Phil

Comme avant, fabrication "artisanale" ou plaques moto. Ce sera de toute façon (comme avant) illégal, reste à savoir si les forces de l'ordre seront plus ou moins tolérantes...

Tu as déjà les pistons et segments ? Si oui, tu les apportes à l'atelier de rectification et ils devraient déterminer tous seuls le diamètre d'usinage qui va bien.

Il est à côté du Luxembourg, à mi-distance d'Arras et de... Strasbourg

Pour l'avant, effectivement j'avais fait le côté gauche l'hiver dernier. J'avais changé le porte-moyeu (bagues en bronze etc.) mais pas le triangle supérieur. Pour l'arrière gauche, pas le temps de faire ça avant Le VIgan, déjà que ça va être chaud-bouillant pour tout finir dans la semaine Bon, Le Vigan c'est pas Grivelles non plus, si je tombe en rade à mi-chemin j'ai largement de quoi rentrer à la maison...

Absolument, j'en ai mis sur toutes mes anciennes. Mais ici, Lolo ne parle pas de flexibles mais de conduites rigides, donc nettement plus longues. Par ailleurs, pour le coup, je ne sais pas la tête que va faire un contrôleur de CT en voyant une paire de flexibles en travers d'un pont AR

Je ne sais pas pour le CT, mais une chose est sûre, les conduites de frein actuelles ne sont pas en cuivre recuit mais dans un alliage cuivre/nickel spécifique. Ceux qui mettent du cuivre de plomberie ou de climatisation diront peut-être qu'il ne leur est jamais rien arrivé. N'empêche, s'il doit arriver quelque chose ce sera à cause d'une surpression, c'est-à-dire quand le conducteur est debout sur les freins, pile au moment où il vaut mieux que rien n'arrive...

S'il arrive avec son carambar vrillé, ils ne voudront jamais le refaire au modèle. our torouver ce genre de pièce ("brake line") en neuf pour une voiture pas "culte" (Camaro / Mustang / Corvette / Impala / tri-Chevy) fin 70s, la partie n'est pas gagnée En revanche, d'après ton "carambar", tu peux acheter chez un spécialiste en freinage un bout de tube de frein du bon diamètre et de la bonne longueur et les embouts qui vont bien, ils te feront les collets battus et il n'y aura plus qu'à cintrer les tubes avec une mini-cintreuse (celle vendue chez Summit est NULLE, been there done that ...).

Hier, dépose délicate du roulement fourni avec l'arbre (toujours à la disqueuse, mais cette fois sans dégâts vu que c'est TBird qui était aux commandes de l'engin ). Ce matin, sablage des deux tambours et flasques et de deux triangles supérieurs. Par manque d'expérience, cela m'a pris quasiment trois heures alors que TBird, optimiste comme toujours, tablait sur moins d'une heure... Le matos (sableuse, buse de sablage, masque respiratoire, lunettes) : Et le résultat sur la première moitié des pièces, impressionnant comme toujours : Le plus pénible (et de loin) c'est les tambours, pièces de fonte avec des recoins tout partout qui renvoient le sable à la figure Puis peinture à l'Hammerite cet après-midi, première couche (couche fine, si tant est que c'est possible de passer de l'Hammerite en couche fine au pinceau ) : La deuxième couche en fin d'après-midi, ça avance ça avance Mardi, ce sera la pose du roulement de roue AR à la presse chez l'ami José qui est équipé pour. Et mercredi ou jeudi AM, remontage du tout.

tonton_boutanche.org

Qu'est-ce qui "est bon" dans l'allumage ? Les fils / la tête / la bobine / les rupteurs / les bougies ont été changés (ou au moins nettoyés pour ce qui peut l'être), ou bien simplement il y a des étincelles quand on branche une bougie au bout de chacun des fils ? Si tout a été changé et qu'il y a de belles étincelles, le problème le plus courant est une inversion de fils de bougie au remontage : vérifier l'ordre d'allumage trois fois plutôt qu'une ! S'il y a d'autres symptômes genre pétarades à l'échappement, retours de flamme à l'admission, c'est très probablement ça. Quels sont les cylindres qui ne fonctionnent pas ? toujours les mêmes ?

Last news, l'arbre de roue et le tambour sont arrivés ce matin toujours par USPS et toujours sans taxes J'avais demandé au vendeur s'il pouvait laisser quelques écrous de roue en place (ça sert toujours...), il a laissé les dix seul un est foiré ; et un goujou était foiré, je l'ai nettoyé au peigne à filets (20 tpi). Je viens également d'enlever les bagues de roulements présentes sur le tambour. Le roulement complet d'origine est présent sur l'arbre, il semble être en bon état, mais connaissant TBird il va m'obliger à le changer .

"Strut" ou "strut rod" c'est bien le tirant de chasse. Mais ce que tu nous montres sur la photo c'est bien une barre de torsion - car ta voiture a une suspension par barres de torsion (schéma). J'espère que tu peux changer ça sans démonter (mais j'en doute). S'il faut démonter, voici les infos que j'ai, mais je te conseille quand même de te munir du shop manual car la procédure de démontage d'une barre de torsion est la même sur toutes les voitures ("se prendre tout dans la tronche"), mais pour le remontage c'est une autre paire de manches... Les pièces que tu veux commander ressemblent plutôt à des silentblocs d'amortisseur ou d'extrémité de barre stabilisatrice

Bonjour Dans ce cas, la première chose à vérifier est le niveau d'huile de boîte, il doit être fait à chaud (voiture ayant parcouru au moins quelques kilomètres), moteur tournant. Est-il correct ? A part ça, tu peux te présenter (toi et ta voiture) dans le salon "présentation", ça nous permettra de mieux te connaître :alcooliques: .

Il y a deux branchements possibles, selon que l'indicateur de charge est un voyant ou un galvanomètre. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours... (le régulateur est à droite sur les deux schémas, avec les bornes IASF)

Les pneus sont de la même dimension que les Mustang 1gen, ça se trouve sans problème chez Cooper (et d'autres). La valeur de ce modèle ? Celle d'une Renault 25 de la même époque, entre rien-du-tout pour un exemplaire tournant-roulant et 3000 € pour une V6 toutes options en parfait état.

Il faudrait vraiment entendre ces bruits pour pouvoir se prononcer Les V8 sont connus pour avoir un son "de péniche" à l'arrière (non je ne suis pas auvergnat ). Un bruit plus fort, comme de petites détonations (essence qui brûle dans l'échappement), peut être dû aux soupapes, à un retard à l'allumage (ou à un allumage faiblard), à un mélange trop riche, mais aussi à des prises d'air dans la ligne d'échappement.

Je cite une intervention récente du vénérable oncle Baron Si tu entends des "tuf tuf" au niveau du moteur, c'est probablement un joint de collecteur HS (collecteur d'échappement ou collecteur d'admission, vu que sur ces moteurs une partie de l'échappement passe sous le carburateur pour le réchauffer). Pour le savoir, passe le doigt un peu partout entre culasse et collecteur dans la minute qui suit le démarrage du moteur (après c'est brûlure garantie ).

Pour voir si ça peut venir des soupapes, sans démonter, une seule solution : une mesure des compressions . Tu veux dire quoi exactement par "ratés à l'échappement" ?

Introduit par Chrysler ("pushbutton") et par Packard ("Ultramatic") la même année 1956, ce système a été repris chez Ford sur les Edsel 1958-60 ("Teletouch"), il a perduré jusqu'en 1964 dans le groupe Chrysler. Explication par l'image .

Elle est vraiment splendide j'ai hâte de la voir en vrai Pour ton bruit dans le train AV, ça peut être n'importe quoi, un roulement, une rotule, un silentbloc... seule solution pour savoir, lever l'avant de la voiture et bouger chaque roue dans tous les sens à la main (on peut aussi donner des grands coups de talon dans les pneus, mais voilà qui n'accélérerait pas ta guérison)

L'élément le plus fragile (le moins balaise) du 4.0 est la pompe à eau, à changer tous les 120.000 km environ. Si la tienne a davantage, ne cherche pas plus loin... Attention, si tu laisses traîner, le roulement pète et la courroie serpentine (si tu as ça) se met en vrac

Pffff j'ai trop bu, ou je ne vois qu'une courroie (celle de la dynamo) ? Alors ousqu'elle est la DA ? Sinon, splendide engin , enlève très très vite ces jantes qui ne lui vont pas, et bienvenue au club des 50s avec des roulements en rade -_-

Heuuuu pour monter des pneus tubeless il vaut mieux avoir des jantes tubeless (forme de fond de jante différent) et surtout en bon état, ce qui n'est pas évident sur des jantes de 40 ou 50 ans d'âge. Sinon, pourquoi changer les chambres à air ? Tu remontes des pneus neufs avec tes anciennes chambres (à moins qu'elles soient peines de rustines) et roule ma poule...

Les roulements AV et les cylindres de roues AR sont arrivés aujourd'hui, heureusement par USPS et zéro taxes Le roulement extérieur est du genre NORS ("New Old Replacement Stock") avec un emballage très fin-sixties, un papier huilé et de la graisse brunâtre solidifiée (mais neuve) qui a dû sortir du même pot qui servait à Elvis pour se coiffer avant ses shows à Vegas En revanche, le roulement intérieur n'a aucun marquage (même pas "made in China") et semble d'une qualité discutable

Last news : On attend les roulements neufs d'un jour à l'autre Par contre, j'ai mis pas mal de temps à négocier le prix d'un arbre de roue AR et d'un tambour AV : 40 $ l'arbre, 75 $ le tambour, le vendeur n'a pas voulu aller plus bas. Du coup, même en ne facturant que les frais de port réels (autre résultat de la négociation), les deux bouts de ferraille me reviennent à 250 € (320 $) tout compris