Phil

Oui, il y a un réglage d'entrefer sur ces allumeurs électroniques, mais bon vu l'âge de mes voitures à moi je ne me suis pas tellement intéressé à la question

Heuuuu pour une boîte auto, on ouvre d'abord et on commande après, en fonction des pièces cassées et des jeux observés. Et si tu n'en as jamais ouvert une, je te conseille de ne pas le faire tout seul

Alors rajoute de l'huile jusqu'au repère full et raconte-nous Une boîte est toujours réparable tant qu'elle n'est pas cassée en deux...

Rhôôô la quiche que je fais, bien sûr que sur un condo l'ohmmètre doit indiquer "1" (infini), va falloir que je prenne mon cachet pour aller dormir moi Normalement, c'est le seul truc qui est branché entre le - bobine et le corps de l'allumeur, s'il est sur ta voiture il ne devrait pas être difficile à trouver...

J'ai dû mal formuler ma question Quand je demande "as-tu mis assez d'huile ?", je veux dire : "es-tu certain, après avoir fait tourner le moteur un moment, en essayant de passer tous les rapports plusieurs fois, en les laissant assez longtemps engagés pour que le convertisseur se remplisse, et vérifié au moins trois fois le niveau, que le niveau d'huile de boîte est exactement au repère "full" ?" Parce que, pour qu'aucun rapport ne passe, sans qu'il y ait de gros bruits bizarres et sans que ça patine très fort en fumant, je ne vois pas vraiment autre chose A noter qu'une boîte auto contient une douzaine de litres, donc si tout s'est vidé sur la route et que tu as remis les deux bidons d'un litre qui étaient dans le coffre, ça ne fait pas le compte

Pour le condensateur on s'en fout, c'est simplement un antiparasite pour mise à la masse, si les connecteurs ne sont pas les mêmes tu fais un pétassage à l'étain et à la gaine thermo.... De toute façon, si l'ohmmètre indique zéro sur l'ancien condo, c'est qu'il est bon . Un régulateur de tension (voltage regulator) n'a rien à voir avec ton moteur qui tourne mal, c'est un élément du circuit de charge (et pas d'allumage). Vérifie quand même que la tension à la batterie est bonne quand le moteur tourne (pas plus de 15V, pas moins de 13V). Pour le reste, regarde ici . Tu as pris les compressions de ce moteur ? Tu es sûr-sûr de l'ordre des fils de bougie ?

As-tu remis assez d'huile ? S'il n'y en a pas assez, l'hydraulique ne fonctionne pas du tout.

Il devrait y avoir une plaque sur le montant de portière côté conducteur. La voiture avait une immatriculation française, au moins ? Sinon, la FFVE va avoir du mal à retrouver quoi que ce soit...

Oui, c'est bien un MC pour double circuit (double réservoir). Tu peux mettre un booster derrière le MC d'origine, ou prendre un ensemble (booster+MC). Dans ce cas, attention à prendre un MC pour 4 tambours. Celui que tu montres en photo dans ton premier message est pour tambours + disques (réservoirs de contenances différentes). Dans les deux cas, il faudra refaire les canalisations rigides qui partent du MC, puisqu'il sera déplacé vers l'avant.

Oui. Les premières assistances de freinage ont été montées bien avant l'invention des freins à disques. Mais le maître-cylindre est en général différent pour des tambours et des disques : la cohabitation tambours/disques nécessite, soit un MC à double circuit, soit une "proportioning valve". Si tu as 4 tambours, il faut vérifier qu'il existe un ensemble (assistance + MC) compatible avec tes freins. C'est pour quelle voiture ? Le MC en place est-il à simple ou double circuit ?

Pour les problèmes de démarrage : oui, une connexion desserrée nuit au démarrage, et chauffe si on essaie de démarrer. Pour réparer la borne cassée, il est préférable de déposer le démarreur, et en profiter pour le nettoyer (le démarreur est souvent la pièce la plus sale d'une voiture US), toiler le collecteur de l'induit et changer les charbons. Rassure-toi, il n'y a pas grand-chose de plus simple qu'un démarreur GM

Ben oui, tu utilises quoi toi ?

La peinture sera passée au 400 pour que le peintre n'ait pas grand-chose à faire que pistoler. Elle sera décapée à la tôle aux endroits où elle a sauté. Les portes, le capot et le coffre, eux, ont été sablés et apprêtés, donc la question ne se pose pas, ce sera mastic et 400 à l'eau Pour la couleur, ce sera à peu près la même, mais en un peu plus clair (la teinte d'origine, présente sous le tableau de bord et en quelques autres endroits). Il ne reste que les enjoliveurs de roues à déposer Ensuite, pour le remontage, je vais trouver un kit de visserie : ce qui était sur la voiture était une horreur, tout dépareillé avec du mélange de têtes Allen + hexa + cruciformes et même quelques boulons métriques

En principe, c'est un boitier qui est au bout du fil qui sort de l'alternateur (pas le fil de masse, l'autre ). ça, c'est si tu as un alternateur d'origine. Si quelqu'un a fait une conversion avec un alternateur plus récent (ou un alternateur de Renault trouvé en casse) avec régulateur intégré, il n'y en a pas (comme le nom l'indique, il est à l'intérieur de l'alternateur). Et si tu as commandé un alternateur d'origine chez Rockauto, il va falloir retrouver un régulateur externe .

Le truc qui pend, c'est un condensateur, ils en mettaient partout à une époque, fixe-le à une masse et c'est tout. Sinon, tu es sur que ton problème de charge venait de l'alternateur et pas du régulateur ? (à moins que tu aies un alternateur à régulateur intégré) Si c'est le régulateur et qu'il est électro-mécanique, ça se règle et ça ne coûte pas un sou .

Déterrons, déterrons... Après 3 ans et demi, dont un bon moment à patcher des portières à l'étain(ici) et à chercher un capot (ici), voilà l'animal quasi complètement démonté : Reste à sortir le bidon d'huile de coude et le 400 à l'eau, puis quelques talbins pour la peinture, et hop

Attention à bien prendre une teinture pour tissus synthétiques (les moquettes en laine, ça se fait rare à partir des années 60...). Je me pose aussi la question du prix, quand on voit ce que coûte une dose de teinture pour un jean, et le poids d'une moquette de voiture .

Ah oui, très bien le lien j'ai ces tableaux, mais sous forme papier et répartis sur plusieurs bouquins. Sous la forme que tu donnes, c'est top . Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre ce sujet en "post-it" sur le forum

On est sur les dents

Réponse là

Tu as essayé de voir ici ? POINT MIDI BATTERIES 375 R YVES SIGAL 30000 NIMES Tél: 04 66 26 58 41 GEO: 43.814693, 4.356293 Ils ont aussi des antennes à Avignon, Montpellier etc. Mais je ne crois pas que ce soit un problème de taille (oui, elles disent toutes ça ) ou de puissance, il en faut bien moins pour démarrer un V8 US que pour un 1.9 Diesel Rinault. Sur ma Mustang, j'ai une 65 Ah, de marque Carrefour je crois . Depuis 3 ans qu'elle est immobilisée je n'ai jamais chargé la batterie, je l'ai faite démarrer moins d'une dizaine de fois, à chaque fois juste de quoi la faire sortir du garage, la garer dans la rue et la rentrer, après avoir amorcé le circuit d'essence tout de même. Eh bien la semaine dernière, après un an sans bouger, elle a démarré au premier coup. Evidemment, je débranche la borne - de la batterie après chaque utilisation, mais je laisse la batterie en place dans son compartiment. Conclusion : soit tu es tombé sur une mauvaise batterie (si tu l'as changée récemment), soit tu as une fuite de courant à l'arrêt ou un problème de charge, et aucune batterie ne tiendra le coup.

Ce problème vient souvent du contacteur de phares (au tableau de bord) . Avec un montage sans relais comme ils faisaient à l'époque, ce contacteur se prend 10 à 20 ampères en permanence quand les phares sont allumés. Autant dire qu'au bout de 45 ans, les contacts peuvent être fortement corrodés. ça se nettoie (solution temporaire) mais mieux vaut changer en neuf, et faire un montage avec relais pour éviter que la m***e made in China que tu achètes te refasse le même coup dans 2 ans .

Le seul truc qu'on a vu pour le moment au niveau du châssis, c'est la tôle du longeron droit qui s'est décollée de la traverse avant (à comparer avec l'autre côté), les rivets paraissent toujorus en place, à vérifier quand on aura viré le train. Une vue d'ensemble de la ferraille qui traîne. Hier, il y avait des cousins à Bouteille0 au garage, je crois que je vais tout ranger

Pour le moteur, je ne vais pas tout démonter mais seulement le déposer pour changer le joint de palier AR (pas de réfection totale, il marche très bien ). Pareil pour la boîte, seulement changement des joints d'étanchéité. Je veux le déposer avant, car la voiture doit être sur ses roues pour la sortir du garage (le portique de dépose moteur à la TBird fait 4 mètres de haut, et on n'a pas de chèvre ). Quelques photos des dégâts : Tout l'avant déposé, on voit clairement le problème de géométrie L'axe de triangle supérieur est tordu, mais il n'y a pas que ça c'est sûr. Le porte-fusée semble tordu lui aussi, mais il faut le mettre à côté d'un autre pour être sûr (c'est une pièce forgée qui est courbée d'origine). L'aile ARG avec une pliure toute neuve, la peinture a même sauté : L'arrière du Scenic a fait une belle entaille au pneu (et dire que j'avais envisagé de rentrer par la route )

... Tu blagues ??? Et ton assureur te couvre aussi si tu refrappes le numéro d'une BMW norvégienne accidentée en Suisse sur une BMW volée en Italie et importée de Pologne via Abu Dhabi ? Faut arrêter de déconner là, c'est pas d'un assureur que tu vas avoir besoin mais d'un avocat