Phil

Les rupteurs et les électrodes de bougies sont bien écartés comme il faut ? (rupteurs = 0,4 mm . bougies = 0,9 mm)

Tu as commandé ta vitre aux US ? :angry2: Passque si c'est juste un verre neuf coupé à la dimension, n'importe quel vitrier de chez nous peut te faire ça pour une soixantaine d'euros... :angry2:

Je n'ai jamais posé mon c*l sur une HD que comme passager, mais je connais bien BeuMeu : si c'est pareil avec le centre de gravité hyper bas, ça se manie quasi comme un vélo (voir les motards de la gendarmerie :angry2: ). Mais quand ça veut vraiment tomber, c'est pas avec un pied par terre qu'on retient quoi que ce soit :angry2:

Vérifie encore - numérotation des cylindres (emplacement) : s'il n'y a pas de numéros de 1 à 8 sur le collecteur d'admission, en faire au blanco - sens de rotation du doigt d'allumeur (rotor) : s'il n'y a pas de flèche sur la tête d'allumeur, en faire une au blanco. - position du doigt d'allumeur quand le piston n°1 est au PMH fin de compression (repère du damper sur zéro, et piston n°6 au PMH fin échappement, vérifiable en enlevant un cache-culbu, les soupapes n°6 doivent être en croisement - sinon faire un tour complet de vilo). Mettre un "1" au blanco sur le plot de la tête d'allumeur face au doigt. - l'ordre de distribution correspond à l'ordre d'allumage (vérification cache-culbus enlevés : on fait tourner le vilo à la main dans le sens normal de rotation (celui où le ventilateur brasse l'air d'avant en arrière ), les soupapes doivent s'ouvrir et se fermer dans l'ordre d'allumage sinon l'AAC est incorrect, ça peut se produire sur les SB Ford qui ont deux ordres d'allumage possibles - hein Cuda ) - les fils de bougie bien placés dans l'ordre d'allumage : vérifier une bonne demi-douzaine de fois, avec sur chaque fil une pince à linge en bois numérotée au feutre ou au blanco.

Ricky, le peintre dont TBird t'avait parlé s'est installé dans le local juste à côté de chez lui à Mudaison

Je parlais des voitures US Les Anglais, par exemple, ont gardé le + à la masse longtemps après - d'ailleurs, tels qu'on les connaît, ils sont bien capables de l'avoir encore -_- .

Marco avait déjà posté un truc dans le genre, c'était il y a looooongtemps et je ne sais plus où -_- .

Avant, oui, et même majoritairement avant-guerre. Après-guerre, c'était GM = - à la masse, Ford et MoPar = + à la masse, le autres ça dépendait. Tout ce monde-là s'est mis d'accord en 1955, en même temps que le passage global au 12V.

L'idée, c'est de mettre de la fibre et de rouler avec jusqu'à (2 ans ? 5 ans ? 10 ans ?) ce qu'il ne soit plus bon que commebanque d'organes pour un autre poussin qui aura coûté moins cher à l'achat que la restauration de celui-ci -_- .

J'ai rien compris -_- S'il y a un + qui touche la masse, ça bousille la batterie mais certainement pas la bobine (qui est un récepteur)...

Si tout est normal, le ballast doit donner 9V environ à la bobine (et prendre 3V pour sa pomme : 12 - 9 = 3). S'il n'y a que 5V à la bobine c'est qu'il y a 7V au ballast (12 - 5 = 7), donc deux fois plus que normalement, donc l'intensité est double (donc normal que le ballast et la bobine chauffent), en bref ça veut dire que la bobine est court-circuitée (et sans regarder les messages suivants ). Soit c'est une bobine 6V, soit c'est une bobine étudiée pour fonctionner sans ballast, soit c'est une bobine chinoise

Bah non c'est pas pareil, les vis platinées c'est le circuit basse tension (petite étincelle), les bougies c'est le circuit haute tension (grosse étincelle). S'il y avait aux vis les mêmes étincelles qu'aux bougies, elles seraient fondues en 2 minutes Si tu ne mets pas le ballast dans le circuit, c'est normal que la bobine chauffe... le ballast est là pour l'empêcher de cramer (ce qui est peut-être déjà fait si tu l'as fait fonctionner trop longtemps sans ballast ). Remarque : bobine cramée, ça peut être circuit coupé (donc plus rien) ou en court-circuit (donc chauffe).

Google, "1965 Mustang decal placement" (emplacement autocollant Mustang 1965), résultat n°1 : ici

Si, mais je ne vais pas scanner les 400 pages, vu que des photos avec des autocollants il y en a un peu partout dans le bouquin . "Mustang 1964-1973 restoration guide" par Tom Corcoran. En plus, ça doit se trouver facilement sur le Net, moyennant quelques heures de recherche ... Avec le kit, ils ne livrent pas un papier pour expliquer où les coller ?

Zont dû se planter... pour faire 1 m² il faudrait 200 bombes (ben oui, 1m² = 10.000 cm² ), et des m², il y en a sur un toit comme celui-là .

Bien vu Ricky la peinture "effet cuir" par contre le prix ... et vu la surface à couvrir (si c'est la voiture que je pense ) il va en falloir, des bombes Encore un coup à se faire gauler pour véhicule non conforme... mais heureusement pour toi, ta voiture n'a pas de vitres

Ce condensateur sert à éviter que l'allumage crée des intérférences dans l'autoradio, et il doit être fixé à une masse. Contrairement au condensateur à l'intérieur d'un allumeur à rupteurs, celui-ci n'a aucun rôle dans le fonctionnement du moteur.

Il faut repérer : - la position du pied d'allumeur par rapport au bloc moteur (un coup de pointeau) - la position du doigt d'allumeur, autrement dit il faudra engrener ton allumeur dans la même orientation (je ne sais pas si l'allumeur du 429 Cadillac post-1963 a un pignon en bas, ou simplement un ergot) Et surtout, il ne faut pas que le vilebrequin ait tourné entre la dépose et la repose de l'allumeur, sinon c'est mort . Une lampe strobo ça s'emprunte, ou au pire un mécano te fait ça en 2-2, déjà es-tu certain que le réglage actuel soit optimal ?

Pour la couleur, j'ai deux autres démarreurs Ford (celui qui était sur la Mustang, et un troisième dont je sais qu'il n'a jamais été repeint, avec un reste d'autocollant Motorcraft), les deux sont bleus. Effectivement, sur celui dont je sais qu'il est d'origine, la peinture a été appliquée une fois monté, par contre le nez en alu n'est pas peint, et entre les différentes pièces il y a des joints pour éviter à la poussière de venir niquer les charbons ou le collecteur. Enfin, des charbons qui ont servi une paire de fois ne ressemblent pas à ce que je montre en photo, et il est clair (peut-être pas sur la photo, mais au toucher oui) que le collecteur est fusillé et aurait dû être rectifié au tour.

On dirait qu'il y a de l'huile sur la durit de refroidissement. Tu es sûr que c'est de l'huile moteur, et pas de l'huile de boîte qui viendrait de la boîte à eau inférieure du radiateur ?

C'est effectivement le cruise control. On/off : pas de commentaire. Le cruise control se désactive automatiquement quand tu appuies sur la pédale de frein. Le bouton "resume" permet de le remettre en fonction. "set accel" = réglage de la vitesse. Sur certaines voitures, en appuyant sur ce bouton, l'accélérateur augmente jusqu'à ce que tu relâches le bouton, la vitesse atteinte sera celle du cruise control. Le mieux serait de te procurer le "owner's manual" (manuel du conducteur, le petit livret qui devrait être dans la boîte à gants si un propriétaire précédent ne l'a pas gardé), la procédure de réglage y est donnée. ça doit se trouver facilement sur eBay US. En plus il y a plein de choses comme la pression des pneus, la fréquence des entretiens, le genre d'huile à mettre etc. ça t'évitera de te poser des questions à chaque fois .

http://www.rockauto.com Lincoln / 1983 / Town Car / Carrosserie-extérieur / support de relevage Il y a même une référence Sachs qui se se commandera peut-être dans n'importe quel centre auto ou AD en France...

Il n'y a que les imbéciles...

Les "pet pet pet'" d'un joint de collecteur abîmé, ça ne s'entend au ralenti qu'en faisant bien attention. Je pense à autre chose : un réglage de richesse aux fraises, qui n'avait pas de conséquences avec un collecteur fonte (l'essence résiduelle part dans l'échappement sans brûler), mais qui en a avec un 4 en 1 bien plus chaud (le surplus d'essence détone au contact du collecteur). 18 litres aux 100 avec un 350 ça fait beaucoup, à part en trajet urbain .

Un problème de joint, ça fait des "pêt pêt pêt", pas des détonations. Comme Lolo, je pense à un/des fil(s) de bougie mal (re)branché(s), l'essence ne crame pas dans les cylindres mais dans l'échappement.