Phil

Toi Lolo, même avec la caisse collée au mur, tu passes... ... mais t'as un truc

La bobine est bonne ? C'est un allumage électronique ou à rupteurs ? Et dans le deuxième cas, l'écartement des rupteurs est bon (0,4 mm) ?

La réponse est la même : on ne règle pas les culbuteurs sur ces moteurs. Il a observé des levées de soupapes insuffisantes, ou des soupapes qui ne s'ouvrent pas ? Si c'est ça, il faut changer les poussoirs hydrauliques (--> dépose des culbuteurs obligatoire), et en profiter pour jeter un oeil à l'AAC.

Merci mon ptit Après une séance de surf, il semble que l'équivalent chez nous soit le "Ouator", qui existe en trois qualités (par ordre décroissant d'agressivité, A pour chrome et alu, M pour alliages de cuivre et MPT pour or, argent, plastique) : voir ici ça se trouve en centre auto, yapuka en trouver un qui en ait dans le coin Autre piste, les marchands d'instruments de musique (nettoyage des trompettes, cors d'harmonie et autres soubassophones), là j'ai ma petite idée

La plupart des V8 US (y compris les V8 Olds 77...) ont des poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique.Autrement dit, le jeu aux poussoirs n'est pas une opération de maintenance, il ne se règle (à zéro) que lorsqu'on démonte les culbuteurs, avec une procédure spécifique à chaque marque/moteur --> voir shop manual ou Internet (par exemple "Oldsmobile 350 valve adjustment"). Ce moteur, c'est un essence ou Diesel ?

Aaaaaah en voilà de la réponse Alors (1) ce n'est pas du chrome (métal très dur) mais de l'argent (métal très mou), donc effectivement j'ai un doute sur certains produits pour chromes, sans même parler du matériau d'application. (2) la surface est parfaitement lisse, l'argenture ne part pas par plaques, il n'y a pas de piqûres en relief, le support n'est pas oxydé. Mais l'argent est seulement terni, un peu comme de vieux couverts en argent qui seraient restés longtemps inutilisés : grandes plaques bleuâtres /grisâtres / ternes, et aussi fines rayures un peu partout. En revanche, je suis incapable de dire si c'est de l'oxydation ou du gras : c'est propre au toucher, mais bon... (3) comme le dit le Comet, on voit très bien "en vrai", mais c'est difficile à montrer sur photos . J'ai donc une solution : j'envoie mes optiques en poste restante à Anemasse ou Genève, et au top vous partez tous les deux en courant pour savoir lequel aura l'honneur de les nettoyer Bon, j'ai quand même tenté de photographier, voilà le résultat : La "boîte à lumière" artisanale pour limiter les reflets :

Ce qui m'inquiète sur le fond, c'est de tomber sur le genre de produit qui bouffe la couche superficielle d'argent pour faire apparaître la couche brillante en dessous. Passque sur un phare, l'argent il n'y en a qu'une couche, et en dessous c'est pas brillant .

Dans le cadre de la réfection du faisceau de la Cadillac, j'ai démonté les optiques de feu antibrouillards (qui font aussi veilleuses et clignos) pour refaire les contacts des douilles d'ampoules. L'argenture de l'optique n'est pas jolie-jolie : pas vraiment abîmée mais avec des rayures et des "taches" (d'oxydation ?) sur l'argent, ça m'embête de tout refermer tel quel (le verre de phare est serti, avec une sorte de pâte gluante pour faire l'étanchéité). Ces optiques, spécifiques (taille et type d'ampoules), ne sont pas dispo en neuf, et les faire réargenter coûte environ 75 € par optique . Question : avec quoi nettoyer ça ? Coton hydrophile ? Scotch Brite ? paille de fer ? burin ? Et comme produit, le Miror © peut-il suffire, ou risque-t-il d'abîmer davantage la surface ? D'autres produits efficaces mais sans risques ? (liquide vaisselle, pâte à polir, eau de Javel, urine, acide sulfurique ) Pour l'instant je n'ai rien essayé, de peur de faire une c***erie (car je suis un spécialiste dans le domaine ). Merci à ceux qui ont une expérience là-dedans de m'aider...

Il faut (1) des clés en pouces de qualité correcte (pas besoin de Snap-On à 15$ la clé, mais évite le jeu complet à 15$ chez Summit). Sinon, comme alternative, des clés métriques et un jeu complet de boulonnerie neuve en métrique, avec les tarauds / filières / Helicoil pour tout adapter quand tu auras arrondi la moitié des têtes de vis avec tes clés métriques . (2) un bouquin (shop manual, Chilton, Haynes...) pour te donner la marche à suivre et l'ordre des opérations. Ceux qui ne savent pas lire te diront que ça ne sert à rien à part les images . En fait, ça sert surtout à savoir où tu t'es planté quand tu as pensé pouvoir te passer du bouquin . (3) un appareil photo pour prendre en photo tout ce que tu démontes, AVANT DEMONTAGE bien sûr (photographier des morceaux soigneusement rangés par terre, ça fait joli mais ça ne sert à rien). Eviter le reflex dernier cri super cher qui va de toute façon se retrouver couvert de graisse, un truc d'occase à pas cher sera très bien. (4) plein de cartons, de boîtes à tiroirs / compartiments, de sachets en plastique à zip pour tout ranger au fur et à mesure, et des marqueurs indélébiles pour noter sur le carton / sac d'où ça vient et où ça va. Et de la place autour du moteur pour ranger tout ça (environ 4 fois plus de place que celle prise par le moteur non démonté). Pour les pièces, ne rien commander avant que tout soit démonté (en particulier que tout ce qui doit péter au démontage soit pété ), histoire d'éviter de faire 36 commandes... Evidemment, plein de chiffons, de dégraissant pour les pièces et de savon pour tes mains .

Tu dois parler du truc à dépression (choke vacuum kick), qui donne le réglage initial moteur tournant. Je parle du "choke unloader", qui est un lien mécanique (une biellette) entre l'accélérateur et le volet du starter, qui ouvre ce dernier, non pas quand on donne un coup de gaz, mais quand on accélère à fond. Ton carbu est bien un Carter BBD ?

Evidemment, moteur froid il ne faut pas enlever le starter, sinon le moteur tourne trop pauvre et cale... ... donc mélange trop pauvre Le choke pull-off sert à ouvrir le volet de starter (moteur froid) uniquement quand on accélère fort, pour ne pas que ça s'engorge. Le volet doit revenir en place quand on relâche l'accélérateur. Mais de toute façon, accélérer fort avec un moteur froid, c'est le mal Ah oui, avec un V8 fonte de 5 litres de cylindrée, 5 km c'est rien, il faut au moins 15-20 km pour que le moteur soit considéré comme chaud (et donc pour pouvoir faire un réglage propre des vis de richesse).

Je proposais à Manu de payer le gusse en bouteilles de demi-sec de chez quelqu'un qu'on connaît tous les deux tu as quelque chose contre ?

Oui, c'est déjà moins porcin Toute façon, aujourd'hui je fais le tour des boîtes d'hydraulique du coin, voir si l'un d'eux peut me mettre un raccord neuf sur un coin d'établi contre un ptit billet (le Go, je te vois ). Ah et oui, hier soir j'ai remonté mon tout-nouveau-tout-beau combiné d'instruments (il y a des années, j'avais passé l'ancien à la bombe noire intégrale pour cacher la misère du chrome sur plastique tout décati ). J'en ai profité pour remplacer les ampoules à filament par des ampoules à LED, ça éclaire à peu près pareil, ça n'est pas "dimmable" (mais le rhéostat de l'interrupteur taïwanais n'était pas d'une grande précision non plus ) et surtout ça ne chauffe pas les bulbes diffuseurs en plastique bleu... Cette photo pour montrer à Cuda qu'on peut obtenir une image à peu près nette sans prendre des ISO de folie, il suffit de 4 secondes de pose sans forcer sur le café Le fait que les jauges aux extrémités soient éclairées comme l'impasse des Savetiers à Saint-Rémy-les-Chevreuse est tout à fait normal, difffuseurs mal foutus d'origine .

A ma connaissance, on ne trouve pas de housses toutes faites pour ces Cadillac, seulement (éventuellement) le tissu d'origine au mètre, et là aussi, c'est un sellier qui fera le boulot. Mettre du tissu sur un cab ? à la première pluie la pourriture fait son nid et c'est mort, c'est pour ça qu'il y a du cuir... Si tu ne veux pas te chauffer le c*l quand la capote est ouverte, mets une couverture ou un drap de bain . Le cuir doit pouvoir être reteinté, là encore va voir un sellier. Pour refaire les banquettes de la Dodge, si tu les apportes déposées au sellier et que les sous-couches ne sont pas pourries, pour 2 assises + 2 dossiers il faut compter 500 à 1000 € tissu compris (ça dépend de la qualité de tissu et aussi du mode de paiement ).

J'avais bien compris Mais au prochain flexible à changer, je fais quoi ? Je dépose, je découpe, et je ressoude le flexible neuf à l'argent ? Passque sur les Mustang avant 67, le système de DA fait partie intégrante de la barre de direction, donc (1) c'est une plaie à déposer / reposer (4 rotules + biellettes + parallélisme) (2) il faut tout changer : 500$ ça fait cher le flexible Et encore, il y a quelques années, on ne trouvait pas tout ça en neuf, que des kits de réfection : quand il y avait des dégâts sur la fonderie il fallait trouver de l'occase (rare et hors de prix) ou faire avec (et là, ça pouvait être soudure à l'argent ) . @ Y-BLOCK : si la control valve n'est pas HS, la réfection n'est pas trop difficile à faire (même moi j'y suis arrivé ), c'est seulement la dépose/repose qui est pénible. A l'époque j'avais utilisé le tutoriel de Mustang Monthly, mais je ne le retrouve plus en entier sur le Web. Il existe un tutoriel en français ici (--> how to / control valve)

S'il ne te reste que la structure, il va falloir trouver les ressorts, les mousses, les tissus (jute à l'intérieur, laine à l'extérieur), les passepoils, et tout filer à un sellier, passque je ne connais pas de vendeur US qui fasse ça sur les early fifties, c'est tout du sur mesure. A ma connaissance, il n'y a que les modèles "très collectionnés" (genre Mustang, Corvette, Camaro, Tbird, Chevy 55-57 etc.) pour lesquels la sellerie est reproduite. Quant à adapter un truc "universel", ça va faire comme les housses "universelles" en promo à 8,90€ chez Leader Price... Pour la Cadillac, c'est quelle année ?

Là, tu m'as tué Ils ont fait un lâcher de gorets, en Gaume ?

Evidemment que ça a été mis de traviole mon Tof en fait vu la configuration du truc (pas la place pour les doigts et juste pour faire tourner la clé de 1/6 de tour à la fois), il faut le placer en vrac au départ, c'est le serrage qui le met droit... J'exagérais un peu bien sûr, en fait au bout d'environ 4 tours (donc 24 sixièmes de tour ) j'ai senti qu'il se passait un truc pas normal... par contre, vu les fuites que j'avais et la nécessité de tout re-vidanger si ça fuyait, j'aurais quand même serré comme un âne arrivé au bout . T'es qui toi ? parle-nous un peu de sièges de soupapes on fait un club ? Bon, finalement, après essai d'un vieux flexible (explosé, hexagone bien arrondi mais filetage en bon état), il semble que le seul filetage foiré soit le raccord mâle en cochonnium iridié - le truc femelle, lui, est en fonte. Donc cette semaine, visite à un pro de l'hydraulique pour découpe du collet, remplacement du raccord et confection d'un autre collet. Mais j'aurais préféré régler ça ce w.e., en plus il va falloir trouver le temps d'y aller et de le faire faire avant jeudi .

Aujourd'hui (1) nettoyage du circuit de DA à l'essence et coton-tige (très bien le coton-tige, quand il vire du rose-huile-de-boîtoto au gris-pâle-vieille-ferraille-propre, c'est bon ) (2) tartinage en règle du bidule neuf au Tubétanche des deux côtés. (3) mise en place du bidule dans son logement bien propre. (4) on présente le toyo bien en face, et la clé à toyoter de 7/16" autour du raccord. (5) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. (6) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. (7) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. ... ... ... ... (28) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. ... ... ... (171) on tourne 1/6 de tour, on enlève la clé, on la met sur le pan suivant. ... ... ... (259) ça n'arrête pas de tourner, le pas de vis est foiré Je suis maudit :cowboy:

Vu ce que tu dis, il faudrait commencer par les desserrer totalement (les démonter, quoi :cowboy: ) pour les nettoyer et observer leur état (coniques et bien lisses, ou toutes tordues et pleines de bignes, et dans ce cas, carbu à mettre à la poubelle). Toujours dans cette logique (comportement erratique = cochonneries dans le circuit d'essence), il faudrait vérifier que tous les gicleurs, filtres, etc. sont bien propres avant de tenter de régler un carbu peut-être rempli de daphnies à poissons rouges. Ce qui est curieux, c'est que la vis de butée de papillon soit presque totalement serrée, souvent c'est le contraire (par exemple quand il y a une prise d'air).

Tout ça : fait cet aprèm' Pour la DA, je vais m'y coller demain matin. Seul os : quand on tourne le volant, ya un clapet qui s'ouvre dans le circuit et l'huile coule. Or, pour rentrer/sortir du garage, il faut tourner (si on rentre en ligne droite, la portière n'a pas la place de s'ouvrir ). Je verrai bien demain, je vais tenter le coup du nettoyage à l'essence en espérant que ça suffise.

Ben après un échange de mails fumant, ma fameuse commande du 8 avril est partie... hier En attendant, j'ai remonté le week-end dernier les intérieurs de portières (vitres et mécanismes). Je vais peut-être m'y recoller ce week-end car la vitre côté conducteur a des points durs, avant de terminer ces portières (lèche-vitres, garnitures, poignées). Egalement régler le problème de DA. Seul hic : pour appliquer le Tubétanche, il faut parfaitement dégraisser. Ce qui veut dire nettoyer tout le circuit de DA, vu que le bazar en question est en bas (et indémontable de la voiture sans tout mettre en morceaux), et que si on laisse suinter, il y en a pour des semaines... Peut-on remplir la pompe de DA de solvant sans niquer tous les joints ?

Un ralenti trop pauvre (ces vis, donc) peut donner des trous à l'accélération à partir du ralenti (typiquement, voiture arrêtée moteur tournant, le moteur hésite ou cale si on donne un coup de gaz). S'il y a des problèmes sur route, en accélérant à partir d'un papillon déjà partiellement ouvert, ça ne vient pas de là. Voir le réglage de la pompe de reprise (décrit dans le manuel d'atelier, et qui dépend des carburateurs et des moteurs), ou l'avance à dépression de l'allumeur.

Ma réponse n'était pas très claire (j'ai modifié), je me fournis plus souvent chez Rockauto que chez les pros en France . Rockauto est très intéressant pour tout ce qui concerne la mécanique (moteur, direction, suspension, freins). Mais ils n'ont pas grand chose côté carrosserie et intérieur. Il y a aux US des spécialistes de modèles précis (Mustang, Camaro, Corvette, Chevrolet 55-57, Thunderbird etc.) qui ont des pièces qu'on ne trouve pas chez Rockauto, par exemple insignes, baguettes, joints de carosserie, éléments de sellerie. Sur eBay Motors, on trouve un peu de tout, beaucoup des spécialistes ci-dessus y tiennent boutique, on trouve aussi beaucoup d'occasion. Pour les commandes Rockauto, attention au nombre d'endroits d'expédition : un filtre qui part d'un entrepôt, un jeu de bougies qui part d'un autre et un joint de vidange d'un troisième et c'est la catastrophe (on en a aussi parlé). Il y a des pros comme Gilles Beneyton ("Olds" sur ce forum) installés aux US qui peuvent faire une commande "multi-fournisseurs" aux US et tout expédier chez toi, ce peut être intéressant côté frais de port dans certains cas. Pour toutes les commandes aux US, il faut payer douane (10%) et TVA (19,6%), mais ça reste en général intéressant. Des fois, ça passe même au travers, on en parle dans un autre sujet. Fais une recherche sur le forum avec "Rockauto" comme mot-clé

Sur le forum, il y a une Valiant de 65 à vendre pour pièces (ici) qui semble avoir un collecteur en bon état au vu des photos