CAN-AM

Reprise du dégrossissage pour finir le remise en forme définitive. Cela progresse bien. J'ai fait un petit cordon de soudure pour diminuer une bosse. Bien les boules car cela demande un gros taf pour revenir au même niveau. Puis soudure par point de la gouttière avec le pavillon. Cette fois-ci c'est terminé pour le pavillon. Vue de l'avant c'est également correct. La moulure qui maintient la baguette est correctement alignée. J'ai pris soin de maintenir le pavillon pendant le soudage par point. Voilà c'est enfin terminée pour ce pavillon.

Oui, sur les étriers flottants il arrivent qu'ils prennent du jeu sur les axes de fixation. Et parfois plus bêtement, se sont même les plaquettes qui ont trop de jeu.

Si cela vient de l'avant et que cela disparaît en freinant légèrement., contrôle le jeux des étriers de freins sur les axes.

Merci les gars, c'est vrai que cela sent la fin ... des patchs. Finalement j'ai ressoudé la lime...et cela peut aller elle fait le taf. Cette lime fraise me permet de contrôler si la surface est plane. Quand toute la surface est raclé c'est ok. Il me reste environ un tiers a terminer. Après ponçage je peux vérifier par reflet si l'état de surface est bon et que les déformations ont disparu. Un reflet qui fait plaisir. je ne ferais pas plus. C'est le moment de présenter la baguette de gouttière pour voir si la courbe du pavillon est la bonne. Pour l'instant c'est OK Je suis au plus proche. La baguette épouse bien la gouttière.

J'ai déjà commencé et cela avançait correctement . Jusqu’à ce que je casse la lime fraise. De ce fait, elle ne garde plus la courbe voulu et raye anormalement la tôle. Je m'aide également de cet outil maison pour repousser la tôle. Je l'ai former dans une lame de ressort. Il me fallait de l'acier de faible épaisseur mais très résistant. C'était une idée de Bebeul Jusque là le résultat était bien . Je suis partie de l'arrière en dégrossissant sur une zones d'environ trente centimètres. Ensuite je fais les finitions sur de plus petites parties , en progressant au fur et à mesure.

Avoir une étincelle à la bougie n'est pas une garantie d'avoir suffisamment d'allumage. Essais de voir si quand elle ne redémarre plus, tu arrives à avoir une étincelle de plus d'un centimètre de long entre la masse et la sortie de ton fils de bougie . Car en fin de compression une étincelle faible n'arrive plus à éclater convenablement.

Je te rassure, je sous traite aussi la carrosserie. Mais je dégrossie simplement avant, pour qu'ils ne prennent pas peur. Et qu'a mon tour le devis ne me cause pas un arrêt cardiaque.

et même 2° d'avance sur une bon arbre a cames ne fait pas de mal.

Les cent vingt cinq centimètres de soudure sont fait . Après meulage et vu de prêt cela donne ça. Mais vu de plus loin, et après un coup de ponceuse et de rappe. C'est beaucoup moins drôle. Vraiment moins drôle. En foncé les bosses en gris clair les creux.

Quand on est amateur, et que l'on apprend sur le tas. C'est souvent comme cela, on fini par maîtriser un sujet quand ont arrive au bout .

Pas de souci, même avec ce pistolet a succion . A l'époque les pistolets à gravité n'étaient pas la référence chez les carrossiers. De nos jours il n'y plus que cela en vente. Ton Devilbliss fera parfaitement. Par contre ne laisse pas le mélange dans le godet quand tu as fini. Il est préférable de le conserver dans un gobelet plastique ou verre. Tu peux t'en servir deux ou trois jours après si nécessaire.

Avec le boroscope je ne sais pas, mais avec l'horoscope c'est sur que tu sauras quand les pistons vont te lâcher.

Non non, à cette époque la buse était directement au bout du tuyau. Dès que la vanne d'air du compresseur était ouverte , c'était parti. Maintenant j'ai du matos plus récent et il y a une gâchette de commande pneumatique.

Pourquoi tu mets une vanne ? Mes premières sableuses n'en étaient pas équipées. Et cela n’empêchait pas de faire le taf.

Pour réparer le pavillon, j'ai décidé de faire le patch en deux parties. Cela rend l'ajustage et le formage plus facile. Pour démarrer, une tôle avec une moulure au centre faite avec la bordureuse . Puis un pli, pour reproduire le fond de la gouttière. Les dimensions peuvent sembler exagéré ce qui va aussi donner de grosses chutes. Mais cela m'aide pour le formage. Puis une première découpe. Je reprend la pièce à la plieuse pour la cintrer. Progressivement j'obtiens la courbe voulu. Une autre coupe pour ce rapprocher de la vérité . La pièce est maintenant cintrée. Énième mise en position, cette fois c'est la bonne . Le patch est pointé, c'est partie je ne peux plus reculer. Ajustement de la deuxième pièce. Avec un peu de travail la pièce tombe bien. L'autre bout aussi. La nouvelle pièce tombe bien et peut être à son tour pointée. Le pointage est fait. La pointe coté pare-brise est également réparée. Du côté de la lunette arrière même chose. Reste les finitions a faire. L'ensemble est pointé, les premières déformations sont déjà présentes. Entre le pavillon et le montant j'ai intercalé en force des chiffons. Afin de positionner au mieux le pavillon qui a tendance à ce refermer sur lui-même. Donc pour l'instant je ne soude pas le fond de la gouttière, ce qui me donne un peu de latitude pour réaligner les patchs pendant les soudures. Mais bon c'est chaud à faire, cela représente une soudure de plus d'un mètre vingt de long. Je pense pratiquer de la même manière que la dernière fois. En débutant d'un bout et en redressent par petites sections d'une quinzaine de centimètre à la fois.

aussi. Déjà entendu parler, mais je n'en ai jamais vu. Il m'arrive de faire réparer ou refaire des jantes alu modernes et complexes au Portugal. Et franchement je suis à chaque fois bleufé par la qualité et le tarif.

Pour la notice, regarde ici page 59: IXELL-TECHNICAL-DATA-SHEET- (1).pdf Un couche suffit , il ne faut pas charger cela ne sert a rien. Il est normal d'y voir a travers. Oui la peinture interne au bloc se pratique pour des problèmes de porosité et d'écoulement d'huile. Perso je ne suis pas fan, a cause du refroidissement du bloc par l'huile. Il est vrai que l'assemblage du moteur offre un look sympa quand les intérieurs sont peint. Mais je préfère faire un bon nettoyage est détacher les restes de fonderie plutôt que de les coller avec la peinture.

Tu poses ton doigt sur le trou de bougie, quand le pistons remontera, tu sentiras la pression s'échapper ( compression) . Si le piston remonte sans pression c'est qu'il est en phase échappement. Le plus simple est de déposer le cache culbuteur. Ainsi tu vois la position des soupapes. Ton carburateur a une pompe de reprise, donc en manœuvrant le levier d'accélérateur du dois voir les gicleurs cracher. Un moteur peut démarrer sans carbu , simplement en versant de l'essence dans le collecteur . Donc si tu cales correctement ton allumage, il n'y a pas de raison qu'il ne parte pas.

Non, à la main par la poulie vilebrequin ou bien avec un cliquet de par la vis du vilo.

Cylindre 1 en fin de compression ( les soupapes doivent être fermées pas en bascule), le doigt d'allumeur doit être en face du plot de la tête d'allumeur n° 1. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton allumeur n'a pas été reposé comme il faut.

Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Les coût de développement et de production d'un produit spécifique en très petite série en est la cause. Sur mon italienne, je retrouves des pièces de la plus part des constructeurs de l'époque, Fiat, Alfa, Lancia, Maserati, Ferrari . Ce qui est bien pour une auto rare, car cela permet de trouver de la pièce neuve à prix correct quand il s'agit d'une marque populaire. Mais moins bien quand il s'agit de marque prestigieuse, les tarifs sont indécent la plus part du temps.

Pour le sablage du métal achète le sable le plus fin, du numéro "zéro" . Quand il est plus gros, les grains rebondisse et ne pique pas suffisamment le métal. Tu gagneras en efficacité et en rapidité avec du "0". Phil a raison quand il dit de dégraisser avant . Le sablage est fastidieux sur le gras, le caoutchouc, les matières souples en général, et les peintures bi-composant sur de la tôle. De ce fait tu peux protéger les zones que tu ne veux pas sabler, avec quelques couches de chatterton.( ruban adhésif plastique) . Tant que l'on y est, les meilleurs gants que tu peux porter pendant le sablage, sont les gants Mappa pour faire la plonge. Par cher et tu peux tenir les pièces pendant que tu sables.

Je les monte en température avec l'infrarouge , le décapeur ou bien en plein soleil l'été. Pour le I Alpha impression phosphatante. Tu le trouveras dans les magasins pièces de rechange des concessionnaires Renault. référence 77 11 420 027 + le reactif 77 11 420 028. Dilution 1/1. Le P99 de chez PPG dans les ateliers de fabrication des pièces aviations. http://www.ppgaerospace.com/getmedia/17fe06ed-f607-476e-9869-905ad12c7d25/P99-Wash-Primer.pdf?ext=.pdf C'est le meilleur que je connaisse.

J'utilise le I ALPHA de chez Ixell. Ou le P99 quand je le peux. Pour le dégraissage tu fais en sorte que tes pièces soit autour de 50° et le solvant aussi . Si tu dégraisses avec une solution aqueuse c'est pareil. Après il n'y a pas de secret, il faut brosser, frotter , passer les goupillons et surtout bien souffler. Pour le vilebrequin si tu n'es pas sur de toi , laisse le ainsi. Sinon voila ce qui est bon de faire : Et bien mieux quand on peut :

Tu as aussi changé les flexibles ? Car un flexible peut laisser passer le fluide dans un sens, mais pas dans l'autre. Car il y a moins de pression sur le retour.