The Lion King

J'ai un bidon de liquide de refroidissement filtré de la manière la plus simple: entonnoir + collant de ma gonzesse par dessus. Résultat: liquide propre et réutilisable. Par contre je ne m'amuserai pas à ça avec de l'huile.

Salut phil Pas de bielles coulées, ça c'est sûr, je l'entendrai. Une soupape HS possible. La lubrification est Ok maintenant. La lessive St marc n'a pas de soude, justement.d'ailleurs il en existe "avec soude" Bru: je suis d'accord! Renaud achètera un joli thermomètre...

Bon alors, beaucoup d'entretien de fait ce lundi. D'abord, la voiture à de nouveau un problème (autre que les autres). Les symptômes: Après avoir tourné au ralenti, donc après un certain temps de chauffe, la voiture se met d'un coup à chauffer violemment (aiguille sur HOT). J'ai donc pensé à plusieurs causes: - Pas assez d'huile ou huile nase, donc mauvaise lubrification. Vu qu'elle n'a pas d'échappement étanche ca ne s'entendrai pas avec le barouf. - Echappement qui sort directement dans le moteur: surchauffe - Circuit de refroidissement bouché ou radia obstrué, - Calorstat HS - Allumage défaillant. Nous avons donc commencé par le commencement: tenter d'étanchéifier un maximum l'échappement. J'ai donc initié Renaud à la "GunGum", et nous voilà en train de patiemment étanchéifier toutes les fuites. Une fois terminé, le bruit devient supportable. Plus de chaleur directe dans le compartiment moteur, donc cause éliminée. Ensuite, nettoyage du circuit de refroidissement. Pour cela, j'ai procédé comme suit: vidange du vieux LDR, ajout de 10L d'eau + une cuillerée de lessive StMarc pour les murs. Laissé tourner 3/4 minutes. Le résultat a été assez spectaculaire, de la boue et des morceaux de crasse se sont retrouvés dans ma bassine. Ensuite, même procédé, avec du vinaigre (1L/5L d'eau), et cela 3 fois de suite, + rincage à l'eau claire sans rien. L'eau ressortant quasiment propre, j'ai rerempli de LDR -25°C vert. Le circuit étant propre ou presque, cause éliminée. Ensuite, le circuit d'huile. Donc là, nous avons fait une vidange classique. Le filtre à huile était très dégueu, et son ouverture à montré de nombreux morceaux de métal assez conséquents. J'ai donc ajouté du nettoyant moteur avant vidange dans l'huile propre 10/40 essence. Nous avons fait tourner le tout 20 minutes, pendant lesquelles nous avons constaté encore une surchauffe (bon, en même temps, elle ne roulait pas, donc difficile à diagnostiquer). Ensuite, vidange immédiate, l'huile est ressortie très sale. Je pense qu'un deuxième tour de ce procédé n'aurai pas été du luxe, mais je n'avais plus de produit. Donc changement filtre à huile, et changement huile. La pression d'huile s'est nettement améliorée (d'ailleurs, Renaud m'a beaucoup fait rire lorsqu'il a vu que tout à coup, sa jauge de pression collait au "High"), donc la pompe tourne correctement. L'huile monte bien jusqu'aux culbuteus, donc cause de mauvaise lubrifications: éliminée. Dur dur, la vidange... Un "petit" coup de main? Reste le calorstat. Son comportement est le suivant: a froid (vrai froid), la température monte, puis d'un coup redescend très bas, et remonte progressivement, jusqu'à se stabiliser. Pour moi, c'est le comportement normal d'un calorstat en pleine forme. Une fois chaude, les durites hautes et basses du radiateur communiquent très bien. Elles ne sont pas dures, mais molles, et on peut laisser la main dessus.Néanmoins, j'ai déjà vu sur ma 21 un calorstat de bloquer d'un coup et se libérer ensuite (effet tiroir). C'est possible que ça soit le cas ici, mais c'est assez peu probable. Ma conclusion: je penche pour un allumage aux fraises. la surchauffe se produit toujours aux moments ou on accélère. On entends des détonations dans le pot lors de la descélération du moteur. Pour moi, c'est typique. La ligne de conduite que je pense qu'il faut adopter: changement du calorstat et du housing. Si ça n'améliore rien, on la fera rouler tranquillement jusqu'à chez le garagiste, puisque je n'ai rien pour régler ça. Le truc qui me chiffone, c'est qu'elle ne chauffait pas avant. Dans quelles circonstance un allumage se décale d'autant? Et surtout, quelqu'un peut il confirmer/infirmer mon diagnostic, ou me donner d'autres idées éventuelles de causes possibles? Arrivé là, c'était l'heure du barbecue! :manger: Voici donc en exclusivité le maître de la saucisse: Après un petit apéro, nous voilà reparti sous la voiture pour la vidange de la boite. Une bonne douche à l'ATFII plus tard, j'extrait le filtre et le carter. Pas beau à voir: Renaud-doigts-de-fée se coltine le nettoyage à l'essence, et voilà: Ensuite, polissage des bords où viendra se positionner le joint du carter, remontage avec un joint tout propre de la crépine, puis du carter. Nous avons extrait 4,5 litres d'huile de la boite, donc j'en remet 5 L, puis faire tourner, puis remettre... au final, 7 litres nécessaires pour arriver au bon niveau (à chaud, moteur tournant, transmission chaude (nous la faisions rouler dans l'allée)). Ensuite, nous avons vite regardé le moteur de lève vitre de la portière, mais pas eu le temps de s'en occuper, je devais y aller. Si quelqu'un à une idée du comment on sort ce truc... parce que moi je sèche, et ça risque de finir à la disqueuse. Une petite photo du maître avec son beau T-shirt DC!! Le filtre à air, tout moche. Quelqu'un en aurait un en réserve? Et la dernière:

Ce n'est pas une mauvaise idée mais ça demande plusieurs gros points. - Être sur place aux USA, pour ne pas acheter soi-même un chat dans un sac, ou du moins avoir un contact de confiance impliqué à 50% dans l'affaire (et qui donc comprendrait que son revenu dépends aussi de son travail) - S'y connaître en mécanique et carrosserie, suffisamment pour détecter le plus gros (matching numbers ou non, choucroute à l'espagnole, moteur trafiqué, etc) - Avoir un réseau de distribution fiable à la source, c'est à dire aux USA: trouver les bons revendeurs de voitures restaurées, de façon à proposer déjà un éventail de solutions et différentes voitures - Ne pas proposer que les modèles mythiques, et être assez malin pour mettre en avant des américaines moins chères avec de la gueule quand même. - Proposer les prix TTC. A mon avis totalement incompatible avec un travail de salarié derrière. Ca se paye, la qualité. Mais c'est que mon avis, bien entendu.

Remplacer quelque chose n'en fait pas son équivalent, même si le 327 peut être stroké en 350. La question est simple et la réponse l'est aussi: cette voiture n'est pas légale. Si tu as un accident responsable, il est tout à fait possible que, lors d'une éventuelle inspection d'un expert, le remplacement soit découvert et que l'assurance dise: "ce n'est pas cette voiture que nous avons assurée". Et donc, pas de paiement. Si tu as envoyé quelqu'un en chaise roulante pour le restant de sa vie, c'est le genre de connerie qui coûte très, très cher, et pas seulement en argent. Beaucoup te diront "peu importe, ça n'arrive que très rarement". Le souci c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien gérer pour mieux profiter, c'est ma devise. Quel est ton importateur? Tu peux éventuellement te retourner contre lui car la voiture ne correspond pas aux descriptifs. D'ailleurs, ça donne une bonne image de sérieux du mec tiens... Si tu ne souhaites pas le faire, un swap moteur pour un litrage et type d'origine est indispensable. Tu peux en trouver un neuf sur rockauto pour 1700€: http://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1965,impala,5.3l+327cid+v8,1323054,engine,long+block,5240 + livraison et douane, tu devrais t'en sortir pour 2500. Ensuite, tu repars sur 300.000 kms l'esprit tranquille, à la fois concernant ton moteur (pannes mécanique = 0) et ton assurance (moteur d'origine). Voilà ce qu'il te faut faire. Tout autre solution sera de toutes façon illusoire (sauf le passage au mines, qui te coûtera beaucoup plus cher).

Faudrait demande à Jérémie, il est doué pour ces trucs là.

C'est sur son site Oui tu as bien compris ce que je voulais dire pour les silentblocs je devrais me relire un peu de temps en temps Bref, donc vidange à venir Merci pour ton explication!

Ca arrive... Quand tu aura réussi ça tu sera le roi du "shit".

De l'entretien, aujourd'hui. Outre le coup d'aspirateur et le nettoyage des vitres, j'ai enfin traité l'intégralité des soubassements au rustol. Pas beaucoup de rouille dans l'immédiat, à part sur l'arrière passager, où bizarrement c'est un poil plus attaqué. J'ai graissé tous les graisseurs, supprimé un grincement d'amortisseur, recollé une languette chromée qui se barrait, même chose pour la calandre. J'ai graissé l'intérieur des pare-choc, vidé la merde contenue dans les longerons et au travers du chassis à grand coup de compresseur, ça volait de partout, dégraissé le bas moteur (puisque j'étais dessous, ça m'évitera de m'en prendre plein le pif à l'avenir), et je me rends compte qu'il serait temps que je m'occupe vraiment du train avant, puisque les silentblocs sont tous ou presque en décomposition. J'ai donc graissé aussi les silentblocs, et toutes les vis du train, en vue d'un démontage prochain. Beaucoup de graisse quoi. Sur un plan moins sympa, je remarque que ma boite fatigue sérieusement. Elle fait des trucs assez bizarres parfois, comme mettre plus de temps à passer la première, et les à coups sont nettements plus prononcés. Pas de manque d'huile, belle couleur. Je vais tenter une vidange avec remplacement du filtre de ma TH350, histoire de voir. Comme dirait tonton Tbird, les principaux soucis d'une boite se règlent par une vidange. Y'a plus qu'à faire la commande rockauto... mais pour ça, j'attends le mois prochain, comme tout le monde Si ça n'améliore pas le schmilblik, ben... je serai dans le caca. Je roulerai jusqu'à passer les disques au travers du carter, ensuite remplacement, ou réfection, le prix sera le même: la peau du cul. En attendant... elle roule, elle roule, beaucoup trop même!

Bien vu pour rockauto: http://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,2003,tahoe,4.8l+v8,1412233,engine,long+block,5240 A ce prix là, plus de questions à se poser

Aouch! Je viens de lire le tout. Clairement si tu ne peux pas faire le taff toi même, soit tu le fais réparer et tu le gardes, soit tu le vends en l'état pour une croûte de pain (quelques centaine d'euros de plus que ce t'en donne la casse, vu les pièces neuves).7 Le faire réparer pour le revendre un broutille de plus, bof, non? Si quelqu'un a un vieux tahoe tourouillé avec un moteur qui marche, il suffit de swaper. On vient de le faire avec mon padre, entre deux espaces...

Pas de la radio, celui juste au dessus.

$500 de frais de port, et $300 de douanes. Le prix de la tranquilité administrative.

Ben je l'ai téléchargée retournée, je l'ai remise droite, et réuploadée. Tu dois être sous windows XP, c'était un souci récurrent avec la galerie d'image.

Tu as de la chance, il en reste un tout neuf sur rockauto! http://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1980,malibu,4.4l+267cid+v8,1384152,engine,long+block,5240 http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=3638079&cc=1384152&jsn=469 Allez, au boulot!

Et t'es sûr que t'as pas un fil qui traîne pour le starter elec'?

hop!

Le débat est éternel ici, mais je doute que les assurances hésitent une seule seconde à vérifier la conformité du véhicule (surtout, surtout avec les anciennes ricaines) pour ne pas payer en cas de gros carton (qui n'arrive qu'aux autres). Si la personne en face termine en chaise roulante pour le reste de sa vie, ca risque de coûter cher le swap. Voilà pourquoi je suis pro-origine. Bien gérer pour mieux profiter, c'est ma devise.

Normalement tu as un trou au dessus de la colonne de direction. Tu peux prendre le 12V après contact directement dans un plot du tableau de fusible avec un embout adapté (trouvable en centre d'électricité pour auto). Tu as forcément des prises qui ne servent pas (sauf si tu as vraiment toutes les options) mais qui sont alimentées en 12V après contact. C'est comme ça que je procède personnellement (+ ajout d'un fusible sur un porte fusible pour éviter tout danger).

En terme de litrage c'est plus le même? Dans ce cas tu es cuit en cas de carton. Effectivement pour le CT ça peut être un souci mais je doute sincèrement qu'il vérifie. Bref, ça ne te coûte rien d'essayer.

Because la bobine est un élément hyper important. Et donc on ne rajoute rien derrière les éléments hyper importants de caisses qui ont + de 30 ans. C'est pas comme si ça manquait de + après contact, alors pourquoi prendre le risque d'un court circuit sur un truc pareil? Mais faites comme vous voulez hein

Oui, sur la radio Ou techniquement sur n'importe quel (+) qui fonctionne seulement une fois le contact mis, mais qui n'est pas relié à un truc sensé envoyer de la HT aux travers de fils de bougies. Et bien sûr, protéger le tout par un fusible. Pour le bidule envoie moi une photo du tiens, et je regarde ce que j'ai. J'en ai un usagé qui marche très bien et un neuf qui marche aussi, mais c'est de la bonne came.

Pourquoi faire? Vouloir sortir plus de chevaux d'un moteur qui est basiquement fait pour en sortir moins mettra forcément en péril sa fiabilité. Exemple: les coureurs cyclistes boostés aux dopants et ayant de sérieux problèmes de fertilité quelques années ensuite... Donc deux options: au fond de la voiture, deux pédales: la première pour freiner, la deuxième pour accélérer. En appuyant très fort sur la deuxième, on augmente la puissance Sinon, pas le choix: sortir le moteur et le préparer (et tout ce que ça implique: boite, amortisseurs, freins). Donc, sortir les billets de 5000. Ou remplacer le pont, par un plus court, ce qui te donnera une petite impression de puissance sur la première vitesse (et bizarrement tu aura alors plus de mal à atteindre le 140). Méthode redneck: ajouter un turbo, si ça peut se rajouter, mais dans ce cas tu oublies le paramètre "fiabilité" précédemment cité.

Pas mieux. Envoie une lettre avec AR, contenant la demande, la copie de la CG, une correspondance entre VIN et configuration de la voiture (typiquement une capture d'écran de VIN decoder) et évidemment la photo de ton VIN, + tous les numéros moteur/chassis photographiables (au cas où). Ensuite patienter, et te trimballer avec la copie de la lettre et de l'AR en cas de contrôle avec un flic très pointilleux (déjà vu). Bref, un dossier en béton dans la bonne foi et ça devrait pas poser de problème. J'ai fait comme ça puisqu'il y avait une erreur sur le nom de la voiture sur la première CG (OLSMOBILE au lieu d'OLDSMOBILE). Bien entendu, sous réserve que ta voiture soit d'origine, puisque sinon ça ne servira à rien.

Tiens, bah du coup ça me fait penser qu'il serait temps que je vidange mon circuit moi. Pas fait depuis le changement moteur, soit deux ans tout ronds. La flemme.