Phil

Comme d'hab sur beaucoup de carbus d'origine Ford (si c'est le cas), nettoyer ou changer le filtre à essence vissé en entrée de carbu. Sinon, moins probable, une prise d'air quelque part dans le collecteur, à l'embase du carbu ou sur une durit de dépression...

Le grand prêtre des Buick a parlé :D Il ne te reste plus qu'à changer le titre du sujet... et à demander un remboursement partiel à Grotroll pour publicité mensongère

Ben si tu achètes un nouveau flexible il y aura le bloc avec en revanche pour refaire la durit rigide une fois qu'elle sera FUBAR... .

Pour ta voiture en particulier je ne sais pas, pour les Cadillac les vendeurs spécialisés en ont mais ça vaut une fortune.

Un grand classique, beaucoup d'Américaines fin 70s - début 80s ont ces "bumper fillers" en plastique souple qui deviennent cassants avec les années. Il n'y a pas de solution miracle, les pièces sont disponibles à un tarif indécent sinon il faut bidouiller, avec de la fibre comme tu dis.

Sur les Mopar de ces années, il y a également deux pistons (un pour l'avant et un pour l'arrière) et un réservoir pour chacun. S'il y a des disques à l'avant et des tambours à l'arrière (cas fréquent), le plus grand réservoir correspond aux disques car il y a davantage de volume de liquide dans le circuit de disques (les pistons des étriers de disques sont de plus grand diamètre que ceux des cylindres de tambours). Si on se trompe de sortie, les disques peuvent rester bloqués car la partie "tambours" du MC a un clapet de décharge, qui peut laisser une pression résiduelle dans le circuit. Le coup des freins "en diagonale" m'étonne un peu, d'abord pour la raison ci-dessus (volume de liquide différent) mais aussi parce qu'il n'y a en général qu'une conduite de frein qui part vers l'arrière (et un flexible arrière, alors qu'il y a deux flexibles avant). Mais c'est peut-être un peu trop récent pour moi .

J'avais oublié (merci Plouc) la possibilité de vapor lock si la ligne d'essence (entre réservoir et pompe) passe trop près de l'échappement. C'est particulièrement vrai si l'échappement a été modifié. Et s'il y a des 4 en 1, commence par regarder par là.

Allez, je te le donne en deux mille : quand on monte un ventilateur à l'envers, il brasse toujours l'air dans le même sens

entre les bleus et les joints, tu es un spécialiste pour chercher ta m***e, alors avec de la pâte à joints bleue... Bon, je reprends, leçon n°1, ne JAMAIS utiliser de la pâte à joints sur une boîte auto, il suffit d'un micro morceau de pâte qui se balade dans les circuits d'huile pour devoir tout démonter

A priori, mélange trop riche, avec pas mal de causes possibles : filtre à air crasseux, richesse de ralenti mal réglée, volet de starter qui reste fermé, carbu 1050 cfm sur small block...

En zappant, je viens d'apercevoir le début de "L'homme à la Buick", film de Gilles Grangier avec Fernandel (1968). Comme ça me semble être un navet pur jus, je ne compte pas le regarder davantage, mais si certains sont motivés par les Buick des sixties, la voiture principale est un Sportwagon Buick de 1967... -_-

A ba non, peux pas être partout -_- ce w.e. j'essaie de pousser Mamie jusqu'au Péchereau

Ranchero, relis mon post, on est bien d'accord C'est un 4V mais il ne shifte pas en full auto (toploader) -_-

cfm = cubic feet per minute, c'est le débit d'air maxi des venturi Sur un 351, un 600 cfm sera largement suffisant aux régimes "ordinaires" (moins de 5000 tours), mais aura tendance à s'essoufler à haut régime sur un moteur comme le tien, avec un AAC un peu pointu. Bon, ça c'est la théorie, pour la pratique il suffit de le monter et tu seras fixé .

Sans aucun doute, c'est la grippe porcine

Avec des ressorts courts, ta voiture risque de devenir un tapecul Vérifie chez Summit que les amortisseurs que tu vises sont compatibles avec ces ressorts. Sinon, de façon générale, KYB (Kayaba) c'est du bas de gamme (les GR-2 étant le bas de gamme du bas de gamme, pas de mystère pour 20$ faut pas s'attendre à du high-tech...), je ne te conseille pas ça si tu veux conserver ta voiture longtemps. J'avais mis des Gas-a-Just sur ma Mustang, HS au bout de 5 ans. Je les ai changés pour des Koni, le prix n'a rien à voir mais le comportement non plus, ils sont réglables, et depuis lors (une dizaine d'années, dont les 2 dernières sans rouler ) no soucizz.

La boîte qui est actuellement dessus est-elle automatique ou manuelle ? Si c'est une automatique, il faudra aussi penser à mettre un volant moteur, un embrayage et sa commande : sérieux problèmes d'adaptation en perspective... On trouve des boîtes 5 neuves aux US (Richmond 4+1, Borg-Warner T5), mais elles sont faites pour supporter le couple d'un V8, c'est donner de la confiture à un cochon... En plus, ça vaut 1500 à 2000 $ départ US, soit au moins 2000 € rendu ici, à peu près le prix de la voiture Quant à mettre une boîte d'occase (s'il y en a eu en option sur les Monza ou Opel Manta), c'est un peu jouer à la loterie .

1972 pour les essence, 1980 pour les Diesel. J'imagine que le van du frère de Tof est d'après 72.La CGC est une solution parfaite pour les utilitaires, elle les dispense du contrôle annuel, et, pour les plus gros, de la visite aux Mines périodique (j'imagine le coût du maintien en conformité d'un Berliet TBO ou d'un autobus Chausson ex-RATP... ) Ben, sur les mêmes critères que les autres, soit 4,5% de CO...

La CGC est au même prix que la CGN (demande donc à ceux qui ont une voiture en CGC s'ils n'en ont pas encore le rectum douloureux... ), je ne sais pas où tu as vu que c'était 1 CV, peut-être as-tu confondu avec le coût d'un duplicata. Pour toutes les voitures de plus de 10 ans, CGC ou CGN, c'est moitié prix mais ça reste assez cher. La CGC offre l'avantage de ne contrôler ta voiture que tous les 5 ans, bof bof. Elle offre l'inconvénient essentiel de ne plus jamais pouvoir revenir en CGN en cas de mesure délirante sur la circulation des véhicules estampillés "anciens", obligation européenne ou autre (voir le sort peu enviable de nos voisins Belges par exemple). Pour ma part, mes trois anciennes en CGF sont en CGN et je ne suis pas prêt d'en changer.

Pour ne pas écraser un tube avec une cintreuse, une technique consiste à le remplir de sable avant. C'est de cette façon que j'ai fait : - une structure en galva 33/42 (tube de gros diamètre, bien épais ) fixée sur la benne de mon ex-pick-up Toyota. - une galerie de toit en 20x1.5 (tube mince mais de petit diamètre) pour mon break Peugeot 404. Pour du tube mince de gros diamètre, ça doit être encore plus critique... J'avais aussi fait une paire de mètres de la ligne d'échappement de ma Cadillac en galva 40/49, mais là il ne faut pas être dans la recherche du gain de poids

Il ne faut pas boucher la PCV valve, mais la faire déboucher à l'air libre et pas dans le carbu (et boucher la prise sur le carbu).

Sujet posté deux fois (et plutôt HS...)

Il n'y aurait pas un ou deux mots manquants ou effacés avant le deuxième "size", genre "spare tire" ? Effectivement 125/70/14 c'est une dimension de roue "galette" ("space saver" ou "donut" en VO).

Ooooh les hypocrites Et dans le même genre, dans leurs "conditions générales" : Le droit de rétractation s’appliquera exclusivement aux produits non personnalisés . Sachant qu'une plaque d'immatriculation, c'est le numéro d'une seule voiture, tout ce qu'ils font est donc "personnalisé"...

ça ne change strictement rien aux performances, ça sert à ce que la mise à l'air du réservoir d'essence ne répande pas des vapeurs d'essence (+ benzène + toluène + etc.) dans l'atmosphère : le canister filtre les cochonneries et rééxpédie tout dans le carbu.