Phil

Wouala

Baaaah ça y est, c'est fini Au passage, McQueen conduit aussi (sur plage) un buggy sur base VW, mais je ne sais pas quel moteur il y a dedans, quel raffut Le break Ford est évidemment un country squire, Faye Dunaway conduit une Ferrari (250 GT ???), on aperçoit aussi un authentique rod garé devant un supermarché, ainsi qu'une Peugeot 404 rouge , et plein de cop cars Ford '65 ou '66. Même si je suis peut-être le seul ici, j'aiiiiime ce film

Il y avait bien des 6 cylindres en 81, mais des V6, le L6 250 a terminé sa carrière en 79.

Ce soir sur Arte, le grand classique "L'affaire Thomas Crown" avec Steve McQueen et Faye Dunaway (ne pas confondre avec le remake avec Pierce Brosnan, Rene Russo, et toujours Faye Dunaway dans un autre rôle). Scénario à tomber par terre, et plongeon garanti dans l'atmosphère sixties, même si McQueen ne conduit pas de Mustang mais une Rolls (et à un moment une Cadillac '65). Apparitions remarquées : un break Ford Country Sedan Vénilia-like, et vers la fin (scène du cimetière), une paire de corbillards Cadillac. Et puis, une bande son excellente question atmosphère polar Américain de l'époque. ça a déjà commencé, j'y retourne Pour ceux qui n'ont pas le temps ce soir, le DVD existe à prix cool (moins de 10 €).

Question n° 1 : Le démarreur tourne, ou non ? Si oui, il tourne normalement ou lentement ?Réponds d'abord à ça, on verra ensuite

Jusqu'en 1976, la TBird a une plateforme spécifique, les dimensions sont sensiblement celles des coupés LTD (environ 5,50 m) A partir de 1977, la TBird partage la plateforme des coupés Ford LTDII, c'est-à-dire celle des anciennes Ford Torino et Mercury Cougar. Les dimensions sont donc du même ordre, entre 5 m et 5,30 m.

ça évite, notamment sur les voitures à châssis séparé où la caisse peut fortement bouger par rapport au châssis, que la conduite puisse se rompre à ce niveau - en fait, ça donne une certaine élasticité au montage. Il n'est pas du tout recommandé de remplacer par une durite droite. Si tu dois absolument la refaire, et que tu n'oses pas le faire toi-même avec du tuyau de frein vendu au mètre (attention, pas de tuyau de plomberie !!!), il faut passer par un spécialiste qui fera ça sur mesure. Tu peux aussi remplacer par de la durit "aviation" (tuyau en Nylon recouvert d'inox tressé), vendue sur mesure dans les boutiques de tuning (préciser le type et le filetage des embouts). Il faut alors prévoir une longueur supplémentaire, toujours pour ne pas avoir de contraintes même quand la caisse est en pleine torsion. Quel que soit le montage, le circuit passe toujours, à un moment ou à un autre, de la caisse (où est fixé le maître-cylindre) au châssis (où sont fixées les conduites qui mènent aux flexibles de freins AR).

Laissez, on a un duel au sommet entre le Canton de Neuchâtel et l'Etat du Québec ou, au choix, une bagarre entre les papis du muppets show sur leur balcon Dans les deux cas, mieux vaut compter les points en se marrant http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/hauhau.gif @ Fanamc : (1) Tu n'as pas deux fois l'âge de Silverado (regarde son profil) même si tu parais bien plus (2) on ne voit rien à ton image sur les boulons (3) on t'aime (sans aller jusqu'à pousser tes crottes hein http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif )

[EDIT - réponse au post d'avant, sur les moteurs gonflés...]Tu as tout à fait raison sur ce point-là aussi , en particulier quand tu dis que c'est autrement plus risqué. Ce que j'ai voulu dire, c'est que tu as posé une question impossible ! Si la question est "ça peut se redresser ?" : clairement oui, avec une bonne masse et/ou une presse et/ou un chalumeau, Fanamc a même donné des compléments utiles sur l'art et la manière. Si c'est " c'est légal ?" : clairement non, Silverado et Crevette ont été bien clairs. Mais toi tu demande "vous me conseillez de le faire ?" Personne ne te conseillera de traverser au rouge, de faire un bras d'honneur dans le dos d'un flic, de ne pas déclarer aux impôts tout ce que tu gagnes, ou de pisser de travers sur la lunette des chiottes . Pourtant beaucoup de gens le font, la Terre ne s'arrête pas de tourner et franchement c'est la responsabilité de chacun (même si personne n'aime passer après celui qui a pissé de travers ). Donc fais ce que tu veux, mais surtout fais comme nous, évite de le conseiller à d'autres et garde tes responsabilités pour toi. NB si c'était mon pick-up, je le ferais. mais ce n'est pas le mien http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png

Pour résumer : tu as posé une question du genre : "pensez-vous que je puisse traverser la rue quand le feu est vert pour les voitures ?" La réponse normale est "non", c'est-à-dire que personne ne te recommande de le faire, encore moins n'est prêt à te signer un papier garantissant que tu ne risques rien. Mais chacun voit midi à sa porte, si tu es prêt à prendre un risque vas-y. Risque 1 : que ça pète. Il est infime. Et si ça se produit, ce sera sans doute en grimpant sur un trottoir à 3 km/h. Plus probablement, ça peut se re-tordre et se fendre, ta voiture va tirer à gauche ou à droite des milliers de km avant que ça casse. Pour avoir passé une vie antérieure en Afrique, j'y ai vu des bricolages incroyables, qui tenaient Dieu seul sait comment, ça cassait de temps en temps mais quelques baguettes de soudure et quelques lanières de chambre à air plus tard c'était reparti. Risque 2 : le jour où tu as un accident (qui n'a rien à voir avec ça), un expert se penche sous ta voiture et déclare que tu es bon pour te dém****r tout seul pour payer une aide à domicile à vie au jeune c*n à scooter qui a fini sous tes roues. Risque un peu plus important. C'est pour ça que les "conseilleurs" prennent leurs précautions pour ne pas se faire pourrir le jour où tu as un problème. Ah oui, un détail : Silverado est suisse (c'est ce détail-là dont je veux parler ), et en Suisse il faut traverser dans les clous et uniquement quand le feu est rouge, sinon tout le monde saura qu'on est français .

Waaaah comment qu'y parle à sa reum... même nous on n'ose pas lui dire ça à la vieille casse-pieds

Je donnais le chiffre de 1000$ comme un minimum "harbor to harbor" Baltimore ---> Le Havre en conteneur, dis-moi si je me trompe. J'ai aussi donné un haut à la fourchette, environ 2000$ pour ajouter un éventuel convoyage par camion. Evidemment, s'il faut faire venir la voiture depuis l'Utah ou le Dakota du Nord...

Bonjour à toi, ça doit déjà être expliqué en détail dans d'autres sujets du forum, mais je m'y remets : - transport : entre 1000 et 2000$, selon que la voiture est proche d'un port américain sur l'Atlantique (Baltimore...) ou éloignée (Chicago, Los Angeles...). Voyage en conteneur plombé obligatoire sinon il va manquer des morceaux à l'arrivée. - douane : environ 10% de la valeur voiture+transport. La valeur est la valeur que tu déclares (ou qui figure sur la facture d'achat), mais si tu déclares vraiment trop peu la douane établit elle-même une valeur forfaitaire, assez élevée pour te dégoûter d'avoir tenté de les prendre pour des c*ns. - TVA : basée sur la valeur voiture + transport + douane. Pour un véhicule de collection, 5,5% ; pour un véhicule pas de collection, 19,6%. Jusquà l'an dernier, toute voiture de plus de 25 ans passait en TVA "collection". Maintenant, il faut que la voiture ait plus de 50 ans, ou que ce soit un modèle très rare (ce qui n'est pas le cas d'une Charger 69) ou autre critère déterminé par les agents du fisc. Comme la loi est récente, il n'y a pas de jurisprudence en la matière, tu peux toujours tenter de défendre ton bifteck mais rien n'est garanti. - "homologation" : comme elle a plus de 25 ans, le plus facile est de la mettre en carte grise de collection, ce qui dispense des diverses visites à la DRIRE ou à l'UTAC pour homologation. Il faut un certain nombre de papiers (carte grise US, certificat de vente, certificat de dédouanement 846A, je crois que c'est tout, mais il n'y a rien relatif à l'homologation proprement dite), on en trouve la liste dans d'autres sujets du forum ou sur le site de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE) qui gère l'attribution de ces cartes grises. Il faut aussi un contrôle technique valide (donc si tu importes une épave ou semi-épave, elle ne pourra être immatriculée qu'après restauration). Tu envoies le tout à la FFVE avec un chèque de 40 € environ. ils renvoient un papier qui permet d'aller chercher la carte grise "collection" à la préfecture. - carte grise : environ 500-600 € (selon les départements et la puissance du moteur en CV fiscaux). Ah oui, la demande de carte grise doit être au nom de l'importateur (le même nom que celui qui figure sur le 846A). Autrement dit, si tu l'importes pour la revendre, il faut soit d'abord payer 500 € pour une carte grise à ton nom, soit faire tous les papiers d'import au nom de l'acheteur. Une voiture dédouanée mais pas immatriculée est invendable (voir topics "pots de fleurs" sur le forum). Voilà

Pour résumer, une partie de la carrosserie de ta voiture part en cou***e dans ces cas il y a plusieurs manières de refaire : proprement, comme dit TBird, mais cher cher cher si on ne sait pas faire soi-même (ou si on n'a pas le temps, pas la place etc.). Ou bien en vrac en bouchant tout au mastic, comme tu t'y prépares. Je ne te critique pas : ça fait des années que les planchers AR de ma Mustang sont troués, j'ai tenté de limiter la progression à coups de brosse métallique et de minium, mon objectif est atteint mais si quelqu'un passe sous ma voiture je ne tenterai pas de le convaincre que ce que j'ai fait est propre , ma mauvaise foi se limite à annoncer qu'au moins, en laissant les trous, l'humidité ne peut plus stagner . Une chose est sûre, j'ai raison parce que c'est ma voiture. Et donc, concernant la tienne, tu as certainement raison aussi, les sous que tu ne mets pas dedans vont sans doute à d'autres choses plus importantes pour toi et qui ne nous regardent pas. Concernant la Dart de ton copain, je m'en était expliqué assez longuement il me semble :bangin: . Pour rappel, je m'étais limité à écrire (photos à l'appui) qu'elle était bien cloquée, et j'attends encore qu'il vienne me prouver le contraire . mes voitures, je les ai payées cher aussi (à l'époque, j'avais des sous...), je ne sais absolument rien faire en carrosserie à part brosser (et c'est vraiment le genre de taf qui me fait bien ch**r) ; les bas de porte de ma Mustang sont encore plus cloqués que la Dart de ton pote, et le moment de les refaire dépendra essentiellement de mon banquier puisque je donnerai le taf à faire à un carrossier.

Pfff ne l'écoute pas, il est jaloux avec sa TBird (qui est la même en plus lourd) Bienvenue dans le monde de l'Américaine en général, et de la Mustang en particulier . Ne touche à rien, tout est normal tant qu'elle ne tire ni à droite ni à gauche, mais plutôt les deux en même temps .

Heuuu ça veut dire quoi, "en bon état" ? L'échappement ça ne s'achète pas d'occasion mais neuf ! L'explication est simple : il ne rouille pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Donc on ne peut pas savoir ce que vaut un échappement d'occase sans le passer à l'ouvre-boîte Seule exception : récupération gratuite sur une épave, pour remplacer dans l'urgence (CT...) une ligne archi-trouée de partout. Mais vu la quantité de main-d'oeuvre pour monter un échappement, tant qu'à s'emm***er autant monter directement du neuf plutôt que tout recommencer l'année prochaine. Si la ligne d'origine n'est plus dispo en neuf, tu devrais trouver toutes les astuces d'adaptation auprès des spécialistes d'ici (Wahoo etc.) ou d'autres forums dédiés à ces modèles . Et si tu as des sous, passe direct à une ligne en inox, tu ne seras plus jamais emm***é. Tes sous, tu les récupèreras en économisant sur les lignes suivantes si tu gardes ta voiture longtemps, ou en la revendant plus facilement (je n'ai pas dit "plus cher" ) si tu ne la gardes pas. EDIT : le "owner's manual" que signale Jacou, en dehors du fait qu'il est de 81, c'est le manuel du conducteur (le petit livret qui se met dans la boîte à gants) : il donne l'emplacement des commandes et voyants, la pression des pneus etc. mais ce n'est en aucun cas un manuel technique, au contraire du Haynes ou (mieux) du "shop manual" (manuel d'atelier) utilisé par les concessions.

Ben il y a Madness US cars à la Baule, il s'est surtout présenté comme vendeur mais c'est le moment de voir ce qu'il vaut question mécanique http://www.madness-us-cars.com/

En relevant les numéros qui figurent sur ta courroie (du genre 1125 x 10.5), tu vas chez un vendeur de pièces type AD et il te donne une courroie neuve, pas besoin de commander ça chez Summit et d'attendre 15 jours (voire plus : Noël approche ). Il paraît que dans les temps anciens, certains faisaient le voyage de Clermont-Ferrand pour acheter un pneu Michelin pour leur voiture .

Si la voiture est tournante, roulante, avec un contrôle technique pas trop tiré par les cheveux, je fais une grosse révision (vidange / graissage / changement des consommables d'allumage) et je roule avec. Une voiture, c'est fait pour rouler, pas pour être au-dessus d'une fosse avec moi dessous . S'il y a un risque sérieux de panne proche (claquements, consommation d'huile importante...) j'appelle mon copain TBird pour savoir ce qu'il en pense .

Ce n'est pas la carte grise (qui a dû être remise aux services d'immatriculation quand la nouvelle a été faite) mais sans doute la "build sheet", la feuille qui est collée sur la vitre du conducteur quand la voiture sort de l'usine et arrive chez le concessionnaire. En général, le concessionnaire l'arrache tout simplement avant de nettoyer la vitre et de remettre la voiture au client. Sur les modèles plus récents, la "build sheet" est effectivement placée sous le siège en sortie d'usine. Souvent, le premier proprio (quand il l'a trouvée et pas jetée) la garde en souvenir en vendant la voiture. Comme toi, j'ai retrouvé des fragments de la build sheet de ma Mach 1 '73 dans le dossier de la banquette arrière . Recherche sur Internet avec comme mot-clé "build sheet" (entre guillemets), tu devrais trouver ton bonheur.

On peut sans problème repérer le PMH au comparateur sur un moteur déculassé et avec du bon matériel. Mais sur un moteur avec culasses en place, le coup de mettre un tournevis (ou un comparateur bidouillé avec un fort angle en plus) dans le puits de bougie pour tenter de repérer le moment où ça sort le plus, c'est totalement imprécis.En revanche, il existe une méthode qui consiste à visser à la place de la bougie une pige trop longue ; on repère sur le damper l'angle où le piston touche la pige, puis on fait faire au vilo un (presque) tour en sens inverse et on repère à nouveau. Le PMH est (en théorie) exactement au milieu. Je n'ai jamais essayé mais ça paraît séduisant . Je ne sais plus où j'ai vu ça (c'est pas moi qui l'ai inventé bien sûr), entre Mustang Passion et Muscle Cars & Co .

ça c'est pour un coupé Cadillac des années 60 . Pour un coupé 77, 7000-8000 € c'est un grand maxi . On trouve à moins de 5000 des voitures en état d'usage. L'an dernier, mon mécano favori avait un coupé Eldorado de 1982 ou 83 environ à vendre, 3000 € tournante et roulante avec CG normale, contrôle technique et pas mal de rouille , elle a attendu plusieurs mois avant de trouver acheteur. Rétroviseur cote un coupé Eldorado 1975-78 à 9500 € maxi. C'est clair qu'à 12000 € le fastback Mustang 302 de 1970 , ils sont HS comme sur la plupart des muscle cars des années 68-72 ; mais le reste de leur cote tient la route.

Problème récurrent sur pas mal d'Américaines, en particulier les Mustang / Cougar 1gen : les phares sont branchés en direct (sans relais) sur l'interrupteur. Quand il y a les ampoules sealed beam d'origine en 35 Watt ça dure pas mal de temps, mais quand on les remplace par des codes européens de 55 W l'interrupteur ne supporte pas, les contacts se grillent (surtout sur les modèles GT, qui ont une paire de LP en plus). Enfin, le variateur d'intensité d'éclairage du tableau de bord est branché sur le même + que le reste, et le - est un rhéostat à l'ancienne, qui attire l'oxydation comme le miel attire les mouches. Ne râle pas que ton tableau de bord clignote, en général ça commence par les phares, je te raconte pas la surprise la nuit dans un virage . Remède provisoire : démonter l'interrupteur, nettoyer les contacts et le rhéostat à la toile émeri. Il faudra recommencer régulièrement, mais ça peut le faire pendant un an ou deux si c'est la première fois. Remède moins provisoire : changer l'interrupteur de phares, ça vaut une vingtaine de $ départ USA et ça dure quand même pas mal d'années avant de griller (encore qu'avec le made in Taiwan ou China...). Remède définitif (après changement de l'interrupteur) : monter une paire de relais à côté des phares, en général sur le support de radiateur (un pour les codes, un pour les phares). La procédure est clairement expliquée sur un post de Mustang Passion ; et si vraiment tu redoutes de le faire toi-même n'importe quel électricien auto saura.

Il y a pas mal d'amateurs de ce type d'adaptation sur le forum Mustang Passion, tu devrais avoir des réponses rapidement .

Sur ma '66 (moteur 289 aussi), les durites descendent de la pompe quasi à la verticale, en passant en avant du filtre à huile, et donc à distance respectable du collecteur d'échappement, au moins 5 cm. Tu as un collecteur fonte d'origine, ou un "4 en 1" adaptable ? Ces derniers dégagent souvent plus de chaleur dans le compartiment moteur. Il existe des bandes anti-chaleur pour les envelopper (je crois qu'il y en a chez Summit). A signaler aussi, pas mal de "4 en 1" pour Mustang font mauvais ménage avec la barre stabilisatrice, les triangles de suspension inférieurs et/ou le boîtier de direction.