Phil

Tu peux quand même discuter un peu le prix, parce que le gars risque de se garder son lève-vitre longtemps si tu ne lui prends pas. 60 balles c'est aussi le prix d'un demi-plein, d'un repas pour deux en brasserie, ou d'une heure de boulot chez un garagiste qui va mettre 2 heures en dépose-repose. Bref, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que le vendeur va peut-être aussi te dire que si tu ne le prends pas ça part à la benne. C'est tout le sel de la négociation . Se demander s'il faut sortir deux billets de mille pour réaléser/rectifier un moteur je comprends, mais là...

Le moteur neuf chez Rockauto, il ne doit pas y avoir la crémaillère. Si c'est elle qui a un problème... 60 balles c'est le prix du démontage chez un casseur.

Restaurer pour revendre, ça peut être intéressant quand on fait soi-même. Si tu dois le faire faire par un pro, une fois les travaux déduits il te restera moins qu'en la vendant telle quelle.

Elle n'a pas de carte grise française cette voiture ? Quelqu'un t'a assuré qu'elle pouvait en avoir une (à part le vendeur bien sûr) ? Il y a plein de sujets là-dessus sur le forum.

Le modèle "Esprit", c'est la Firebird de base avec le V8 350. Rien de grave, il faut juste être conscient que ce n'est pas une T/A. Import des US, coût 20.000, un billet de 5.000 pour l'importateur, un autre pour le vendeur, un troisième pour le marchand qui la propose sur LBC. Tu peux discuter jusqu'à 35.000... ou importer toi-même. (bon, j'exagère peut-être un peu sur les chiffres, mais c'est le principe) Le filtre à air, l’admission, l’alternateur et le cache culbuteur sont des pièces issues de chez Edelbrock Et les barres de toit de la 406 de mon voisin sont issues de chez Norauto. Et son boxer moule-burnes qui dépasse de l'arrière de son jean, de chez Aldi. Un peu contradictoire avec : de nombreux travaux de restauration ont été effectués /.../ avec des matériaux originaux ou de qualité, sauf à demander "de quelle qualité ?"

Ah ben c'est plus clair. En compilant mes grimoires, le 350 Olds a fini sa carrière en 1980. Il pouvait être monté (parmi d'autres moteurs, notamment des 350 d'autres marques) sur certaines : - Buick à propulsion (Century, Electra, LeSabre, Regal, Riviera, Skylark) 1977-80 - Buick Riviera (traction) 1979-80 - Cadillac à propulsion (DeVille, Fleetwood, Seville) 1976-79 en version injectée (EFI) - Cadillac Eldorado (traction) 1979 EFI - Oldsmobile à propulsion (88, 98, Cutlass) 1968-80 - Oldsmobile Toronado (traction) 1979-80 - Pontiac à propulsion (Bonneville, Catalina, Grand Prix, LeMans, Phoenix, Ventura, Grand Am) 1977-80 - Pontiac Firebird 1977

D'origine en 70 (si c'est bien un modèle 70, pas un modèle 71 mis en circulation fin 70, ni un modèle 69 importé en France et resté un an en stock) c'était un L6 250, ou un V8 350 (moteur Oldsmobile, pas Chevrolet ou Buick ou Cadillac) ou 455 (Oldsmobile, pas Pontiac ou Buick). Le VIN indique (troisième chiffre, chercher sur le Net) si c'est un 6 ou 8 cylindres. La puissance fiscale sur la CG (si elle existe) dit si c'est un 350 (33 CV) ou un 455 (de mémoire, 41 CV). S'il n'y a pas de CG, voir au rayon terreau et plantes aromatiques chez Jardiland.

Il faudrait d'abord nous dire ce que tu veux mettre comme moteur dedans Si ma mémoire est bonne, ça fait des décennies que le compartiment est vide, mais si ça correspondait à la carte grise et au VIN ce serait pas mal. Si tu veux mettre "n'importe quoi", ces jours-ci un 6 cylindres germanique avec de la tôle carbonisée autour ça se trouve à pas cher .

AD, c'est des franchisés, s'ils n'ont pas en stock ils ne veulent pas s'emm*rder à lancer une commande pour un seul filtre à huile. Soit tu leur en commandes une douzaine, plus un fût d'huile, plus un cric rouleur à 300 balles et là curieusement ils vont trouver ta référence. Soit tu vas dans un autre AD, ou un centre auto. Soit tu envoies crever tous ces br*nleurs qui attendent le vendredi soir derrière leur guichet et tu commandes chez Oscaro.

Ils trouvent... quoi ? Sinon, Rockauto donne deux douzaines de références possibles pour ta bagnole. Pas françaises, ni américaines non plus, mais polonaises, mexicaines, turques ou chinoises. Ce qui tombe bien, de toute façon c'est ça qu'ils auront chez AD .

C'est une monocoque, donc il n'y a pas de "châssis" (au sens "échelle en profilé sur laquelle la carrosserie est boulonnée"). Les ailes AV et les ouvrants (capots et portières) sont démontables, pour tout le reste il faut sortir la disqueuse et le poste à souder. Et souder des renforts en provisoire si tu découpes des tôles structurelles sinon la caisse peut se tordre.

Essentiellement, le coût de la mauvaise qualité. Par exemple - la visibilité. On n'aura pas le même niveau d'exigence pour un bac à batterie (à moins que la batterie ne rentre pas...) que pour une peau de portière (des heures de réglage pour obtenir un alignement imparfait, ça énerve). - la facilité d'accès. Des silentblocs intérieurs de triangle c'est une demi-journée de dépose/repose (2 jours pour un poireau comme moi qui le fait seul), autant qu'ils durent aussi longtemps que la voiture. Alors qu'un jeu de silentblocs de barre stab (20 minutes de la main gauche) tous les 5 ans, c'est pas la mort.

Bienvenue à toi. Il doit y avoir un clapet dans l'assistance de freinage qui ne se referme pas. Si c'est celle d'origine, peut-être (peut-être...) que ça se démonte pour vérifier s'il y a une crasse qui bloque quelque chose, ou si le clapet est sec de chez sec ou tout fendillé, et dans ce dernier cas il faut changer. Sinon, il faut changer sans trop réfléchir. En qualité de nouveau sur ce forum, tu as le droit de te présenter, de raconter ta vie, de montrer des photos de ta voiture, de tes copines, de ta teub, tout ça quoi .

Surtout, s'il est manuel, il y a une commande par tirette au tableau de bord

Le réglage du ralenti (régime et richesse) doit être fait à chaud. S'il est fait à froid (ou "à moitié chaud"), forcément à chaud ça sera (a priori) trop riche. Alors qu'en réglant correctement à chaud, la compensation à froid se fait par le réglage du starter (fermeture du volet d'air et came/vis de ralenti accéléré). Le starter est automatique ou manuel sur ta voiture ?

"il ne redémarre pas", ça veut dire que le démarreur ne tourne pas ? ou qu'il tourne mais ne lance pas le moteur ? Question de base : avant de changer tous ces trucs chers, le filtre a essence (je ne sais pas où il est sur ce modèle, dans le réservoir avec la pompe, ou entre pompe et moteur) a été vérifié/nettoyé/changé ? Car s'il se colmate, ça donne ces symptômes, et le moteur redémarre quand les saletés se sont déposées au fond.

Ce serait inquiétant que du liquide de refroidissement sorte du carter d'huile Sur le moteur, le liquide ne peut guère venir que de la pompe à eau et ses périphériques (fixations des durits, carter de thermostat). Sur le côté du moteur, je ne vois guère qu'un joint de culasse ou une pastille de dessablage, et là il vaut mieux s'en occuper vite : ça peut tenir des centaines / milliers de km, mais quand ça pète c'est dépanneuse direct si on s'en aperçoit, et casse moteur sinon.

Il n'y a pas d'atelier de sablage/thermolaquage dans ton coin ? A condition d'attendre qu'ils aient autre chose à faire couleur argent (en noir tu attendras moins longtemps), je dirais 150 à 200€ en billets pour 4 jantes et ça tient la vie de la voiture...

Voilà. Et si le moteur tournait à peu près comme il faut au ralenti, on pourrait vérifier à la lampe stroboscopique que l'avance augmente bien avec le régime.

Jeu dans l'axe, capsule d'avance à dépression percée, masselottes d'avance grippées ou ressort cassé ou décroché. Et évidemment, l'écartement des rupteurs, à contrôler à la jauge d'épaisseur mais aussi au dwellmètre. Toujours pas fait de test de compression ? ... et distribution (soupape qui n'ouvre pas ou ne ferme pas, chaîne hyper détendue qui donne du retard, poussoirs fuyards ou grippés comme je l'ai écrit plus haut)

Des voitures qui rouillent, les jeunes (moins de 50 ans) n'ont pas idée que ça existe, ça fait plus de 30 ans qu'on n'en fabrique plus à part en Russie .

Mélange monstrueusement trop riche : réglage de richesse aux fraises, volet de starter fermé, niveau de cuve incorrect voire pointeau fuyard... Autre : poussoirs grippés, des soupapes ne se ferment plus dès que le moteur chauffe. Autre : moteur rincé. Dans les deux derniers cas, test de compression. Ton ami sait démarrer un moteur chaud ? (pédale maintenue à fond, et surtout sans "pomper" dessus)

Ta voiture (GM de 73) avait d'origine, pour l'avant-dernière année, un allumage à rupteurs. Ton allumage électronique, c'est quoi ? Remplacer des vis platinées par un module électronique, ça a l'air plug and play, mais en fait non : la bobine a été changée pour une bobine faite pour ? La résistance ballast, s'il y en avait une, a été supprimée ? L'écartement des électrodes de bougies a été augmenté ? Fais un essai(*) avec un fil directement entre + batterie et + bobine. Si ça ne marche toujours pas c'est la bobine (**), ou le câble HT entre bobine et allumeur, ou le module d'allumage. Si ça marche à nouveau, c'est le circuit primaire (contacts et état des fils au niveau de la bobine, de la batterie, du contacteur ou entre les trois...), et là bon courage pour le diag. (*) qui ne doit pas être un branchement permanent (**) Si la bobine est HS (souvent un court-circuit aléatoire provoqué par une surchauffe avec pour cause/conséquence un isolant qui part en miettes), n'importe quelle vieille bobine Ducellier "à l'ancienne" d'Européenne des années 80 pourra faire l'affaire, en dépannage seulement sur quelques centaines ou milliers de km avant de claquer à son tour. ça se trouve encore chez AD ou autre, mais pas forcément en stock.

Cool Disons 15 à 20 litres aux 100. Ajoute un bidon d'essence et vous serez tranquilles...

Ma Schplord a une Flex-a-LIte depuis que je l'ai. Le principe ne paraît pas c*n, des pales hyper brassantes au ralenti, justement quand il y en a besoin (le ventilo est inutile au-dessus de 30 km/h), qui deviennent toutes plates pour bouffer peu de puissance quand ça tourne plus vite. En gros, aussi bien qu'un viscocoupleur, mais en mode low-tech. Alors évidemment des problèmes de chauffe j'en ai eu des tonnes. En fait depuis que Parts Moins (où j'avais acheté la voiture) a changé la distribution suite à un maillon de chaîne qui saute. Un bout d'alu manquant (ou qu'ils ont cassé) au coin d'un passage d'eau, comme la réparation était pour leur pomme sous garantie, un carter de distri neuf leur aurait coûté trop cher. ils ont donc bouché le trou à la pâte bleue, option pack familial. Ce n'est que 25 ans plus tard après rupture d'une pastille (et 3 radiateurs, et 2 pompes à eau) occasionnant la première dissection du 289 que j'ai retrouvé une belle fraction de la production annuelle Loctite coincée dans le bloc. Je n'ai pas mandaté d'expert à la recherche des empreintes digitales du père Michel T. ou de ses sbires, mais elles devaient y être vu que personne d'autre n'y avait touché depuis. Je me suis fendu d'un carter neuf, et depuis tout roule avec une aiguille de température bien dans la moitié gauche du cadran. Quant à savoir si la Flex-a-Lite a atténué le problème ou l'a aggravé, va savoir Charles.