Phil

Dans ce genre ? (bon, c'est très approximatif)

Vu comment c'est ch**nt de dessertir et ressertir le barillet, je n'ai pas envie de le faire toutes les semaines .

Oui bien sûr, et je n'ai aucun modèle de pièce neuve, seulement ce genre de photos que j'ai prises de mes pièces sur une feuille de papier millimétré (on voit que c'est vraiment petit). Cette goupille est censée s'inscrire dans un cylindre de 12 mm de diamètre, on voit que l'usure est faible à ce niveau. Elle est due essentiellement au frottement de la denture de la clé (sur l'image, en bas à droite du trou central), usure qui fait que la goupille n'est plus suffisamment poussée vers le bas. Il suffit donc de prendre la mesure sur la partie non (ou moins) usée .

Le dernier découpe l'acier et l'alu, pas le laiton, mais peut-être qu'en demandant... A voir donc si, en leur fournissant un dessin, on peut leur faire faire une grande feuille pleine de petits morceaux. Au départ, je voyais plutôt ça taillé (fraisé ?) en long dans du rond de 12mm puis coupé en rondelles. Mais comment faire les trous au milieu ?

Hello Bon, c'est pas pour une Ricaine mais sait-on jamais... J'ai un barillet de clé de contact totalement HS, la clé sort (et tombe) quand ça roule, et n'importe quelle clé (même une empreinte vierge) peut le faire tourner. Si c'était une vieille Ricaine, pas de problème, un billet de 20 chez Rockauto et c'est réglé. Dans mon cas (vieille moto Teutonne), c'est introuvable en neuf chez le constructeur, les occasions de 30 à 50 ans d'âge sont vendues 150 balles chez les spécialistes, à moins cher sur le Bonk il n'y a pas de clé et/ou de garantie que ça fonctionne mieux que la mienne, ni que ce soit du bon modèle (il y en a plusieurs). Quant aux refabrications chinoises, elles durent un an - et c'est même précisément la raison de ce post. J'ai dépiauté le bouzin, et j'ai trouvé que c'est assemblé à peu près comme ça (ce n'est pas exactement le même modèle sur la photo) : Ce qui est en bas à droite, ça s'appelle des "goupilles de barillet", dont l'emplacement en hauteur du trou intérieur est déterminé par le codage de la clé. Sur ma serrure, elles sont usées (le trou est agrandi) par la clé qui est passée et repassée à l'intérieur. On ne trouve pas ça au détail en neuf (j'ai demandé à un vrai serrurier, pas un cordonnier de galerie Carrouf), et je me demandais si c'était possible à refaire en petite quantité, en tôle de laiton de 0,5mm, autrement qu'avec une lime et des doigts de fée (ça mesure environ 12 x 5 mm) et sans vendre un rein. Donc, si quelqu'un a des connaissances et/ou pistes en termes de machines d'usinage de précision...

Tu ne nous dis pas grand chose sur l'historique de cette boîte. - truck acheté avec boîte en panne ? - est-ce sa boîte d'origine ? - déjà refaite avant ? - quel genre de panne a nécessité sa réfection ? - est-ce que ça faisait la même chose avant la réfection ?

Il y a bien eu des Américaines chez nous... https://www.dreams-cars.org/forum/topic/10718-les-crown-vic-de-montpellier/

Je ne parle pas de remplacer la barre de torsion par un fer rond, mais de faire tenir le capot ouvert avec un fer rond placé verticalement, que tu ranges dans le coffre quand il est fermé. Un manche à balai va bien aussi .

Un classique. Probablement le même interrupteur sur toutes les Chevrolet (voire sur toutes les voitures et tous les camions GM, de 10 ans avant à 10 ans après) et une fiche qui sert à l'option Bidule du modèle Brol de la marque Schmutz de l'année N. Option que ta voiture à toi n'a pas. Oui, avec un pote qui sait manier le poste à souder, un autre ingénieur pour calculer l'épure du mouvement, et un troisième casseur pour récupérer des vérins sur des épaves de Renault ou de Fiat et faire des essais. Pour aboutir à des vérins sur les supports desquels va accrocher immanquablement tout ce que que tu voudras mettre dans le coffre. En attendant de tomber sur une épave de Chevrolet 77/79, un mètre de fer rond de 6mm tordu à la bonne forme aux extrémités devrait permettre au capot de coffre de tenir ouvert.

Juste au dos de ce que tu montres sur la photo, il y a un petit bitoniot métallique. Tu appuies dessus, et en même temps tu tires la tirette des phares jusqu'à ce qu'elle sorte. Ensuite, tu démontes.

Comme dit plus haut, un ou plusieurs de ces fusibles "navettes" typiques de l'époque (présents par exemple sur les Peugeot 404/504) ont pu fondre dans les années 70, remplacés par ceux qui restaient au fond de la boîte. Pour ce qui est de la longévité du 8A qui aurait "théoriquement" dû griller : Un fusible calibré (par exemple) pour 8A ne reste pas forcément intact à 7,99A pour fondre brusquement à 8,01A. Par ailleurs, même si I=U/R, la résistance du circuit ce n'est pas seulement la résistance du filament des ampoules : avec quelques mètres de vieux câbles reliés par de vieilles connexions, l'intensité réelle est inférieure à celle qu'il y aurait avec les seules ampoules. Bien qu'ici, avec des relais + des câbles qui semblent de bonne section, les pertes en ligne doivent être limitées.

Pareil, pour un circuit censé consommer une dizaine d'Ampère, le fusible devrait être de 15A.

Fait Le bouton des phares, en tournant sur lui-même, règle l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Pour peu qu'Il soit tanqué en position zéro, "les lumières ne fonctionnent plus"

L'ami @Starsky s'était fait rare sur le forum depuis plus de 5 ans (père de famille, tout ça... ) et n'y vient plus depuis 2 ans. Il a vendu cette voiture il y a bien longtemps, c'est peut-être la tienne . Cette ligne d'échappement en 3" faisait un boucan d'enfer qui lui vrillait les oreilles et lui donnait des maux de tête au bout de 50 km. ça c'était il y a 13 ans, je ne me rappelle plus s'il l'avait finalement changée .

Si tu veux en mettre "un peu", mets du E10, il y a 10% d'éthanol...

Alors au lieu d'"exercer des mouvements" on peut "exercer des efforts", par à-coups Soit sur la partie large avec une clé à sangle, soit sur la partie basse (la plus proche du bloc) avec une pince-étau s'il y a la place. Sur un moteur déposé, il doit y avoir la place...

(1) moteur arrêté, passe la première et laisse-la. (2) débraye (ou du moins appuie sur la pédale). (3) actionne le démarreur. La voiture avance-t-elle ? Si oui, et si l'embrayage a le kilométrage de la voiture, change-le picétou. Et envoie-nous des photos de ce qui reste du diaphragme

Exactement comme l'ancien : au bout d'une cinquantaine d'années...

Le plus simple : la gamelle du filtre appuie sur un câble ou un tuyau qui n'est pas à sa place, lequel vient empêcher la mouvement de la biellette ad hoc.

Je parlais de la CGN de la Cad de @deville72 d'origine suisse Oui, pour les imports US ça fonctionne moins bien, que ça passe ou non par la FFVE (ma Mustang importée et réceptionnée en RTI "est" du 01/01/65).

Ils ont rempli la CG française en recopiant les infos figurant sur la CG précédente... je ne vois rien d'extraordinaire.

Le R312-2 c'est pas non plus le code d'Hammourabi . Comme la plupart des lois, il ne s'applique pas rétroactivement (et donc ne concerne que les véhicules plus récents que la dernière version de l'article). Si un véhicule immatriculé il y a 30, 50 ou 100 ans l'a été sans PTAC ou PTRA, aucun fonctionnaire ne prendra la responsabilité d'en inventer un quand la CG change (vente, déménagement, passage en collection). Typiquement, quasiment aucune moto n'a de PTRA indiqué sur la CG. Et pourtant, on en voit plein avec de petites remorques derrière, en toute illégalité bien sûr. Beaucoup de voitures n'ont pas non plus de date précise de première mise en circulation, seulement l'année. Soit parce qu'elles ont été importées de pays où ça ne se fait pas, soit parce que ça ne se faisait même pas en France à l'époque de leur première immatriculation. La CG indique alors 01/01/19** (vous en connaissez beaucoup, des préfectures ouvertes le 1er janvier ?) voire 00/00/19**.

Article R312-2 : Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé /.../ inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.

La teinte "Sandalwood" (bois de santal) est apparue chez Cadillac en 1957.

Les nouveaux propriétaires, en tant que membres du RCCF (rétro camping club de France) doivent être particulièrement au fait de toutes ces questions de PTRA sur des véhicules anciens .