Phil

Et où tu cliques pour avoir "download link" ? Quand je clique sur l'écran de la vidéo j'ai juste "propiétés", les autres liens ne mènent pas à la vidéo mais à la page web (fichier html).

Pour une culasse en alliage, rectifier le plan de joint c'est 30€. Le rodage de soupapes ça se fait soi-même (hein TBird ), à faire faire ça ne doit pas coûter plus d'une heure de MO par culasse. Dans mon devis, il n'y avait pas les guides, ce qui coûtait cher c'était l'usinage des sièges (sur mesure, comme dit JFKen) à 50 € TTC pièce. Pour un V8 ça fait assez loin des "100 à 200 €" .

Tu as des adresses ? Le seul devis que j'ai eu, c'était 600 € (usinage + pose) pour les 8 sièges de mon 4 cylindres Peugeot : à 200 € je ne me serais pas em****é à chercher une culasse d'occase .

Pareil : n'importe quelle 750 sport en version française (bridée à 100 ch) tourne en desous des 12 secondes au 400 DA ; c'est moins de 11 s en version débridée, et en affûtant un peu le moteur avec des kits du commerce on tombe sous les 10 s. Ma BeuMeu archaïque (flat-twin carbu de 60 ch) est donnée pour 13,9 s.Quand on voit le mal qu'il faut se donner pour amener un small block 350 sous les 14 secondes...

La culasse ci-dessous est celle de ma vieille Pigeot (moteur 1600 essence, type XC7, sièges rapportés sur culasse en Alpax). Regarde attentivement les sièges d'échappement des deux cylindres de gauche : il y a une récession par rapport aux chambres de combustion de 4 mm sur le premier, 2 mm sur le second (j'écris bien "mm", et pas dixièmes ou centièmes http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png ). La voiture roulait encore (mais beaucoup moins bien, forcément... ) quand je l'ai remisée en attendant de trouver une culasse d'occase.Pour l'anecdote, la mesure n'a pas été faite au comparateur mais au réglet . Conclusion, tant qu'on a besoin d'un comparateur pour mesurer, pas de raison de s'inquiéter http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png . Depuis, j'ai retrouvé une culasse. Avec un peu de chance, le peu de la voiture qui résistera à la rouille (deuxième photo http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ) est reparti pour 200.000 km de plus .

Le problème, c'est quand la boîte où tu commandes est en contrat avec UPS ou FedEx, ils n'espédient pas par USPS, et du coup c'est toujours plein pot : quand tu payes 15$ par USPS (2 à 3 semaines), c'est 50$ par UPS ou FedEx en express (5 jours garantis) ! pour un livre à 10$ ça commence à faire cher.

En marche normale, les relais du régulateur ne sont jamais "collés" ou "décollés", ils s'ouvrent et se ferment plusieurs fois par seconde, en restant une plus ou moins grande partie du temps ouverts ou fermés selon la tension ou le courant dont le circuit électrique a besoin par rapport à ce que fournit l'alternateur et ce que la batterie a en réserve. En général, le rglage se fait en tordant plus ou moins les pattes métalliques du régulateur, mais avant d'y toucher et de tout dérégler il faut être sûr que ça vient de là. Si tu as un doute, mets un régulateur neuf, ça ne coûte pas bien cher et tu pourras chercher la panne ailleurs http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png .

Batterie toute récente... Celui qui a changé la batterie avait bien serré les cosses ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif

Les spécialistes en Américaines (Vantastic, Parts Plus etc.) en ont en principe en stock. Evidemment, c'est hors de prix par rapport au prix US. Mais vu le prix d'un jeu de fusibles et à moins d'en faire une question de principe, ça ne vaut pas le coup de faire les pieds au mur pour grapiller quelques € .

Le dosage est indiqué sur le flacon. Le prix, lui, figure sur la tranche du rayonnage de ton centre auto, sous les alignements de flacons .

En 1971, le taux de compression des moteurs Olds était tombé à 8:1. Si c'est le moteur d'origine, du 95 suffira amplement (le 98 n'apportera rien de plus sinon au prix du plein ). Pour les moteurs américains d'origine (culasses fonte, régime moteur peu élevé), dépollués ou non, l'additif est une précaution peu utile. Après, ça dépend du style de conduite .

En occase et sans garantie de l'état intérieur, ça doit se trouver en cherchant un peu. J'ai vendu l'an dernier un 351 tournant à 500 €.Dans ton cas, deux possibilités : - tu cherches à refaire ta voiture comme à l'origine. Tu te trouves un 302 que tu refais (ou fais refaire) avec de la pièce neuve, et un cache-culbuteurs chromé si ça t'amuse . - tu cherches à faire une street-machine (je n'ai pas dit un engin de drag). Plutôt que t'emm***er avec un block d'origine qui sera peut-être pourri, et des pièces perfo qui vont te coûter bonbon en additionnant tout, interroge-toi sur la possibilité d'acheter un "crate engine" (moteur neuf en caisse) 5.0 de chez Ford avec culasses alu GT-40 : ça sort 300 à 350 ch en restant fiable, et ça vaut dans les 4000 $ départ US (long block + collecteurs + carbu). Avec le port (par bateau : vu l'état actuel de la voiture tu n'es pas trop pressé http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ), les taxes et le cours actuel du $ ça fera nettement moins de 5000 € rendu chez toi. Et dans ce dernier cas, n'oublie pas de mettre les trains roulants (transmission, suspensions, freins, pneus) qui permettront de passer les 300 ch au goudron sans tout casser même avec les 200 ch d'origine, une Mustang et la tenue de route ça fait au moins deux .

Pour les sièges en tissu, un ami qui vend du véhicule d'occasion a un truc qui marche à tous les coups sur les vieiiiiiillllllllles chignoles qui ont bien vécu (proprio fumeur, qui ne nettoie jamais son intérieur etc.) : tout au jet d'eau, avec de la lessive en poudre et une bonne brosse en Nylon ! Ensuite, on passe la moquette à la serpillère et on laisse sécher, portières ouvertes, un jour ou deux. Evidemment, c'est plus facile à Montpellier en juillet qu'à Montréal en février http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png .

Il faut, pour ces années : (1) le "Chassis service manual" dont Philr t'a envoyé une image. (2) le "Body by Fisher service manual" pour tout ce qui est sellerie, portes, vitrages, baguettes de caisse, et accessoires genre essuie-glaces, vitres et sièges électriques etc.. Le 1981 (que j'ai à la maison) comporte aussi pas mal d'illustrations du routage des faisceaux électriques. Voilà

Dans un van, ça risque d'être plutôt comme sur un Grand Cherokee V8, c'est-à-dire plus près des 20 litres . Aaaah Ranchero et son pied droit en mode ON/OFF...

J'ai à vendre un "Haynes" d'occase sur les vans Dodge/Plymouth 1971/86, en anglais bien sûr (je ne sais pas si on peut trouver facilement l'équivalent en français ). Mais si tu en as un aussi, Datri, à toi l'honneur

En recherchant sur Google "Agip rotra MP", les 3548 premiers liens indiquent tous que c'est de l'huile EP (extreme pressure) pour transmission hypoïde, donc ça n'a rien à voir. Tu t'en fous que ce soit de l'Agip ! Pour ta boîte auto, de la Dexron "Auchan-Carrefour-Feu Vert" va très bien, alors que de la EP "Hennessy-Chanel-Gevrey-Chambertin-Motorola-Louis-Vuitton-Nike-ta-mère" à 1 million de $ le demi-litre va tout casser

La vis dont tu parles sert à régler le "ralenti accéléré" (si, ça existe...), "fast idle" en anglais : c'est le ralenti lorsque le starter est en fonction. Quand le moteur est chaud, la "demi-lune" (l'excentrique) doit être en position mini, et la vis ne doit pas la toucher.Le bidule avec un fil au bout, c'est le "throttle position transducer". Le ralenti à chaud se règle sur la vis qui est derrière, du même côté.

A éviter que de l'essence déborde sur le moteur à la première faiblesse du pointeau ou d'un tuyau ou d'un raccord. Mais bon, avec un retour ça débordera à la deuxième faiblesse . Il évite aussi que la pompe fatigue trop, à maintenir une pression de carburant plus élevée que celle spécifiée d'origine.

J'ai acheté la version "non collector" dans les bacs de soldes de mon hypermarché il y a quelques mois. De mémoire, c'était 3,99 € ou 5,99 € .

Si c'est comme en France (je pense que oui), les plaques belges sont destinées aux résidents en Belgique, qu'ils soient citoyens belges ou non (je n'ai pas vu des masses de plaques zaïroises par chez vous quand nous sommes venus vous voir ). Un Belge peut tout à fait rouler en plaques françaises, à condition de s'installer en France (ce qu'autorise la loi CE) et bien sûr de pouvoir prouver qu'il est résident en France (factures d'élec, taxe d'habitation etc.). La solution "facile" c'est évidemment de créer une société fictive. La solution encore plus facile mais encore plus gonflée, c'est de faire passer une note d'hôtel pour un justificatif de domicile .

Remonte-le un peu et raconte-nous si ça va mieux ou non .As-tu mesuré le régime de ralenti avec un vrai compte-tours ? Le starter est-il opérationnel à froid (et se coupe-t-il bien à chaud) ?

Sur Ford / Lincoln / Mercury, oui . Sur Che****et je n'en sais foutrement rien .

Les flexibles ont été changés récemment (moins de 20 ans... ) ? Quand le caoutchouc commence à se déliter, c'est par l'intérieur, ça ne se voit pas, et des petits morceaux peuvent tout boucher, permettant au liquide de passer dans un sens et pas dans l'autre. Une fois tout reposé, ils reviennent en place, attendant quelques freinages pour se remettre en travers.

Le 4.0 de chez Chrysler/Jeep, c'est pas plutôt un L6 qu'un V6 ? Si c'est le L6 que je connais, son seul point faible, la pompe à eau, à changer tous les 100.000 km. Si ça n'a pas été fait récemment, fais-le ça t'évitera de te retrouver avec une poulie déboîtée qui fout la courroie serpentine en l'air .