Phil

J'essayais seulement de répondre à la question posée :

Justement non, en côte il vaut mieux laisser la voiture ralentir légèrement, quitte à ce qu'elle accélère un peu trop dans les descentes pour prendre de l'élan (sinon le CC la met en frein moteur dans les descentes et WOT en montée). Ce n'est pas de la théorie, j'ai testé ça sur 4 ans avec un Grand Cherokee il y a une quinzaine d'années, gloutonne sans CC et gouffre avec CC

Déterrage powaaaa On ne parlait pas de fiche technique desciptive sur une page, mais de manuels d'atelier de 1000 pages et plus

Heuuuu il faut quand même qu'elle ait des papiers et une immatriculation en règle, que le numéro de série de la caisse corresponde à celui de la CG, qu'elle ne soit pas modifiée (en particulier au niveau du moteur) et enfin qu'elle soit capable de passer un contrôle technique chez nous Les véhicules sans carte grise, il faut qu'ils soient déjà immatriculés en France et qu'une préfecture en ait une trace (sinon, trop facile de déchirer les papiers de n'importe quelle caisse importée voire volée...).

Pffff c'est n'importe quoi Si on s'en sert, ça peut effectivement consommer un peu plus que si on sait bien utiliser sa voiture en "mode économique" (un peu plus vite dans les descentes, un peu moins dans les montées). Mais tant qu'on ne l'utilise pas, ça consomme exactement la même chose. ça n'est pas toi qui posais exactement la même question à propos de la clim ? C'est exactement la même réponse M'est avis qu'il est simplement en panne, et que ton vendeur t'a raconté des craques... je parierais même qu'il est pas tombé en panne tout seul, mais parce que ton vendeur (ou un autre avant lui) a essayé de le tripatouiller

"proportioning valve" c'est le nom qu'ils donnent au répartiteur entre freins AV et AR (le petit bloc où arrivent et partent des tuyaux). ça peut être un simple bloc de jonction avec des trous et du vide à l'intérieur, ou il peut y avoir à l'intérieur un système de réglage pour répartir la puissance du freinage (essentiellement mettre davantage sur l'avant que sur l'arrière quand il y a des disques à l'avant et des tambours à l'arrière). Il semble effectivement qu'il y en a deux sur ta voiture, mais bon, il faudrait demander au proprio précédent pourquoi il a mis ça

Normalement ce ne sont pas les rotules qui couinent mais les silentblocs Les propriétés du caoutchouc qui compose ces silentblocs dépendent beaucoup de la température : le caoutchouc, comme tous les polymères, est plus élastique quand il fait froid que chaud (si, si). Quand il est cuit, ou de mauvaise qualité, il "couine" par temps chaud. En Bretagne, tu ne t'en rends pas compte souvent Sur une autre de mes "vieilles", à suspension par barres de torsion, en cette saison tout va bien le matin, mais si je veux la sortir l'après-midi c'est un vrai concert à chaque bosse ou à chaque virage si ta voiture couine l'après-midi mais pas le matin, ne cherche pas plus loin.

Oui. Mais pas plus que sur n'importe quelle système à starter manuel (Renault 4, etc.). Sur certains carbus US 4 corps à starter auto, il y a même une came pour empêcher le papillon secondaire de s'ouvrir tant que le volet du starter n'est pas ouvert en grand. Il suffit donc de s'interdire d'ouvrir en grand tant qu'on n'a pas coupé le starter.

Ricky, si c'est le même mais que les tubes partent de l'autre côté, c'est que ce n'est pas le même Il n'y a pas de numéro de fonderie sur le corps du MC ? De toute façon, si tu ne sais pas ce que c'est, il faut le démonter pour connaître le diamètre intérieur, le même peut être alésé à plusieurs diamètres, trop petit tu pars dans le pare-brise, trop grand tu pars dans le camion (je dis "tu" puisque c'est toi qui es à la place passager ). Conclusion : f***ez-vous du Phil avec ses voitures d'origine, et achetez des rods et des customs, ça vous occupera

ça ne fera rien, ce n'est pas ton moteur qui surchauffe mais ton essence... c'est comme si tu te bourrais de Doliprane pour avoir moins chaud l'été

Il a marqué "faire offre", mais pas qu'il accepterait une offre à 100 €

La première solution, c'est de ne pas la réchauffer faire passer la ligne d'essence loin de l'échappement (et réciproquement), et éviter les collecteurs "4 en 1" dans un compartiment moteur déjà bien chauffé par le V8. Ensuite, préférer le SP98, ou le SP95 "ancienne manière" au SP95 "E10" mélangé à 10% d'éthanol, qui bout à une température plus basse que le SP95. Sans parler évidemment du "E85"... Après, envelopper la ligne d'essence dans de l'isolant ad hoc (en vente chez Summit ou ailleurs). Solution ultime, la pompe électrique en sortie du réservoir d'essence. Problème, la plupart des pompes électriques du marché sont made in China ou Taiwan, et tomberont en panne bien avant une bonne vieille pompe mécanique. Par ailleurs, un montage électrique "artisanal" est déconseillé, les court-circuits faisant mauvais ménage avec le carburant...

Pour tes histoires de warnings, il y a en général sur les US deux relais (centrales clignotantes) distincts pour les warnings et les clignotants, "directional flasher" (clignos) et "hazard flasher" (warnings). Il n'y a "plus qu'à" les localiser (souvent dans la boîte à fusibles), vérifier si ça vient de là en les intervertissant, et remplacer le fautif.

VIdange moteur + filtre. Pour le reste (boîte, pont, ldr, freins, liquide de DA) fais les niveaux, ça ne se change quasiment jamais... par exemple, la purge des freins lors du changement de liquide c'est un bon truc pour fusiller des coupelles qui ne demandent rien à personne Et surtout roule s'il y a des problèmes c'est là que tu les verras (pneus carrés, étrier de freins grippé, rouille dans le réservoir d'essence ou dans l'échappement...).

... ou le flotteur percé... bref pas de quoi mettre un carbu neuf

Super crade ça s'arrange avec un pinceau et de l'essence. Un peu rouillé ça m'étonnerait vu qu'il n'est pas en acier mais en zamac .

Et si, comme moi, tu peux rester 3 jours tanqué devant ton carbu sans comprendre, amène-le à TBird61 pour qu'il observe les mouvements et la forme des pièces, et il trouvera

Je ne sais pas ce que tu entends par "rebrancher le carburateur" Tu veux dire "le remonter" ? "le reposer" ? "remettre les tiges en place" ? ou simplement "rebrancher les câbles et tuyaux" ? Dans tous les cas : Google, "Holley 1920", le premier résultat donne un éclaté du carbu avec sur le petit schéma en haut à droite le branchement du tuyau de dépression d'avance à l'allumage. En bas du petit schéma, c'est l'arrivée d'essence (qui donne a priori dans la cuve). Il y a peut-être un recyclage des vapeurs d'huile et un réchauffage de la spirale du starter, mais on ne les voit pas. Et puis, si tu ne sais pas faire sans photos d'avant, imagine pour nous qui n'avons de photos ni d'avant ni d'après

Mais c'est tout p'tit ce truc (ou alors tu es très très grand ) Dans le genre vraiment gros qui fait se pousser les kékés avec un big V8 inside, il y a ça : showroom ici

Liquide de frein : tu as deux compartiments car double circuit (en principe, un pour l'avant et un pour l'arrière). S'ils sont pleins, ne touche à rien. Huile de boîte : le niveau se vérifie moteur tournant et boîte chaude (typiquement, après avoir été faire au moins un tour du quartier). On remplit par l'orifice de la jauge, donc avec un entonnoir. Il faut de l'huile de boîte automatique, genre Dexron II ou Dexron III (pour une boîte de 40 ans d'âge, peu importe, ils sont miscibles), ça se trouve en hypermarché ou en centre auto ou chez les marchands de pièces auto genre AD. Entre 4 et 8 € le litre suivant les fournisseurs.

Pour deux raisons La première : le jour où tu vends ta voiture et qu'un gugusse vient et qu'il demande "elle a la clim au moins ?" (même s'il n'a pas l'intention de s'en servir) c'est un coup à perdre 2000 € d'un coup. La deuxième : si tu démontes tout, il faudra (en cas de remontage) changer le déshydrateur, toutes les durits souples, et faire tout un tas de manips (tirage au vide etc.) qui boufferont deux fois plus de gaz que le simple entretien annuel. C'est pourquoi il y a tant d'annonces pour des voitures à vendre avec "clim à remonter" ou "clim à recharger", et on se demande pourquoi le vendeur ne le fait pas lui-même...

Autant il y en a des tonnes en anglais, autant en français tu vas te faire ch**r à trouver ça. Il faudrait essayer du côté de la Suisse... Je viens de vérifier, sur ta voiture ("custom cruiser" et pas "vista cruiser") il y a deux voyants séparés (mais côte à côte) pour la température et le liquide de freins... dis-moi, il y a marqué quelque chose sur celui qui s'allume ? Tu prends la route avec une voiture de 30 ans d'âge sans savoir s'il y a du liquide de freins ni où est le bocal ? Avant d'aller plus loin, tu devrais te trouver un bouquin de base sur niveau d'huile / d'eau / freins / pression des pneus, plutôt que commencer à vouloir tout démonter... Un bon point pour toi, quand un voyant rouge s'allume, tu te poses des questions. J'en connais un qui ne fait pas ça, ça lui a coûté trois joints de culasse sur une certaine Twingo . Nan, côté manuels constructeurs je m'arrête aux séries D-24 (jusque mi-1949) Sinon, j'ai un "Motor's" multi-marques avec une cinquantaine de pages sur les Dodge 1935-1952.

... si tu commençais par nous dire de quand est ta voiture ? Les Vista Cruiser, ça a existé pendant plus de 20 ans, avec des circuits électriques plutôt différents... Dans les années 80, il arrivait que le même voyant serve à détecter la chauffe moteur et le manque de liquide dans le bocal de freins... que dit ta notice d'utilisation à ce sujet ?

Il me semble que cette vidéo est déjà sur le forum, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus

Clair que si le ventilo n'est plus entraîné (et peut-être la pompe à eau aussi) ça refroidit beaucoup moins bien... Sinon, la clim ne fait peiner le moteur que quand elle fait du froid, c'est à ça que sert l'embrayage du compresseur. Si tu ne peux pas tourner le compresseur (débrayé) à la main c'est qu'il y a un problème. Et si tu peux le faire tourner à la main, les 200 ch de ton moteur ne vont pas peiner beaucoup...