Phil

Non, tu confonds avec la valve EGR La valve PCV, c'est simplement le clapet qui est sur ce qu'on appelle en bon français le reniflard d'huile, autrement dit la ventilation du carter (avec sortie des vapeurs d'huile pleines de cochonneries acides vers l'admission pour être brûlées dans le moteur). Quand c'est bouché, il peut y avoir surpression et claquage de joints du carter, de la distrib, de l'admission, bref de n'importe quoi, avec passage de vapeurs d'huile un peu partout.

Tu as quoi dedans comme huile ? passque si c'est de la 5W30 de synthèse ça expliquerait certaines choses . Après avoir vérifié les compressions, si ça vient réellement d'une segmentation fatiguée (compressions uniformément basses sur tous les cylindres, et qui augmentent quand on met un peu d'huile épaisse dans les trous de bougies), tu peux y mettre de la 20W50 avec un additif épaississant genre Bardahl, en Afrique ils font faire des dizaines de milliers de km à des pick-up Pigeot comme ça, avant de changer chemises/pistons dans la demi-journée sur le bord de la route quand tout finit par péter . Regarde aussi si ce n'est pas une PCV valve bouchée, s'il n'y a pas d'eau dans l'huile ou le contraire (joint de culasse), la trombine des bougies (toutes noires et grasses, ou seulement une ou deux)... bref il y a quand même des vérifications simples à faire avant de prendre des décisions. De toute façon, même si le moteur s'avérait HS, ça ne coûte rien de l'ouvrir pour voir l'état du dedans... mettre un jeu de segments neufs, c'est pas la mort et ça prolonge un peu l'agonie

... Pas mieux n'importe quel garagiste de quartier peut te faire ça pour 1/4 d'heure de main-d'oeuvre.

Si le manuel du conducteur ("owner's manual", le petit livret qui est normalement dans la boîte à gants) n'est pas à sa place, ce serait un investissement judicieux et pas cher... Dedans, il y a en principe ce genre d'informations, plus tout un tas d'autres que tu vas peut-être nous demander du genre niveau d'huile, éclairage du tableau de bord ou pression des pneus .

Problème de modulateur (branchement de la dépression du collecteur à la boîte) ou de governor...

Ah oui, là ça ne traîne pas

Pffff une Dodge Dart c'est pas du XXXL, c'est plus petit qu'une Safrane ou 607... on doit pouvoir trouver des bâches adaptées dans le premier Norauto du coin . Du XXXL c'est ça :

Sur les voitures, les ponts 9 pouces c'était à partir du 351. Mais le Ranchero étant un utilitaire, je n'en sais pas plus... si ça se trouve, le pont de ton pick-up est son pont d'origine...

ça va être surtout chaud en cas d'accident assez grave (dommages corporels) pour qu'un expert examine la bête sous toutes les coutures... De toute façon, tu n'as pas trop le choix même si par souci d'honnêteté tu déclares que tu as un 460, avec un numéro de série qui correspond à un 302 la FFVE va tout simplement refuser de te déliver l'attestation . ... va pour les économies de carte grise

C'est le 5ème caractère du VIN (celui qui est inscrit sur le dessus de planche de bord au bas du pare-brise côté conducteur, et qui commence en principe par un 8 pour 1978).F = 302 H ou Q = 351 S = 400 A ou C = 460

... il faudrait d''abord savoir si ton moteur est un 429 ou un 460, d'où il vient et de quand il date... Passque entre un 429 de 1968 et un 460 de 1997, il s'est ajouté pas mal de toyos... Si c'est un moteur un peu ancien (par exemple un 429 de Mustang), il y a ce genre d'éclaté dans les "assembly manuals". Je ne sais pas si c'est en ligne (Google is your friend ) mais ça ne coûte pas bien cher chez les vendeurs US.

Les flexibles, ça ne se change pas souvent, mais en général ensemble. ça peut être en très bon état extérieur, et le caoutchouc en miettes à l'intérieur. Le liquide de frein est très hydrophile, laisse un bidon quelques jours ouvert et tu verras... alors je ne te raconte pas sur 2 mois si l'humidité est entrée dedans ça risque de se solder par le changement de tout le circuit (maître-cylindre et cylindres de roue).

... et dis-moi, mon-tonton-qui-sais-tout... comment dit-on "puma" en anglais ?

Enregistré sur la Freebox... et effacé hier par les enfants avant que je puisse le voir ... tu sais que je t'aime très fort, toi ?

http://www.summitracing.com/ Un collecteur rajoute 13,84 ch à 5850 tr/minUn arbre à cames Edelbrock rajoute 24,38 ch à 4311 tr/min Un 4 en 1 spaghetti et une ligne double rajoutent chacun 9,58 ch à 5249 tr/min, 17 dB et 135€ d'amende à 6014 tr/min. Un filtre à air chromé transforme n'importe quel moteur (small ou big block, moteur de camionnette ou de Corvette L48) en bête de course de 400 ch d'après ceux qui en ont un. Plus sérieusement, une préparation moteur c'est toujours un compromis. Le chiffre de puissance donné c'est toujours à haut régime (en général le régime maxi du moteur), donc si tu utilises toujours ta voiture sous les 4000 tours ça n'ajoute rien et ça peut même enlever du couple là où on en a besoin. Et puis, deux moteurs sortis de chaîne le même jour peuvent avoir quelques (dizaines de) ch de différence entre eux, sans parler du résultat 30 ans plus tard, donc donner des chiffres de gain en puissance ça ne rime à rien, certains vendeurs de pièces font ça pour faire de la pub et c'est tout. ça dépend surtout de tes compétences en mécanique et de l'outillage et de la place dont tu disposes Remplacer un échappement sans fosse ou pont, ça se fait mais c'est plus acrobatique qu'avec. Remplacer un collecteur d'échappement sans tomber le moteur, il y a des modèles de moteurs et de voitures (Mustang pré-71 avec big block notamment) sur lesquels ce n'est tout simplement pas possible (pas la place). Remplacer un arbre à cames sans avoir une idée précise de ce que sont une chaîne de distribution, un poussoir, une tige, l'appariement entre les deux, ou un rodage d'AAC, c'est courir à la catastrophe. Remplacer un collecteur d'admission ou d'échappement sans un jeu de clés en pouces, un seau de dégrippant et une certaine pratique des vis rouillées, ça paut se faire mais si on se retrouve avec une vis à tête arrondie ou cassée dans la culasse, il faut un peu plus de compétences et d'outillage pour la sortir.... Remplacer un carbu c'est ce qu'il y a de plus facile, à condition de repérer où vont tous les tuyaux avant, au lieu de poser la question sur les forums après, où personne ne peut répondre tellement c'est le fouillis dans les compartiments moteur US, surtout si quelques amateurs pleins de bonnes intentions y ont mis leur grain de sel avant toi. Ensuite, il faut quand même régler le carbu neuf... Evidemment, si tu es mécanicien auto de métier, ce que je viens d'écrire a beaucoup moins de sens

Il est normal que la pédale soit plus dure moteur arrêté que tournant, ça s'appelle une assistance de freinage . En revanche, il n'est pas normal qu'elle devienne plus dure en pompant dessus. As-tu regardé sur les 4 tambours si un des cylindres ne fuit pas ? PAr ailleurs : tu n'as changé qu'un flexible et pas les trois (deux AV, un AR) ? S'il n'y a pas de fuite de liquide visible, commence par changer tous les flexibles, faire une vidange complète du circuit de freins, un rinçage à l'alcool, re-remplir avec du liquide neuf et bien purger. S'il y a une fuite, évidemment il faut en plus changer le cylindre concerné. Et pourquoi pas les autres tant que tu y es vu le surcoût minime sur une commande groupée aux US (rockauto etc.) et le fait qu'il faudra re-vidanger le circuit au prochain problème.

Jusqu'à la marque "full" de la jauge... Si c'est pour savoir à l'avance combien acheter d'huile, prévois 5 litres de chaque, il devrait en rester.

ça c'est la théorie des jeunes qui n'ont rien compris Plus c'est lent, meilleure est la lubrification, et plus ça dure longtemps, c'est mon expérience et j'en connais un rayon ... en tous cas, c'est ce qu'elles disent toutes

J'ai fait 100.000 km avec une boîtoto Chrysler (Jeep) et de la Dexron... (Dexron III si ma mémoire est bonne, mais la voiture était de 1995) Les bandes ne servent pas à avoir du frein moteur mais à empêcher les rapports de patiner : une bande en bon état c'est "on" ou "off", une bande HS c'est "oui mais ça dépeeeeeeeeend, c'est si j'ai envie d'aboooooord"

Pas besoin de chercher spécifiquement pour Riviera 66, c'est de la pièce standard, comme une ampoule H4 chez nous... Tu mesures le diamètre du phare, tu convertis en pouces (il me semble que le standard c'est 4 pouces) et en cherchant "sealed beam" sur eBay motors tu trouves ça par douzaines... EDIT : ah oui, attention, les sealed beams d'origine ça fait 35 W et ça n'éclaire rien, mais si tu fais une conversion en high power en gardant le circuit d'origine (non protégé par un relais) c'est un coup à foutre le feu à la caisse, et le 10 janvier, le juge il va être très très colère s'il n'a plus rien à confisquer

Tu connais ma position là-dessus : le meilleur son pour un V8, c'est pas de son La technique ? Tu règles ton ralenti sur les 475 tours réglementaires, et tu augmentes la richesse pour pouvoir le descendre de 100 tours en restant stable... Enfin c'est ce que je fais avec la Cadaphil (d'origine 100 tours plus bas que ta Coronet, ça aide ), et sous les 300 tours, double ligne inox ou pas, personne ne peut dire si elle tourne sans poser la main sur l'aile...

Waaaah comme quoi les coups de bol ça existe... Bonne lecture mon Tof

Suivant le modèle, entre 10 et 15 dollars départ USA. J'imagine une bonne quarantaine d'€ chez les spécialistes français de la pièce US...

On parle bien de la durite de retour du liquide à la pompe ? Si oui, on peut mettre deux durites de même type, mais celle du bas contient le plus souvent un ressort métallique, qui lui évite de se ratatiner sous l'aspiration de la pompe à eau.