CAN-AM

Wahou en photos, elle a l'air très belle. Une peinture récente peut-être ? Ou simplement bien entretenu ? Les roues font ridicules dans ces énormes passages de roue. Curieusement sur les pubs de l'époque, ces autos étaient régulièrement surbaissées pour rendre les images plus spectaculaires.

Bien vu Bebeul . Et bien quand l’accès est possible, j'y colle le frangin. Si je peux passer le bras mais que je suis un peu court . J'emplois une virgule ( sorte de démonte pneus de 7 cm de large). Quand l’accès est impossible, j'utilise le tire clou électrique . Tout en tirant sur l'étoile soudée à la tôle , je tapote autour afin de faire remonter les creux. Et inversement pour rentrer les bosses. Rassure toi, une boite auto cela n'a rien de mystique. Mais quand elles décident de nous les briser . Elle y arrivent

Çà c'est un un esprit comme je les aime. . Pas de souci il y a toujours une solution à trouver..... Cela fait du bien de voir comment certaines personnes réagissent différemment face au même souci. Et oui il y a plus grave qu'une boite dans le sac. A ce sujet , il y avait pas un pro sur le forum qui refaisait les anciennes boites toto ? Je vais peut être dire une bêtise ...Tibird61 sur Montpellier ? Phil me corrigera si c'est pas le cas

Merci Patrick, nous attendons aussi les avancées d'une Pontiac 53 . Ce weekend j'ai avancé sur le plancher. Comme souvent la découpe de carton me sert de gabarit. La difficulté est de faire coïnsider les nervures du plancher et la courbe du passage de roue. Troisième difficulté , plier au bon endroit et avec le bon angle. Le bon angle avec l'aide du copieur de forme . Mise en place de la deuxième nervure. Après débit du morceau, positionnement de celui-ci. J'ai choisi cette méthode, car je n'arrivais à obtenir la bonne distance entre les deux nervures au pliage avec la presse. Donc j'ai choisi de découper en même temps les deux pièces correctement positionnés, puis de les ressouder ensuite. L'envers du décor...ou du plan de bataille. Maintenant tout est découpé, c'est le point de non-retour. La nervure tombe plutôt bien. Pour répondre aux questions, voici ce qu'il y a après la pose des clamps. Quelques points de soudure... Puis je meule ces points après les avoir martelé, afin de relâcher la tôle. Contrainte par la rétreinte due à la chaleur. Je meule les soudures avec des disques céramiques de 60 mm en grains de 36 ( oui c'est gros) mais efficace. Voilà le résultat. Il faut juste s’arrêter quand le disque commence à marquer la tôle. Je fais cela recto verso. Puis martelage pour obtenir une surface plane. Et je continu par petit cordon, puis remartèle la soudure. A ce stade rien n'est droit. Puis meulage ( toujours avec le disque de 60) et planage. Retouche des points qui n'ont pas suffisamment traversé. Donc redéformation , remeulage, replanage... Puis meulage, planage . Et finition avec une ponceuse orbitale avec grains de 80 . Cela donne une finition très correcte . Recto Verso. Puis si l'on veut plus de finition , il y a ceci. Cela donne un beau rendu.

Le poste à souder est toujours le même depuis le début, prêté par un ami. C’est un Güde 190 semi auto en 220 volts. (Visible à la page 19 de ce sujet) Je n’utilise que du fil en 0.6 mm. Et franchement j’en suis super content. Pour ne pas avoir ou bien réduire les creux et bosses après soudure. Je n’ai pas trouvé mieux que de jouer du marteau et du tas. Sachant que la qualité des abrasifs est aussi importante pour faire disparaître les soudures sans tout défoncer. Chose qui pour certain n’est que détail. Vu que souvent cela sera recouvert de mastic ou restera ainsi si ce n’est pas visible après remontage. Perso ceci me prend pas mal de temps et le rendu me semble plus sympa à regarder. N’ayant pas de contrainte de taux horaire et n’étant pas là pour gagner ma croûte. Je peux me permettre d’y passer 4 fois plus de temps afin d’avoir un résultat de qualité. Mais je ne manquerais pas de vous faire part des différentes étapes sur le prochain patch.

C'est exact , et ce n'est pas forcément une affaire d'argent. Pour Le Mans Classic , mon auto est sur le Bugatti depuis le début et y sera encore pour 2018. En tant que spectateur isolé, il y a peu de chance d'obtenir une place . Car il n'y a plus de place disponible depuis longtemps. ( trop de demande ) Mon astuce est de demander à un club ( toutes marques ou pas de vous accueillir ce weekend là). Je n'ai jamais essuyer de refus. Et j'en remercie le Club Lotus France, Simca , Bizzarini, Fiat, l'ACO....et d'autres. La règle a toujours était la même ,régler mes places au club qui se charge de vous faire bénéficier de sa réduc. Il y a pire comme condition, non ? Si...depuis ils y en a qui m'invite !!! Mais en plus du Bugatti, Il y aussi toute les places dans les campings du circuit , ou l'ont peut croiser de vrai Shelby à coté d'une simple Peugeot 205 mazout. Un dernier conseil, ne vous privez pas d'un tel événement pour des histoires de préjuger. Car à part le Goodwood Revival je pense pas que vous puissiez trouvez un événement automobile aussi spectaculaire et grandiose. Bien sur il faut s'y prendre maintenant pour l’hébergement , et en décembre au plus tard pour avoir les places intéressantes.

Alors voici pour vous, ce nouvel épisode Mise en place de l’ébauche ( découpe, ajustage...) Mise en place des clamps pour préparer la soudure. La pièce est soudée. Le pliage est fait. La difficulté était de conserver le bossage, ce qui a nettement compliqué le meulage de la soudure. Reproduction de la découpe originale. Utilisation du gabarit en carton et de la règle maison pour garder une bonne symétrie avec l'autre côté. C'est au tour de la mise en forme de l'emplacement du raccord de l'autre moitié de passage de roue. La méthode n'est pas dans les manuels, mais elle est efficace. Traçage avec le gabarit. Mise en place d'un morceau de tôle de 1.5 mm. Fixer par deux points de soudure. Puis avec un tas plaqué contre cette pièce rapportée et avec un marteau pour frapper du côté opposé. On arrive à faire en sorte que la tôle la plus faible épouse la plus épaisse. Après découpe cela donne l'effet escompté. La reproduction est fidèle à l'autre côté . A moi de jouer au soudeur fou, version Body Fisher.

Bravo pour cet achat, les 50' sont toujours sympa. L' autocollant des sudistes...moi j'aime bien.

Enfin c'est la reprise du chantier. Remise en état de la fixation de caisse sur l'arrière gauche. C'est en gros le même taf que sur le côté droit ... Réparation du passage de roue pourrit et soudé par un fou furieux . Ici le passage de roue a été mal positionné, à la construction de l'auto. Quelques fouilles archéologique... Comme sur le précédent, j'essaye de conserver le bossage formé sur le plancher. Dans un premier temps je réalise un petit patch pour retrouver un peu de solidité. Je peux maintenant finir de découper et dépointer le passage de roue. Ici je prolonge la zone de contact du plancher. Afin de rendre plus facile le pointage du passage de roue au plancher.

Chanceux que tu es Car même si l''élève ne dépasse pas le maître en une semaine . On ne peut pas en ressortir moins doué qu'avant d'y rentrer. Effectivement c'est nettement mieux que m'a méthode . Je pense qu'il doit falloir aussi bien doser la déformation à la roue anglaise pour ne pas trop en faire.

Cela t'aidera peut être....115 Combos SBC.xls ....ou pas!

Non rien de tout cela, j'avais juste le pouce de la main droite qui devenait inutilisable sans forte douleur . Et un manque d'oxygène la nuit à cause des conduits d'un pif de moins en moins sport. Maintenant que la pince et les prises d'air sont opérationnelle cela va le faire.

Merci c'est sympa. Rien de grave il me reste une petite quinzaine à patienter. J'avais juste deux petites interventions à faire, pour mieux repartir.

Comme tu dis, mais cette fois c'est le bonhomme qui avait besoin de quelques petites réparations pour continuer. J'arrive au bout, donc d'ici une ou deux semaines cela devrait pouvoir repartir. En attendant j'ai commencé à établir un plan de bataille et des méthodes de mesures pour être sur de ne pas souder l'arrière de travers.

tu t'ennuis pas. Pour la moquette n'hésite pas à l'humidifier avec de la vapeur afin qu'elle prenne bien les formes.

Merci Bebeul ,c'est en partageant nos expériences que nous progressons le plus. Je connais aussi ces vidéos . Car internet a été une grande source d'information dans ce domaine . D'ailleurs c'est souvent les mêmes pros que l'on retrouve avec des démonstrations qui semblent d'une facilité déconcertante. Pour en revenir à cette vidéo, la difficulté est de trouver le bon compromit. Car suivant le degré d'étirement de la tôle, après formage on peu se retrouver avec l'effet inverse. De plus, je ne suis pas équipé de la fameuse roue anglaise. Car jusque-là son utilité ne m'était pas nécessaire. D'ailleurs un ami qui suit l'évolution du chantier m'en fait régulièrement la remarque. Alors quand j'en serais au pavillon, là ou cet outil me sera bien plus indispensable. Je verrais quelle décision prendre, car le tarif de cet outil et des différents galets pique un peu. Et franchement de l'occase me conviendrait parfaitement...Alors si quelqu'un à cet outil en trop, nous pouvons en discuter. Je suis à l'arrêt pour encore quelques jours, mais la reprise ne devrait plus tarder

Beau sujet, voiture intéressante.... Je vois que cette auto est prise cette fois dans le bon sens. Cela permettra à cette coque autoporteuse de retrouver sa rigidité d'origine. Même si les pièces de repro manquent parfois de précision cela facilite grandement la reconstruction. Car là il s'agit bien de reconstruction. Alors je vous souhaite bien du courage et de rester optimiste jusqu'au bout. Après sablage tu passes quoi comme primaire afin que cela ne sois pas à refaire ?

J'ai remarqué que tu avais des impacts de grêle sur cette magnifique Buick. Tu devrais te rapprocher d'un débosseleur sans peinture. Ce n'est pas forcement onéreux et le résultat est franchement bien.

Pour illustrer , une Caprice Classic 1977 vendu neuve en France et de fabrication Canadienne.

C'est ce genre de culbu. Ce modèle en "Comp cams" est suffisant pour ton bloc et te permet déjà de réduire l'usure de tes guides de soupapes tout en réduisant les frottements au sommet de la tige de soupape. C'est déjà un premier pas pour améliorer ton moteur et cela sans nuire à la fiabilité.

Les seul conseils que je te donnerais, c'est qu'avant de les monter . Tu devras les mettre en pièces et nettoyer les pièces une à une. Et surtout de bien vérifier que tout les trous de lubrification sont bien débouchés ( pas de copeau ou de limaille). Par contre attention à prendre le bon type de culbuteur en fonction de la longueur de tige de soupapes. Car la version que tu montres ne se règle pas en hauteur. Et se pose uniquement sur des culasses en aluminium dont la fixation à été préalablement usiné. En général il sont fait pour des prépas de haut de gammes ( course d'endurance sur une LOLA T70 par exemple) Mais en marque "Jesel" bien sur. Ils ne se posent pas sur des culasses d'origine sans une grosse séance d'usinage !!!

Merci pour tes appréciations et pour m'avoir fait part de tes connaissances en la matière. Même si j'arrive au bout je suis preneur. J'ai fouillé sur le net et n'ayant rien trouver de satisfaisant sur ce sujet dans le monde des amateurs. La décision de me lancer avec les moyens du bord a été vite prise. Car effectivement au début du projet je pensais faire cela avec une moulureuse. Qui d'ailleurs a très bien fonctionné pour les planchers avant. Mais n'ayant pas un modèle de gamme professionnelle . Les moulures du plancher de male étant plus profondes et aussi plus large, cela est devenu irréalisable avec mon outil. Autre point, la réalisation des moulures à la moulureuse a tendance à courber la tôle et donc redresser des moulures ne m'enchantait guère. Voilà pourquoi j'ai prit cette option, celle de jouer avec la presse. Mais effectivement ce n'est pas l'unique solution possible. Les derniers essais, en essayant de brider la tôle n'ont pas été aussi concluant que ce que je l’espérais. Les derniers travaux ont consisté à souder le patch de la partie centrale.

Mon avis est partagé, il y a quelques années je me suis amusé avec du procom . Culasses, poussoirs, rouleaux.... Cet ensemble a aussi été agrémenté de très bonnes marques comme Comp cams, MSD... Et bien j'en ai sorti un moteur fabuleux. Du couple, de la puissance et très fiable vu ce que je lui ai fait faire, ainsi que les propriétaires successif. Certes j'ai été obliger de faire un gros travail d'ajustage et de géométrie mécanique pour que l'ensemble soit homogène.(ceci dit sur un bloc stroker rien d’inhabituel) Mais le rapport qualité, résultat et prix était très intéressant pour un 388 ci. Malgré de très mauvais commentaire lu sur le net au sujet de ces pièces Chinoise. Mais a l'époque j'étais en contact avec un revendeur qui faisait la promotion de ces pièces en courant avec. Et franchement même si ce ne sont pas des culasses AFR l'écoulement après porting reste honorable . Ainsi que l'épaisseur de la surface de contact des culasses (souvent critiqué). Je pense qu'il y a eu deux générations dans la fabrication, car je ne peux en dire du mal. Mes plus grandes surprises ont été sur de la pièce Edelbroc ( très mauvais coulage de la fonderie) donc difficile a usiné sans tomber sur des zones poreuses.

Voilà le mode d'emploi pour ta lampe strobo. MODE D'EMPLOI LAMPE STROBO.pdf

J'ai la même et avec la doc. Je suis actuellement sur Paris, je rentre la semaine prochaine. Donc si personne d'autre te la propose, la semaine prochaine je t'envois le document. Sinon de mémoire. La trés grosse pince noire sur le fil de bougie cylindre 1. La pince noire sur négatif batterie , la pince rouge sur positif batterie. La petite pince noire sur le fil des rupteurs ou sur le moins de la bobine d'allumage suivant montage.