Phil

Sur l'utilisation d'huiles "modernes" (API SM) sur de "vieux" moteurs (Cadillac flathead des années 40), j'ai trouvé ça : http://www.cadillaclasalleclub.org/OldCarsNewOil.pdf Voilà qui devrait intéresser tout le monde, en particulier Silverado

En fait, je découpe uniquement pour faciliter l'accès à l'intérieur avec la buse de sablage. Une fois que ce sera sablé, je découperai plus large, en ne coupant que des surfaces développables (c'est-à-dire faciles à former avec un patch ). heuuuuu... traduction ? Si j'ai bien compris les directives de TBird, je vais faire ça au fer à souder et à la soudure 40% étain / 60% plomb. D'abord étamer les bords des trous. Pour les petits trous on bouche, pour les gros trous on fait un patch en zinc (facile à former et à souder, et inoxydable) - TBird, j'ai bon ??? Du coup, ce n'est pas très solide, mais sur une partie non structurelle c'est pas grave (à éviter sur les tranches de portière, près de la gâche ou des charnières http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png ).

C'était il y a un an... Déterrage powaaaaaaaaaa

Ce doit être pour le tableau de bord : les entretoises entre le tableau d'origine et le moulage de repro, il veut absolument les faire en lames de verre feuilleté collé par la tranche ... connaissant le loustic, c'est l'hypothèse la plus raisonnable

Zont dû se planter, je ne trouve ça nulle part ailleurs...Pour la peinture à gratter, c'est bien là Enfin, le casting number est visible à condition de se percher accroupi sur le filtre à air

Pour le 283 monté sur les voitures Chevrolet de 1963, je ne trouve dans mes bouquins que 195 hp (170 hp en 1962). Dans tous les cas, dans un moteur de 45 ans d'âge, ne t'attends pas à trouver plus de 120 hp.... à moins qu'on y ait mis un 283 de camionnette (145 hp) Tu trouveras le "engine unit number" frappé sur un plat à l'avant, près de la culasse droite (côté passager). Le "casting number" (numéro de fonderie) est à l'arrière du bloc, en haut, près de la cloche du convertisseur

Avec un revendeur en France, je n'aurais pas bricolé, j'aurais direct renvoyé à l'expéditeur en demandant le modèle qui va bien et le remboursement des frais de port aller et retour.Les revendeurs spécialistes français sont spécialistes... en erreurs de références, à tout coup c'est ce qui s'est passé (si, comme l'écrit Silverado, la forme des raccords a changé, le type devait avoir en stock le raccord pour Camaro 83 mais pas celui pour 78, et il s'est dit que ça irait peut-être - tout est dans le "peut-être" - et surtout qu'il n'aurait pas à se sortir les doigts du c*l pour lancer une commande aux US ). Le seul avantage qu'il y a à commander en France c'est que tu peux leur renvoyer quand ça ne va pas. Mais avec des coups de lime dedans, le vendeur ne va pas vouloir, on ne peut pas lui donner tort .

Quelques news... Suite aux bons conseils de TBird et aux avis plutôt négatifs sur les portières neuves de repro (adaptation parfois rock'n'roll ), les deux portières sont actuellement désossées, en attente de sablage. Pour faciliter le travail du sableur (accès aux dessous), les parties les plus pourries sont découpées à la Dremel, des patches prendront ensuite la place des trous (patches en zinc soudés à l'étain, ce ne sont pas des parties structurelles). Je ferai peut-être un "how-to" sur le démontage complet (marche à suivre), en attendant voici quelques images de mon Padawan à la Dremel il casse moins de disques que moi

Je suis d'accord avec toi (pour une fois... ), je regarde toujours les indices API, et il arrive souvent que l'huile "discount" ou "distributeur" à 8 € le bidon de 5 litres ait de meilleurs indices que les bas de gamme des pétroliers (Total, Shell etc.) .NB = Les indices API c'est du genre "SF/CE" où SF est meilleur que SE et moins bon que SG, et CE meilleur que CD et moins bon que CF. Tous les bidons ont ces indications marquées quelque part sur l'étiquette.

Non, pour une carte gris de collection il faut un CT valide, pas nécessairement vierge.Le CT vierge c'est pour une RTI (réception à titre isolé, "passage aux Mines") pour obtenir une carte grise normale.

Sur Oldsmobile spécifiquement non, mais j'ai un classeur "color and trim selection" Ford 73, il y a ce genre de truc.NB : j'adore ces docs-là, j'imagine le couple en pattes d'ef et chemises à col "pelle à tarte", rouflaquettes pour le mec, sandales "gâteau à la crème" pour la nana, en train de choisir l'intérieur de leur Torino chez le concessionnaire, lui-même quinqua dégarni mais cheveux longs sur le dessus "à la Giscard" pour que ça ne se voie pas

Réparer les boutons : ça doit se faire, mais le mieux serait d'en trouver en casse, peut-être en Belgoland ou en Suisse où ces modèles sont moins rares que chez nous. Les agrafes de fixation sont peut-être des modèles standard disponibles chez Restagraf, tente ta chance dans ton AD local auprès d'un vendeur qui a le catalogue Restagraf et un peu de temps. Ce catalogue est téléchargeable sur le Net, je l'avais téléchargé mais je ne sais plus où (sur le site Restagraf j'imagine ).

C'est le charme des pièces de repro As-tu contacté ton vendeur US pour lui expliquer que ça fuit ? De préférence avec des photos des deux raccords (celui d'origine et sa m***e). Souvent les vendeurs US sont comme les Français ("t'as payé, j'ai livré, va te faire f****e" ) ; mais avec un mode de communication "poli mais clair" (style bref, sans gna-gna-gna ni sous-entendus, mais en expliquant bien que la durit n'est pas la bonne), on en a vu certains dans le même cas expédier une paire de durits gratos sans faire d'histoires. Bon courage

ça fait la même chose moteur arrêté et moteur en marche ? La fuite, ce peut être dans l'assistance de freinage, et alors le liquide de frein passe dans le réservoir d'air de l'assistance : celui-là, avant de le remplir... Remède : refaire le bazar d'assistance ou le changer.

Dual plane = 4 cylindres sont alimentés par 1 corps primaire + 1 secondaire, les 4 autres par les deux autres corps Single plane = les 8 cylindres sont alimentés par les 4 corps. Quant à savoir la différence en terme de comportement moteur . Tous les collecteurs d'admission ont des prises de dépression. Enfin, tu as des problèmes à régler ton moteur avec un ensemble à peu près stock, je te souhaite bon courage avec des morceaux hi-perf greffés sur un AAC standard .

Tous les allumeurs ont une "vacuum advance", prise sur le carburateur. Le tien a un "dual vacuum" mais "single point".

Celui qui est branché au carbu c'est l'avance à dépression, qui donne de l'avance à faible ouverture des papillons. Celui qui est branché au collecteur, c'est le retard à dépression, qui donne du retard uniquement au ralenti (papillon fermé) pour réduire les HC à l'échappement (antipollution). En 72, certains allumeurs n'avaient que le premier dispositif, certains avaient les deux ("dual vacuum"). Les deux tuyaux doivent être débranchés et bouchés pour régler l'avance initiale à 16° (valeur de base, à moduler). Du coup, au ralenti avec les deux branchés, il y aura moins de 16°, et en accélérant il y aura plus (jusqu'à 30° et quelque, par avance centrifuge).

Le niveau d'huile est bon ? Il faut braquer dans les deux sens (moteur tournant) puis vérifier le niveau qui doit avoir baissé. Pour les autres questions, c'est pas facile de répondre à distance . Si les emmanchements coniques (en olive) sont propres et bien en face, ça doit être étanche sans serrer comme un malade.

S'il n'y a pas de starter c'est normal qu'il démarre mal à froid. Si tu essaies de tout régler pour que ça démarre bien à froid sans starter, ne t'étonne pas que ça marche mal partout ailleurs.Donc, fais des réglages pour que ça marche bien à chaud. Pour que ça marche bien à froid, il faut rebrancher le starter. Un truc pour démarrer à froid sans starter : faire tourner le démarreur en "pompant" énergiquement sur la pédale d'accélérateur, ça doit démarrer. ensuite, maintenir l'accélérateur un peu enfoncé au pied jusqu'à ce que ça tienne tout seul. Les seules autres solutions sont (1) d'augmenter le ralenti, mais il sera trop haut à chaud (2) d'augmenter la richesse, mais ça va consommer, tourner comme une patate à chaud, et encrasser les bougies, les chambres de combustion, l'échappement, bref tout.

A l'inverse des rondelles de plomberie en caoutchouc, les rondelles en nylon (blanches) sont faites pour ça.

Ce qui est curieux c'est que tu lises 10° avec la dépression débranchée et 3° avec la dépression branchée : au ralenti, l'avance à dépression n'influe pratiquement pas, uniquement à ouverture partielle (pour donner de l'avance) et à pleine ouverture (pour donner du retard). L'avance à dépression est-elle bien branchée sur la prise ad hoc du carburateur (et pas sur une dépression du collecteur d'admission) ? Une prise d'air à l'échappement peut accentuer le "pétage" à la décélération lorsque le mélange de ralenti est trop riche. Les Américaines ont souvent la bobine montée sur le moteur, en théorie ce n'est pas l'idéal, en pratique ça dure quand même longtemps. Le fait que la bobine soit très chaude après avoir utilisé la voiture (ou surtout après avoir mis le contact sans faire tourner le moteur) n'est pas anormal. Il faudrait savoir si ta bobine nécessite un "ballast resistor" ou non (souvent le cas sur les Américaines), et s'il y en a un ou non branché en série (question pertinente puisque le moteur a été adapté sur autre chose). Ne me demande pas où ça se trouve, je sais qu'il y en a sur mes voitures mais je ne les ai jamais trouvés, ça doit être planqué dans les recoins sous la planche de bord ou dans le faisceau du compartiment moteur je n'en sais rien . Un électricien auto saura certainement le trouver.

ATC = After Top dead Center, autrement dit après point mort haut. ça indique que le nombre "10" à côté est 10° après PMH. Le 0 marque le PMH, les 10 et 20 marquent 10 et 20° avant PMH. Il faut te caler par rapport au 0. EDIT : pour la pression, pas d'idée, a priori sur une voiture légère je mettrais 2 bars et je roulerais avec pour voir comment ça marche. rem pour les autres = c'est une réplique de Cobra, c'est pour ça que c'est léger

Si ton radiateur est en laiton, n'importe quel plombier doit pouvoir te faire ça.Tu n'en connais pas un ?

La Dodge d'Isa fait à nouveau parler d'elle, cette fois-ci dans LVA du 19 avril, page 31 (compte-rendu du MoPar picnic du 15 mars)

Il n'est pas neuf, et 50$ c'est la mise à prix.l'annonce ici