Phil

Exemption totale de douane et de TVA sur un véhicule appartenant à un résident français à l'étranger qui rentre définitivement en France. Pas trop de magouille possible là-dessus : il faut avoir été immatriculé au moins 6 mois au Consulat de France (inscription sur le passeport), puis avoir déclaré au même Consulat son retour définitif en France. L'immatriculation au Consulat de France entraîne par exemple le fait de déclarer son logement en France comme "résidence secondaire", et donc de se faire assommer par les impôts locaux. De même pour l'impôt sur le revenu, il faut le déclarer au centre des impôts des Français résidant à l'étranger. C'est donc assez lourd et compliqué pour gagner quelques centaines d'euros de TVA. L'exemption est valable sur un seul véhicule, immatriculé au nom du demandeur.

Normalement à l'arrivée au port tu passes par un transitaire qui s'occupe des formalités d'import. Dans sa facture (partie "débours") sont inclus droits de douane et TVA, que tu payes avant de pouvoir sortir la voiture. Il faut savoir qu'au port il y a pas mal de frais annexes (déchargement, "dépotage" c'est-à-dire vidage du conteneur, etc.). Les devis de transport sont toujours donnés "S/P le Havre" ; S/P c'est "sous palan" autrement dit conteneur posé sur un quai... où tu ne peux pas accéder . De plus, tu as (si ma mémoire est bonne) 48h pour enlever tes marchandises, ensuite il y a des "frais d'entreposage" journaliers assez chers ; pour peu que le conteneur arrive une semaine où tu es pris tous les jours... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif En théorie, on peut faire toutes les démarches sans passer par un transitaire. Mais les transitaires savent dans quel ordre il faut faire les tampons sur les papiers, et où sont les bureaux concernés (c'est leur métier...), et personne ne perdra son temps à te renseigner bénévolement Bref, il ne faut pas croire que le total des frais sera égal à ce qui est marqué sur le devis, il faut toujours prévoir une marge de quelques centaines d'euros. Passe un MP à Gilles pour des détails http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png mais je ne pense pas qu'il te dise autre chose que moi.

Les USA sont hors Union Européenne donc la démarche doit être la même que pour faire venir une voiture de Suisse (transport en plus). Richard a une expérience sur ça. La différence, c'est que le port du Havre, c'est pas la frontière routière suisse donc plus de paperasses et plus de km à pied d'un bureau ou d'un entrepôt à l'autre. Le gros risque, c'est d'acheter une voiture sans la voir (ou sans que quelqu'un de confiance l'ait vue). Pour boucher les trous, ici les margoulins ont la choucroute et le Syntofer, les Américains connaissent surtout le plâtre et le papier journal http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png un brillant direct dessus et aucune photo ne te montrera les dégâts.

à tout. Qu'est-ce que tu veux dire par "il y a une technique" ??? Tu déposes, tu démontes en regardant bien comment c'est fait (sens et ordre des coupelles, rondelles, clips etc.) de préférence avec un schéma, tu nettoies tout au dégraissant puis à l'alcool, tu sèches à la soufflette, tu remontes tes pièces neuves en les trempant dans du liquide neuf et tu reposes. Deux choses peuvent être gênantes : (1) les saletés et la poussière, comme pour tout système hydraulique. Travailler sur une surface propre, avec des mains propres (au remontage), en virant bien le liquide sale et en dégraissant bien tes pièces avant de remettre quoi que ce soit de neuf. (2) les écrous des tuyaux rigides, qui peuvent s'arrondir (s'ils ne le sont pas déjà) quand on les prend de travers avec une mauvaise clé. Si tu as des clés à tuyauter (clés à oeil ouvertes) c'est le moment de les utiliser. Avec des clés plates, utilise au moins des clés en pouces plutôt que du métrique ; le 7/16" et le 9/16" peuvent être remplacés sans problème par du 11 et du 14 mm mais tu risques fort d'arrondir les angles en utilisant du 10 mm sur du 3/8" (9,8 mm) et surtout du 13 mm sur du 1/2" (12,7 mm). Résumé de ce qu'il ne faut pas faire : opérer sur le ciment graisseux sous la voiture, déposer avec de vieilles clés plates métriques "made in China" (ou une clé à molette, ou une pince étau), démonter "à l'arrache" en se faisant sauter tous les ressorts en vrac à la figure, remonter tout de travers avec les mains sales. Personne ne fait jamais comme ça. A part moi la première fois http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png

Tous ceux qui aiment les grosses berlines toutes options mais pas les Ssangyong

Une Cadillac '52 dans 2 semaines si tu es sage

Hemmmm Ne pas confondre "démontage" et "dépose" Déposer et reposer un boîtier de direction, ça se fait assez facilement, il peut juste y avoir des problèmes d'accessibilité. Le démonter et surtout le remonter, ça peut nécessiter des ajustements genre avec des cales d'épaisseur, pas évidents.

Le 4 c'est mieux que le 3 donc no soucizz. Si tu mélanges du 4 avec du 3 ça te donnera la moins bonne spécification (c'est-à-dire 3 ici). Du 5 et du 3 ça fait toujours du 3. Les indices DOT donnent essentiellement la température d'ébullition, plus c'est haut plus les freins peuvent chauffer sans risque de perdre le freinage (essentiellement sur circuit). Seule restriction, ne pas mélanger de liquide DOT4 au silicone avec les autres liquides. Comment reconnaître si un liquide est au silicone ? (1) c'est marqué dessus (2) il est 5 fois plus cher, donc en principe si on ne connaît pas c'est pas celui-là qu'on a choisi sur l'étagère On peut utiliser du liquide au silicone à condition de vidanger le circuit et de le rincer à l'alcool. La réfection complète du circuit est l'occasion rêvée. Avantage du silicone : il est beaucoup moins hydrophile, et donc recommandé pour une voiture qu'on utilise rarement (il ne faut virtuellement jamais le vidanger, alors qu'un liquide "ordinaire" devrait être vidangé tous les 2 ans). Inconvénient : si le circuit est fuyard, ça vaut $$$

Mais c'est qu'elle me chercherait la-secrétaire-en-scooter-à-la-voiture-en-panne Zeeeeeeeeen je reste zeeeeeeen

Entre 71 et 75 tous les moteurs américains ont été "dégonflés" pour être conformes aux nouvelles réglementations anti-pollution. La solution la plus simple était de diminuer le taux de compression. Le 429 de 1969/71 a un taux de compression de 10,5:1 ; à partir de 1972 ce taux passe brutalement à 8,5:1. Cette baisse est en général obtenue par le montage de pistons moins bombés, voire "creux". Du coup, la puissance d'un 429-4V passe de 360 hp "SAE brut" en '71 à 210 hp "SAE net" en '72. Le changement de norme cette année là (brut ---> net) n'explique pas tout, loin de là. Pour compenser cette baisse, la cylindrée est portée en '74 à 460 ci (7,5 litres) sur les Lincoln et Thunderbird, mais toujours avec des puissances au litre dérisoires (les normes anti-pollution étaient mal foutues puisqu'elles obligeaient à augmenter la cylindrée pour maintenir des quota de référence ; ça a changé ensuite). Il n'est pas toujours facile de "dépolluer" un moteur surtout s'il est muni d'un système sophistiqué qui oblige à revoir tous les réglages. Mais dans le cas du 429 Ford, un simple changement de pistons devrait suffire : ça ne dénature rien, c'est discret et réversible, bref comme j'aime J'ai répondu ?

Curieux de conduire ça moi dommage que Ferrières soit si loin Le 429 a été dégonflé d'un coup en 72 (essentiellement par dégringolade du taux de compression), ça vaudrait le coup de lui remettre des pistons aux spécifications '69-'71 à la prochaine ouverture du berlingot mais rien de plus hein Joe

Il ya mais je ne me rappelle jamais ce que veulent dire "caster" et "camber" caster, direction non assistée = -0,5° +/- 0,5° caster, direction assistée = +0,75° +/- 0,5° camber (tous modèles) = à droite +0,25° +/- 0,25° , à gauche +0,5° +/- 0,25°

Dans le shop manual on trouve une valeur de pincement = 1/4" +/- 1/32" , soit 6,35 mm +/- 0,8 mm à la jante.

Je crois que l'amortissement comptable d'un véhicule c'est 5 ou 6 ans (à vérifier avec les spécialistes s'il y en a). Le fait que ce soit une Ricaine ne change pas grand-chose. Ceux qui roulent suffisamment pour amortir une install GPL dans l'année roulent depuis longtemps au Diesel

Une seule remarque : Un investissement amorti sur 3 ans c'est un EXCELLENT investissement, parles-en à ton banquier

Bizarre ce truc jamais vu ça ailleurs.

En principe, il y a un clapet dans ce truc là. ça s'appelle "power brake booster check valve" Edit : "Master-Vac" est une marque déposée Bendix, normalement on dit "boitier d'assistance de freinage"...

Google, "Buick Rover engine swap" ou "Buick Rover V8 BOP compatibility" bref on tâtonne ----> Il y a pas mal de choses ici http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Mais ce que j'y comprends c'est que le 215 Buick (i.e. le 3.5 Rover) est assez distinct des autres V8 Buick, et pas seulement parce qu'il est en alu

Pour transporter la Cadillac de Lorient à Montpellier en 2003, j'avais fait appel aux transports SAVIN au Mans (voir pages jaunes). Aucun souci, et un prix très raisonnable pour la distance (550 euros TTC). Je ne sais pas s'ils sont les mieux placés pour un Bordeaux / Nancy, il suffit de leur demander... En revanche, Rabouin (à Nantes) n'a donné qucune réponse à ma demande de devis.

mdr http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png C'est bien jeune Jedi Cuda, un jour tu récupèreras le vilain canari de ton papa pour le repeindre comme ça : Edit J'ai trouvé ça chez notre membre Google, essayez de taper "1975 Ford Ltd wagon" dans la recherche d'images Google http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/smile.png

Difficile à dire car quand tu vidanges, une partie de l'huile reste dans la boîte (dans le convertisseur, plus précisément). Il faut donc faire des essais successifs. Tu peux toujours remplir jusqu'au niveau "full" moteur arrêté car quand le moteur tourne le niveau descend (l'huile monte dans la boîte et le convertisseur, donc il y en a moins dans le carter). Le Haynes (page 1-2 : "automatic transaxle capacity" si c'est ça que tu as) donne 4 litres, mais pour ne pas devoir retourner chercher de l'huile, prévois 5 ou 6 litres.

peut-on mettre autre chose qu'un joint d'origine ? (Pâte, carton à joint...) ? Le joint est en liège, donc si tu veux te faire ch**r à découper une plaque de liège, no problemo J'ai entendu quelque part, parler de changer par la même occasion une crépine (ou filtre ? ). C'est quoi, c'est où, on fait comment ? C'est difficile ? C'est directement visible quand tu as enlevé le carter. Fixé par deux ou trois vis. Aucune difficulté. Quels sont les points importants à vérifier (à part des morceaux de dents tombés dans le fond ! La couleur de l'huile, qui te donnera une idée du temps écoulé depuis la dernière vidange. Plus c'est vieux, plus c'est marron, l'huile neuve de ton bidon te donne une référence. En général, il n'y a pas de dents de pignons dans le fond, mais il peut y avoir de la limaille : mauvais signe. On la repère en baladant un aimant dans le fond. Je crois d'ailleurs que sur les Chrysler il y a un aimant intégré au carter (en tous cas il y en a un sur la boîtoto Jeep Cherokee) Dans quelle position doit se trouver le levier (P, R, N, D, 3, L...) ? Pour faire la vidange, aucune importance. Pour faire le niveau, c'est le plus souvent sur "N", à vérifier sur le livret du conducteur. Je crois que le niveau se fait moteur tournant, j'ai bon ? Oui http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png On doit rentrer la totalité de l'huile (faut que je calcule combien ça fait en litres) par le minuscule guide de la jauge ? (Faut que je prenne la semaine...) Ils vendent chez Chrysler un outil spécifique, référence 1285.27B au prix de 183.75 $ qui s'appelle un "entonnoir" A part ça, mettre un peu moins d'huile que le plein, vérifier le niveau, remettre de l'huile, vérifier le niveau, etc, au moins 2 ou 3 fois car contrairement à l'huile moteur il ne faut pas dépasser le maxi. Edit : @ Richard : sur la boîtoto Cherokee, il n'y a pas de bouchon de vidange

Les deux Les Shelby GT-350 et GT-500 sont à la base des Ford Mustang, avec le moteur le plus affûté de la gamme (289, 428 suivant les années) et pas mal de modifs faites chez Shelby : trains roulants renforcés, éléments de carrosserie spécifiques en polyester, badges spécifiques. Du coup, comme elles sont quand même assez différentes des Mustang, elles ont été commercialisées sous la marque Shelby. La Shelby "Eleanor" du film 60 secondes chrono est une Shelby légèrement modifiée pour le film (éclairage xénon notamment), mais pas par Shelby. Pour des photos avant / après, tape "Mustang" et "Shelby" sur Google photos, il y en a des centaines de milliers sur le Net.

Les "soupapes automatiques" ça a vraiment existé, la soupape s'ouvrait simplement sous l'effet de la dépression créée à l'aspiration (soupape d'admission uniquement, bien sûr). Pour que ça marche, il fallait une grosse dépression et donc de gros cylindres, ainsi qu'un régime très lent, moins de 200 tours / minute. En gros, ça a été arrêté avant la guerre de 14 sur les voitures. Mais c'étaient de vraies soupapes, et pas des clapets : les clapets des petits 2 temps ne résisteraient pas à la compresion du moteur, ils sont donc situés en amont, à l'entrée du collecteur d'admission.

Réparation d'un alternateur quand il est dispo en échange standard, bof bof . Même pour un simple changement des charbons, les très récents réservent plein de surprises : parties serties, vis mattées, etc. D'ailleurs (par exemple sur Chrysler / Jeep récent) les charbons ne sont même pas au catalogue des pièces constructeur. Sur des véhicules très récents, un autre problème est qu'en enlevant la batterie (moteur arrêté), il faut ensuite réinitialiser tout le bazar (ordinateur de bord, antivol etc). C'est pour ça qu'il vaut mieux aller en concession. La seule chose à faire est de vérifier que le problème vient bien de l'alternateur (ou du régulateur) avec la procédure standard de mesure de la tension aux bornes de la batterie : (1) moteur arrêté : environ 12,5 V (batterie chargée) (2) moteur au ralenti : environ 13 V (3) moteur à 2000 tours : environ 14,5 V (4) régime plus élevé : encore 14,5 V Si (4) est plus grand que (3), problème de régulateur. Si (2) est plus petit que (1), problème d'alternateur.