme elle doit: boite - serpentin dans le radiateur - parfois radiateur extérieur d'origine ou non - retour boite. L'excès de chaleur et/ou le manque d'huile sont sans doute ce qui tue le mieux les boitoto. Donc, ce que disent les manuels, c'est d'essayer de rouler en D en usage ville, en OD sur route et autoroute. Eviter de rouler en OD en montée, a fortiori si on tracte. * les 200C, 350C, th200-4R, th700-R4 sont toutes ces boitoto "enfants de la crise", avec leur convertisseur à bande de friction électro-magnétique (le lock-up, donc), actionnée par un automatisme lié à la dépression moteur, puis par la suite à la vitesse compteur, l'interrupteur de feu-stop (bin oui, va sur un feu rouge avec le lock-up engagé, tu risques au mieux de caler le moteur) etc. Il faudra attendre bien plus tard pour qu'arrive un peu, puis beaucoup d'électronique, pilotage de la boite par l'ECM moteur, puis par son propre ECM, ce qui donnera par la suite la 4L-60 (th700 électronique), et la 4L80. Cette dernière 4L80 est une évolution lointaine de la TH400, excellente boîte de vitesse, qu'on a vu aussi bien sur les bus scolaires, certains engins de levage, le Hummer H1 dans ses dernières années, plein de trucks GM, et aussi certaines Rolls-Royce, Bentley, Jaguar v12 et Aston. Et j'en oublie.

Je connais pas son historique, mais je pense qu'elle est d'origine européenne car: -Compteur en km/h -Feux arrière version européenne je l'ai achetée en 2012, elle était en France depuis 2 ans. Avant je pense qu'elle était aux Pays-bas d'après des plaques d'immatriculation retrouvées dans le coffre mais j'en sais pas plus...

Obligatoire pour une immatriculation en France en CG normale . C'est quoi l'historique de cette voiture ? import neuf en France ? En Europe ? Ou première vie aux US ?

Je n'ai pas souvenir que les demis châssis soient frappés.

Je relis ton post et je m'aperçoit que tu as commandé une autre bobine, tu dis la version Ignitor 2 si je ne me trompe pas? si oui c'est une 0.6 Ohms! elle est prévue pour fonctionner seulement avec le module Ignitor 2... Voilà ton soucis 😕

Bonjour, à mon sens oui, déjà pour commencer,vis platinées et condo c'est le moins couteux... si tu repasses en allumage classique, assure-toi d'installer la bonne bobine (3ohms + un ballast résistor, ça réduira un peu la tension en entrée de bobine,il ne faut pas dépasser 14 volt, 5 amp max sur les rupteurs), ensuite si ça ne veut toujours pas, changer le régulateur ou alternateur, s'assurer que tu ai assez de sauce pour tous tes accessoires, un 80 amp devrait faire l'affaire. Idem que pour notre ami Deville 72, je suis repassé en allumage d'origine et plus aucuns soucis pour le moment.

Salut , Indépendamment de ton allumage puisque tu avais posé la question pour ton alternateur , ils ont l'air d'avoir en adaptable chez Wagendass ,si tu tapes ta ref "D20F 10300AA" sur la page alternateurs de leur site ils proposent un 70amp avec cette ref en correspondance et toutes les dimensions /connectiques détaillées en croquis . Par contre ils indiquent bien une ref de régulateur externe a prévoir avec ! (Appelles- les peut-être pour lever le doute si cette piste t'interesse ,a commencer par le regulateur si tu n'en est pas certain ?)

Je dirais oui ! Moi aussi j'avais essayer ces modernités qui dispensent qui nous débarrassent des rupteurs et de leurs réglages ... Mauvaise pioche: ça marchait bien puis d'un coup ça coupe sans prévenir. Je suis revenu aux vis platinées et vu les kms qu'on fait c'est largement suffisant. Juste mon avis quoi ...

bon ben c'est toujours pas résolu ce problème ! hier tout fier je vais présenter le véhicule au CT qui se trouve a une dizaine de Kils de chez moi . démarrage nickel , je part , j'arrive au village ou se trouve le CT et je m'arrête mettre un peu d'essence a la station avant ( pas le plein car en ce moment sa pique ) , je repart et arrive au CT . le contrôleur commence sont job , la voiture tourne moins bien , étant toujours a coté du véhicule lors du contrôle , puis cale et ne re-démarre pas , j'attends le temps du contrôle visuel ( ceinture , identité N° de série etc ) , puis retente le démarrage , avec insistance elle repart . ont termine le CT tant bien que mal avec un moteur ne tournant pas vraiment bien , puis la voiture est sortie du local et arrêter le temps du paiement et des papier et papillon ! je discute avec un gars impressionné par la voiture et posant un tas de questions environ 10 minutes , puis repart , elle démarre , arrivant a un stop 300 mètres plus loin , elle cale a nouveau , Ouf elle repart en insistant , retour au bercail 10 kms ( en roulant cela se passe bien le moteur tourne bien et pas d’ac coup ) . arrivée devant la maison ( je dois rentrer en Marche arrière ) , donc je m'arrête pour passer la marche arrière et reculé , mais là pas elle cale net et impossible de re-démarrer même avec insistance . étant au milieu de la route , je n'ai pas pris le temps de faire des mesures et des contrôles , ayant ma vieille bobine base tension dans le coffre , je remplace la HT toute neuve par celle-ci , la voiture démarre a nouveau et cela me permet de reculer jusqu'au garage . bon bien entendu le moteur ne tourne pas bien , mais c'est normal puisque cette vieille bobine n'est pas une HT , mais la voiture ne cale pas , une fois dans le garage , je fais un test et remet la bobine HT en place , la voiture démarre bien et a un bon ralenti tout en montant bien dans les tours . je sèche et ne comprend pas , on dirais des coupures d’alimentation électriques inopinés de la bobine HT , ma première bobine HT qui n'a que 500 kils dans les pattes elle est morte , la seconde neuve 20 kils actuellement se coupe , mon ancienne basse tension qui a 20 ans fonctionne ?? je refait une tension batterie moteur tournant 14,7 Volts stable avec un multimètre d'un garagiste ( le mien est un Lidl ) , mon alternateur est d'origine , voici ce que j'ai vue marqué dessus c'est un motorcraft 15V 65A NEG puis en dessous D 20 F 103 00 AA a priori avec régulateur incorporé . voila avez vous une idée du problème ? dois je repasser en allumage classique ??

ça ressemble en effet au bleu turquoise Pontiac, mais en grattant un peu plus, je pense que ça a été peint après, surement à son arrivée en France car là où ils ont fait la frappe à froid sur le châssis (très mal fait d'ailleurs), la zone avait été masquée avec du scotch... En parlant de frappe à froid, j'ai repeint le châssis, on ne la voit plus. J'ai cru comprendre qu'elle n'était pas obligatoire pour le CT, c'est OK ? J'ai trouvé un VIN partiel, frappé d'origine sur le bas de la cloison pare-feu, derrière le bloc chauffage mais il n'est pas visible une fois tout remonté.

J'ai jamais fait comme ça mais ça peut le faire ! Pour le carbu sans être devant c'est pas facile. Le moteur est bien calé à l'allumage ? Regarde combien de degrés à la lampe strobe ça indique au ralenti.

la tête est neuve. Le carbu entièrement révisé. Si tu pulvérise du start pilot autour du carbu et de l'admission, si il y a prise d'air, le ralenti changera.

Le carbu a t'il été révisé c'est à dire démonté nettoyé et tout et tout ? Ca peut aussi venir de la pompe de décélération, ces pièces sont à remplacer avec le flotteur etc... Vérifie aussi ta tête d'allumeur, moi je l'ai remplacée, avant elle marchait sur 5/6 pattes, ça broutait et ratatouillait. Depuis elle tourne très bien et démarre au 1/4 sauf pour la carburation que je suis en train de voir. Je vois pas ce que tu peux voir avec ton start pilot, pas les prises d'air en tout cas. J'ai remplacée aussi toutes les petites durites carbu c'est très important.

ça le faisait déjà avec le carbu précédent; après, l'allumage est neuf: il n'y a que l'allumeur en lui-même qui n'ai pas été changé... Je vérifierai les prises d'air éventuelles en pulvérisant du start pilot. J'y ai bien pensé, mais je me suis dit que si prise d'air il y avait ce serait permanent, à chaque accélération...

Beaucoup moins de souplesse en (D) qu'en D sur le van de ma mère en ville. Sur autoroute, tout le contraire, le (D) (qui n'est rien de moins qu'un D entouré d'un O) procure une meilleur allonge. Après en pratique OSEF un peu, les deux fonctionnent dans les 2 cas, c'est juste l'agrément de conduite qui s'en ressent.

Difficile à dire, faut bien nettoyer l'admission et aspirer un max, là quand ça pète c'est que t'as une prise d'air quelque part. Faut aussi être sûr qu'il n'y a aucun problème d'allumage. Sans être sur le moteur pas facile de savoir, pour moi t'as un problème de carbu.

Dernièrement, le moteur de la capote électrique de la Lebaron de 86 n’a plus voulu fonctionner... les relais sont OK. Bon... démontage du moteur électrique qui entraîne la pompe hydraulique. Ben oui... les charbons usés à la corde et le câble électrique dénudé par frottement avec le rotor. Sur Google 117 € un neuf complet avec la pompe... Je vais quand même essayer de le sauver... Récupération de deux charbons sur l’ancien moteur électrique des essuie-glaces de la Lebaron de 81 (ça reste en famille). Et remplacement du câble par un nouveau... Ben ça a marché... après il n'y a rien de compliqué... sauf, maintenir les charbons au remontage...

Alors sur le C10 je n'ai pas tout ce bazar; tout ce qui touchais à la dépollution a été viré.... Et il passe la pollution sans problème... Pour mon autre soucis, je ne pense plus que ça vienne de l'allumage; je pense que j'ai de grosses cochonneries dans le collecteur d'admission qui empêchent l'essence de bien arriver dans la culasse au niveau de 2 des cylindres. Parfois, et de façon très aléatoire, il ne tourne pas sur tous ses cylindres: ça boîte, ça cogne (clok,clok) et ça pète. Et ça s'arrête un fois que j'ai accéléré à fond. En ôtant le précédent carbu, j'avais vu un morceau d'ancien joint; je l'ai enlevé et j'ai aspiré l'intérieur comme j'ai pu, mais peut-être qu'il en reste.

Pour revenir sur la carburation, le problème est que pour faire une bonne mesure CO-CO² il faut une bonne étanchéité à l'échappement. Or il se trouve que j'ai un captage d'air via le filtre à air et qui repart par aspiration dans l'échappement comme sur la photo. Donc à mon avis pour une bonne mesure il faudra commencer par boucher ces entrées d'air aspirés par l'échappement. Quand pensez vous ? Là la grosse durite d'aspiration prise sur le filtre à air Là on voit les 3 durites reliées à l'échappement qui aspirent l'air par effet venturi Le mieux serait de supprimer tout ce bazar inutile. Le but dans ces années était d'ajouter une grande quantité d'air à l'échappement afin de tromper la mesure en CO malin !

Le bleu turquoise pourrait correspondre a celle d'un moteur Pontiac. Tu as peux être un demi châssis qui a été remplacé. Les deux châssis étaient compatible.

Perso je roule 99% du temps avec le D entouré, qui correspond à la 4éme vitesse et effectivement tu pourras aussi remarquer une baisse de régime quand l'embrayage du convertisseur s'active. On bloque en D ou 2 (ou 1) sur petites routes en montagne.