Phil

Ces kits jouent essentiellement sur le "valve body" c'est-à-dire le circuit hydraulique de commande de passage des rapports. Ils ne modifient pas les rapports de boîte, mais le régime où le rapport supérieur/inférieur passe, et la "fermeté" du passage. Sur une voiture "grand public", on cherche à ne pas sentir les rapports passer donc ça implique un certain "patinage" entre deux rapports ; sur une voiture "high-perf" il faut les sentir, avec le moins de patinage possible. C'est évidemment très désagréable en conduite en ville ou sur petites routes, voire dangereux sur le mouillé. Certains kits rendent la boîte "manuelle" pour contrôler pleinement le passage des rapports. L'intérêt par rapport à une "vraie" boîte manuelle traditionnelle est l'absence d'embrayage, et le fait qu'on reste avec des trains épicycloïdaux qui permettent un passage beaucoup plus rapide qu'avec une boîte à deux arbres + pignons. Si c'est pour refaire ta boîte, commence par prendre de la pièce d'origine (bandes, embrayages) avant de commencer à chercher du high-perf...

On a un autre cas sur le forum ... mais lui, n'a pas peur

INFO : Quelques messages sans lien direct avec ce showroom ont été archivés dans la "boîte à malices" des modérateurs. Pour plus d'infos, MP. Pour gueuler à la lune en dénonçant la censure inadmissible par des modos nazis, je suis déjà au courant

Ces Sensa Trac sont des combinés "amortisseurs + ressorts", très populaires auprès de ceux qui ont des ressorts d'origine avachis. Pour la qualité d'amortissement ça doit être du kif-kif. Par principe, je prendrais quand même les Monroe, car les daubes sans marque on ne sait pas combien ça va durer mais sans doute pas grand chose (22$ la paire d'amortisseur, c'est le prix d'une paire... de durits de refroidissement, assez peu hi-tech). Si les Monroe existent à moins cher sans les ressorts c'est encore mieux. Et si tu envisages de garder ta voiture longtemps, investis plutôt dans du sérieux genre Koni (si ça existe pour ton modèle).

Sur une voiture de 25 ans d'âge, ne compte sur personne pour s'engager là-dessus Ce qui casse c'est rarement le moteur mais ce qu'il y a autour : pompe à essence, à eau, de DA, radiateur, courroies, durits et tuyaux divers, plus le faisceau électrique qui a largement eu le temps de se fendiller de partout : il peut durer 30 ans de plus comme faire un court-circuit qui mettra le feu au compartiment moteur au premier carrefour, et ça ne sera pas la faute de celui qui la vend. C'est ce qu'on appelle "les joies de la voiture ancienne" . Comme je l'ai encore écrit récemment, si on achète une voiture, il faut prévoir la moitié du prix payé en plus pour l'entretien et les co***ries à réparer la première année (donc avec un budget de 6000 €, chercher une voiture à 4000, pas à 6000 sinon au premier binzz on est cuit).

8 mois après l'achat et après avoir fait des réparations, il n'y a pas grand chose à attendre s'une action juridique. Surtout que le professionnel "faisait le contact", donc son nom n'apparaît certainement sur aucun papier. La rouille tu pouvais la voir, les problèmes électriques peuvent ne pas être connus du vendeur (particulier), une batterie un peu faiblarde peut flancher d'un coup (et bon, une batterie c'est 60 €...). Il n'y avait guère que les histoires de boîte qui pouvaient donner matière à discussion : s'ils n'étaient pas présents lors de l'essai que tu as fait, tu aurais dû appeler le vendeur dès qu'ils sont apparus (autrement dit le jour même, sur la route du retour). Que faire maintenant ? Soit la vendre pas cher "en l'état" ou "pour pièces", soit la réparer et la vendre plus cher, soit la réparer et rouler avec (recommandé, quitte à attendre un peu pour avoir des sous de côté...). Toujours avoir à l'esprit que si on achète une ancienne, il faut prévoir d'avoir en réserve au moins la moitié de du prix d'achat pour les "premiers frais" (entretien de base et petites réparations négligées par le proprio précédent) - autrement dit, avec 6.000 € en poche, chercher une voiture à 4.000 et pas une à 6.000.

Il faut surtout commencer par essayer de régler le problème à l'amiable ! Une procédure juridique est en général longue, coûteuse (expertises) et incertaine (si le pro fait faillite entre temps c'est mal barré). De plus, pendant tout le temps de la procédure, ton ami doit éviter de réparer la voiture (demande de contre-expertise possible) et donc ne pourra pas rouler avec. Si (et seulement si) le vendeur fait la sourde oreille, une lettre recommandée envoyée par un avocat peut quand même lui décoller la pulpe du fond, sans garantie. Ton ami veut quoi ? Que le pro reprenne la voiture et le rembourse ? Qu'il la répare ? Il l'a achetée il y a longtemps ? Le vendeur a-t-il mentionné une garantie ou a-t-il écrit "en l'état" sur le papier de vente ? Le problème de boîte et les "autres trucs" (quels trucs au fait ?) étaient visibles au moment de l'achat / essai ? Un éventuel recours ne peut concerner que des vices cachés et présents au moment de la vente. Dans ce cadre, un professionnel est toujours supposé connaître les vices cachés, et un acheteur non professionnel les ignorer. Mais si c'est une ancienne (en particulier en CG collection !), l'acheteur est censé savoir ce qu'il achète, c'est-à-dire une vieille voiture sur laquelle tout n'est pas obligé de fonctionner, ou peut tomber en panne sans prévenir au premier carrefour. A voir aussi si certains problèmes sont concernés par des rubriques du contrôle technique : on peut alors se retourner aussi contre le centre de CT, en commençant par lui expliquer gentiment que la chaîne à laquelle il appartient (Autocontrol, Dekra etc) serait ravie d'apprendre sa façon de contrôler les voitures... mais ça se limite à des choses qui n'ont pas pu arriver brusquement après le CT (corrosion perforante, déformations de la caisse). Une bielle coulée, une fuite d'huile, une rotule de direction qui pète ou des problèmes d'éclairage, ça peut arriver à la sortie du centre...

Boaaaf ça dépend, par exemple une Dodge '58 en coupé c'est carrément moche

Non, pas celui-là.On est arrivés au multiplexe à 16h30 pour la séance 3D de 17h, elle était déjà complète ainsi que celle de 20h Donc on s'est rabattu sur la 2D - et pas besoin de 3D, on était au 3ème rang Mais je répète, l'histoire est vraiment neu-neu, avec des gentils, des méchants, en bref c'est le combat inégal des "indigènes-qui-vivent-en-accord-avec-la-nature" contre les "envahisseurs-hyper-technologiques-avec-de-gros-canons-bien-raides-et-bien-longs" Après 2 heures de préliminaires, les gros canons vont hyper-missiler les arbres-matrices des gentils sauvages en visant les points faibles entre les racines. Les arbres-matrices se déchirent avec de grands craquements A la fin, les indigènes gagnent, les autres se barrent avec la tête basse et la b*te sous le bras, en ayant laissé tout leur pognon et la garde des enfants (qui deviendront des sauvages aussi). Bref, Ricky tu n'as rien à apprendre de ce film

Vu le w.e. dernier avec les gamins... Les graphismes et effets spéciaux sont à tomber par terre, par contre le scénario... pour les gamins quoi

Au minimum, elle doit être bouchée : il arrive qu'il y ait "trop" de prises d'air, prévues pour diverses options à dépression, ou systèmes antipollution californiens etc. PS quand tu envoies la peinture argentée tu n'y vas pas à moitié toi

Caramba encore raté Je l'aurai un jour, l'Alsaco, je l'aurai

De toute façon, quand on aborde la question du bon goût, je ne discute même pas avec les Haut-Rhinois ... ceux-là, il ne leur manquerait que d'être susceptibles

Aaah oui toudmême Sur ce forum, j'avais lancé un sujet sur les moteurs (auto ou avion) de foliiie ici et un sur le V16 Cadillac là Il y a aussi un sujet sur les moteurs en V à2-4-6- etc cylindres là. Il y a loooongtemps, peut-être dans l'ancienne version du forum, Baron (je crois ?) nous avait sorti des moteurs de bateau de ce genre : On trouve un bel exemple sur cette page ça fait maintenant une paie que j'ai cette image en fond d'écran, en couleurs inversées façon "blueprint" .

Je me retenais de parler de l'intérieur de cette Hudson... digne d'une pimpmobile Cadillac des 70s mais complètement hors de propos sur une après-guerre Mais puisqu'elle va être refaite

... oser poser cette question au Baron, ze king of zeu Chevy ell-siks

Autant de rapport qu'entre un 1.9D Renault et un 1.9D PSA... General Motors (Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, Oldsmobile) et Chrysler (Chrysler, Dodge, Plymouth) sont deux groupes automobiles concurrents directs, à ma connaissance ils n'ont jamais eu aucun moteur en commun.

2. Je ne sais pas o on a parlé de carter grande capacité pour une boîte, mais une boîte contient déjà une dizaine de litres d'huile donc je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter... Par ailleurs, les boîtes "stock" (avec convertisseur stock, radiateur d'huile simple, sans lock-up) ont été montées sur des millions de voitures et de camionnettes sans poser de problèmes particuliers, il n'y a que pour les courses de 400 m D/A qu'on cherche à améliorer la boîte, qui est rarement le maillon faible d'une voiture US.

Le câble de plus faible section dans le circuit de charge c'est celui qui va de l'alternateur à la batterie (via le régulateur s'il est externe). Celui de masse est conçu pour ne pas présenter de résistance notable aux 100 à 150 Amp de chaque démarrage, je ne vois pas pourquoi 100 Amp de charge le feraient fondre... A ce rythme, on va bientôt se demander si la patte de support de l'alternateur ne risque pas de chauffer au rouge...

Clovel assurances, ça ne vaut rien car ça n'existe pas... Clavel assurances, il existe lui mais ne vaut pas grand chose non plus par lui-même car c'est un courtier, autrement dit un intermédiaire qui a des tarifs "de gros" auprès des compagnies d'assurance : si tu t'assures chez lui tu es assuré par une compagnie d'assurances (AXA, AGF, etc.) dont le nom figurera sur la carte verte. Mais d'une année à l'autre la compagnie peut changer alors que le courtier reste le même. Du coup, il ne vaut que ce que vaut la compagnie avec laquelle il traite. Enfin, si ta question est "qu'est-ce qu'il vaut en cas de pépin", ben c'est comme avec les autres, sa première priorité est de gagner des sous, donc de ne pas payer s'il y a moyen de ne pas payer .

Nettoyage au jet d'eau, moteur froid, en cachant bien la tête d'allumeur (deux ou trois sacs en plastique l'un sur l'autre) sinon il faudra tout déposer et sécher pour pouvoir redémarrer. Si le filtre à air est du type ouvert ("camembert"), le couvrir également. Avec un filtre enfermé dans une gamelle, ne pas viser directement à l'intérieur de l'ouverture (mais là il faudrait être tordu ). Le Kärcher (à la maison ou dans un centre de lavage) marche aussi, mais est encore plus risqué pour l'allumeur, à réserver aux blocs couverts d'huile ou de graisse ou pour décoller les peintures du moteur et du compartiment...

La CGC ne concerne (en théorie) que des véhicules non modifiés, donc comme le dit Tof ça ne change pas grand chose : en cas d'accident avec victimes, vu tout le bordel made by Summit sous le capot, l'assurance ne va pas se demander si c'est une CGN ou CGC... Et pour l'échappement, quand tu auras un contrôle au sonomètre, même avec une CG du Béloutchistan oriental tu es bon pour une jolie prune

Coment avais-tu mesuré ça, à l'ohmmètre ? Cette résistance est (bêtement) égale au quotient U/I où U est la tension et I l'intensité quand on met le générateur en court-circuit. ça peut facilement se mesurer sur une pile de 1,5V avec un multimètre ordinaire (le courant est de quelques centaines de mA donc on ne risque pas de faire claquer l'ampèremètre), par contre pour une batterie un multimètre ordinaire va claquer instantanément (courant de plusieurs centaines d'A). Il faut retenir que la résistance interne du générateur doit être inférieure à celle du circuit qu'il alimente (sinon c'est le générateur qui absorbe l'essentiel de la puissance), c'est à ça qu'on reconnaît qu'une pile est fichue. Pour une batterie de voiture, c'est moins que la résistance du démarreur, soit quelques centièmes d'Ohm, on est loin des 30 kOhm. Sinon, imagine ce qui se passe quand tu mets les feux/phares (puissance 120 W sous 12V, soit 10A dans le circuit), les 10A passant dans la batterie de 30 kOhm donneraient une puissance RI² = 3 MW, en gros la puissance des groupes électrogènes qui alimentent les petites villes en Afrique... Pour le reste du raisonnement (deux batteries en parallèle ont une résistance interne globale diminuée de moitié) je suis d'accord avec toi. L'alternateur va donc charger plus souvent à une intensité plus élevée, ce qui fait que la section des câbles et le bon état des connexions prennent davantage d'importance. Mais l'intensité maxi d'un alternateur (40A, 50A, ou ici 100 A) n'est pas celle à partir de laquelle il claque, c'est celle à partir de laquelle le régulateur de courant (pas le régulateur de tension, qui lui reste aux alentours de 13,5 V) coupe. L'alternateur va être plus sollicité, va peut-être durer moins longtemps, mais à mon avis ne risque pas un grillage à cause d'un courant de charge trop important.

Toutes les voitures US d'après 1968 ont une plaque constructeur au bas du pare-brise côté conducteur. Heuuuu une plaquette en alu avec une brosse en acier ça peut faire du dégât .... enfin je dis ça je dis rien, mais j'ai niqué la "body plate" sur la portière de ma Mustang en une seconde deux dixièmes de brosse métallique sur disqueuse, donc si on me demande les conneries à ne pas faire ben j'ai quelquefois des réponses qui me viennent

Je mets en vente cette batterie pour une de mes connaissances. Voici donc les infos qu'il m'a donné: La batterie mesure 30 Long X 17 Larg. X 21 Haut. 6 V / 160 AMPERE /900 A EN Prix payée neuve 150€ Prix demandé 110€ port compris Cette annonce est passée par Didi11, qui est également inscrit sur ce forum.