Phil

Ah oui, pour empêcher la lumière d'aller direct en face. En principe, les ampoules H4 intègrent ça :

Sur les H4, le demi-globe occultant n'est pas dans la parabole mais à l'intérieur de l'ampoule

Un relais pour les quatre phares, et un autre pour les deux codes.

Non, moins.

Sans souci... à condition de ne pas acheter n'importe quoi à moins-cher-possible-Land . Autrement dit avec des sources lumineuses précisément aux mêmes endroits que les filaments d'origine (contrôle qualité)... et deux sources, pas une seule comme sur les bas-de-gamme-des-quarante-voleurs. Exemple de daube : La comparaison est faite avec un "halogène" à un seul filament (donc pas un H4)... et pour cause. Attention aussi au refroidissement. Certains modèles vantent leur radiateur alu-anodisé-hi-perf, mieux vaut un dégagement de chaleur au niveau des LED (là où de toute façon le filament en produisait bien plus) qu'à l'arrière où le faisceau peut être un peu tassé (exemple d'un "bol de nouilles" de moto). ça change l'éclairage (lumière plus froide), mais surtout la consommation électrique. Pas tant pour le "c'est pas Versailles" que pour ne pas mettre en PLS un alternateur ou une batterie à bout de souffle. Facile...

Un condensateur (comme celui posé sur le truc) antiparasite, oui. Un fil de masse antiparasite, là je ne vois pas...

Faire venir un vrai électricien auto te coûtera certainement moins cher

Sur certains modèles, les commandes des volets de ventilation (et donc de clim s'il y en a une) peuvent être activées par dépression ("vacuum" en angliche).

ça dépendait du constructeur,de l'année, du modèle, voire même de l'usine de montage Sur ma Mustang montée à l'usine de San Jose, tout le dessous est en apprêt orange mat, avec marquages d'origine au pochoir. Celles montées à l'usine mère de Dearborn ont le dessous noir.

Bah si @The Lion King peut le garder jusqu'en juin et que @rat rod amène le poussin à Vallon, tu n'auras pas d'excuse pour ne pas venir avec la disqueuse, le poste à souder et le bidon d'huile de coude

Just my imagination : Ouvrir les gaz en grand amène plein d'air et d'essence dans les cylindres. Quand tout ça est comprimé et pas très bien mélangé, ça fait davantage de résistance entre les électrodes de la bougie, donc plus de difficulté à l'allumer avec une bobine 9V à résistor et des rupteurs qu'avec une 12V et un module électronique, et donc il faut plus d'avance à l'allumage pour que tout brûle. Comme en même temps ouvrir les gaz diminue la dépression dans le collecteur, c'est la capsule d'avance à dépression qui est capable de le corriger. Un jour, un ingénieur motoriste a dû faire des calculs, puis des essais, et conclu que ça fonctionnerait mieux comme ça, voilà.

Peut-être un mauvais réglage du starter (choke) dont le volet serait trop fermé. mais ça n'a rien à voir avec l'allumage. Ou l'avance centrifuge qui se grippe, mais sur un allumeur neuf c'est étonnant, et pourquoi seulement à froid ? mystère. Vérifier quand même à la lampe strobo que l'avance augmente bien avec le régime.

"remplacement d'allumage" c'est l'ensemble allumeur+bobine+câbles HT+bougies ? Remplacé par de la pièce d'origine ou OEM (conforme à l'origine), ou bien par du "hi-perf" ? Le problème est le même à chaud avec la même valeur d'avance ? La mesure d'avance a bien été faite au ralenti (à peu près 600 tours), avec le tuyau de dépression débranché de la capsule de l'allumeur (et bouché) ? Ce tuyau est-il correctement branché sur le carburateur (des fois il y a plusieurs prises) ?

Bah oui, ça te refroidit bien mieux que s'il était derrière

Heu... rien

Apparemment non...

Le relais a quatre bornes. En le regardant depuis l'aile côté conducteur : - Deux grosses, à gauche (depuis la batterie) et à droite (vers le démarreur) - Deux petites, à gauche et à droite, avec des cosses en L branchées dessus. Tu débranches la cosse de la petite borne de gauche, et tu mets la borne en contact avec un fil volant depuis le + batterie : ça doit faire "cloc" si le relais (et le circuit de commande) est bon, et faire tourner le démarreur si ce dernier est en bon état. En essayant plusieurs fois, on voit si ça marche tout le temps ou pas.

n°1, sale mais pas compliqué : connexions. Dévisser/nettoyer/graisser/revisser/bien serrer toutes les connexions des "gros" câbles (batterie, démarreur, relais, masses). n°2, propre et à peine plus compliqué : relais de démarrage (boulonné sur la joue d'aile côté passager). Le changer par un autre pour voir. Ces bêtes-là sont du genre inusable, mais après un demi-siècle on ne sait jamais. n°3, propre mais plus compliqué : contacteur. Passer sous le tableau de bord (siège reculé à fond, jambes sur le dossier) et vérifier le bon état des connexions. Puis éventuellement sortir le contacteur (pour le barillet de la serrure, il y a une procédure avec un trombone) et le passer au nettoyant contacts, voire le changer si l'intérieur est vert-de-grisé. n°4, sale et pénible : démarreur (début de court-circuit, charbons au bout leur laÏfe...). n°5 : autre. là c'est du diag électrique, très compliqué à distance. Sauf penchant pyromane, débrancher la batterie avant de faire tout ça !

Tu es sûr que c'est l'alternateur lui-même, et pas un autre élément du circuit de charge ? (régulateur, câble, connexion) S'il y a un court-circuit dans le circuit de charge, ça peut faire ça. Tu es bon pour un diagnostic complet au multimètre... mais d'abord regarder s'il n'y a rien qui soit "évident" (un fil coupé ou déconnecté).

Même si l'alternateur ne charge plus, la batterie fournit le courant nécessaire à l'allumage et à tout le reste jusqu'à ce qu'elle soit à plat. Si tu as pu la redémarrer c'est que la batterie n'est pas à plat...

Salut Dans les premiers caractères du VIN (0F01L), le "01" désigne un coupé hardtop. Le "body code" correspondant est 65, décliné en - 65A : hardtop coupe - 65B : hardtop coupe, luxury - 65C : hardtop coupe, bench seat (banquette AV) - 65D : hardtop coupe, Grande Les autres codes possibles sont 63 (fastback) et 76 (cabriolet), dont les vitrages sont différents. La plaque de caisse qui donne toutes les indications est une plaque métallique ou un autocollant sur la tranche de portière conducteur, près des gâches de serrures. ça a pu être arraché ou recouvert par de la peinture.

Là il n'y a pas beaucoup de matière pour souder... le risque que ça re-casse est important Avant d'investir dans du neuf (ou de l'occase), je tenterais de [mode] (1) remplacer la mini-rondelle par une plus grosse (voire un bout de tôle de 2mm à la bonne forme) qui attrape le reste de fonderie intacte. (2) tarauder la fonte du boîtier "aux bons endroits" (il n'y a que toi pour voir où c'est le mieux) pour y fixer une patte en bon acier de 40x5. [/mode bidouille-de-manouche-qui-tient-plus-longtemps-que-le-reste-de-la-voiture ]

Pour l'histoire du moteur, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mon pote a vendu sa péniche au début des années 2000, depuis il a adopté les vrais murs en pierre . L'idée, c'est que si une boîte l'a fait c'est que (1) ça peut se faire, et (2) s'ils savaient que ça allait péter dans les jours ou mois qui suivaient, ils ne l'auraient pas fait (refuser ce genre de chantier, c'est assez facile).

Il suffit que ce soit bien fait, par quelqu'un qui sait Dans les années 1990, un pote avait une péniche des années 1910, dans laquelle il vivait. Le moteur était un monocylindre 2 temps de 50 litres de cylindrée, 40 ch à 300 tours, 3 tonnes de fonte Un jour, la fonte du cylindre a cassé : bien sûr totalement introuvable, il l'a fait ressouder dans un atelier spécialisé, la preuve que ça se fait et que c'est costaud.

Quand on parle traditionnellement du "Sud" des USA, il s'agit des Etats (ex-esclavagistes) du sud-est, entre Texas, Floride et Virginie. Dans ces Etats, l'importance de l'électorat noir, malgré sa forte abstention, donne des résultats plus mitigés que dans les les Etats ruraux du Midwest et des Rocheuses, où le vote Trump est massif. Les Etats du sud-ouest (entre Nouveau-Mexique et Californie) votent plutôt démocrate (en bleu). (ici les présidentielles 2020)