Phil

Bonjour, Bienvenue à toi, tu peux te présenter dans la section kivabien du forum. Les caractéristiques d'un radiateur ne dépendent pas seulement du moteur, mais aussi du véhicule sur lequel il est monté : un 351C sur une Mustang ou sur un F-150 n'ont pas le même radiateur, alors qu'un 302, 351W ou 351C sur une Mustang sont refroidis par des radiateurs identiques.

Cet après-midi, je reviens de passer mon déplaçoir au CT, après avoir changé quelques bricoles et compté sur le contrôleur pour laisser passer le reste (il a trouvé une ampoule HS, elle a été changée dès mon retour à la maison - quant à la pollution, vu le prix d'un changement de catalyseur, Duflot peut continuer à tweeter ). Un truc qui m'a gonflé (si on peut dire ), c'est les pneus AR, qui avaient été changés à l'automne 2010 en même temps qu'une grosse (et coûteuse ) remise en forme pour le contrôle précédent début 2011. Le contrôleur m'a montré la date de fabrication inscrite sur le pneu : "1107" (mars 2007), soit plus de 3 ans avant l'achat, visiblement je ne suis pas tombé sur un fournisseur en flux tendu . Mais surtout, alors que la voiture n'a pas fait 2000 km (là normalement, Duflot doit me donner une médaille en chocolat, mais je n'y compte pas trop ), ils sont RAIDES MORTS, tout fendillés de partout avec des crevasses et débuts de hernies sur les flancs, les sculptures (à peine usées) qui font mine de se décoller, bref on a l'impression qu'ils ont passé ces 3 ans allongés sur des bâches en plein soleil... C'est du premier prix made in China, mais bon, c'est quand même vendu chez nous avec normes CE toussa toussa, ça vous est déjà arrivé ce genre de truc ? Désolé, pas de photos car il fait trop sombre...

Moi, cette année, de 100% La soluce, facile aussi : A l'année, ça me coûte moins de 2 pleins (500 km chacun) de Cadillac

Une sonde n'a pas besoin de batterie pour "fonctionner", vu que c'est une résistance variable (ce qui la fait varier, c'est la température ou la pression ou la position du flotteur, ça dépend de la sonde). Si tu mets la tienne à poil dans une casserole et la branches sur un ohmmètre, c'est normal que ça bouge En revanche, une jauge qui bouge sans être alimentée par la batterie, va falloir rebaptiser ta caisse : "Christine", ça lui irait bien, non ?

Ce n'est pas l'aiguille qui alimente la sonde. L'aiguille indique seulement le courant qui traverse la jauge. L'alimentation, c'est celle de la jauge et de la sonde, branchées en série... Je me demande comment une sonde peut "délivrer" une tension sachant que c'est un truc purement résistif. Autre possibilité : tu as une sonde qui ne convent pas à ce modèle (interrupteur au lieu de résistance variable, destiné à commander l'allumage d'un voyant). Ce qui passe dans un fil, ce n'est pas une tension mais une intensité . Si tu mesures la tension aux bornes d'un fil de résistance nulle avec un voltmètre, ne t'étonne pas de trouver zéro .

Quand tu écris que "le courant n'arrive pas [de la sonde] à la jauge", c'est le contraire : le 12V arrive à la jauge avant d'aller à la sonde, qui fait masse. Ladite sonde ne serait pas (par hasard) montée au Teflon ?

Déjà voir le réglage d'écartement des rupteurs (0,4 mm) et des électrodes de bougie (0,9 mm) : des pièces neuves c'est bien, des pièces bien réglées c'est mieux. Régler aussi l'avance initiale (après l'écartement des rupteurs), trop d'avance donne des difficultés de démarrage à froid. Si l'axe d'allumeur a trop de jeu, un module électronique n'y fera rien, il faut changer l'allumeur ou le faire refaire (par qui ? mystère...). Voir si les masselotes d'avance centrifuge ne sont pas grippées. Mesurer la résistance de la bobine (primaire quelques Ohm, secondaire quelques milliers d'Ohm). Puis soit la changer pour une d'origine, soit alimenter celle-là en 12V direct pour les essais, éventuellement par une batterie séparée (et si la bobine grille, tant pis, de toute façon il faudra la changer).

Si tu prends la peine d'étudier le diagramme électrique de la voiture, tu verras que c'est normal, la bobine d'origine étant une bobine 9V alimentée via une résistance ballast. Soit tu mets une bobine d'origine, et alors avec ton nouveau branchement elle va griller assez rapidement car alimentée par 12V. Soit tu mets une bobine 12V pas d'origine (ce qui doit être le cas actuellement), et je te suggère de mesurer ton "vrai 12V" quand le démarreur tourne, histoire d'expliquer les problèmes de démarrage que tu rencontres.

Dans une boîte manuelle, certains constructeurs préconisent de l'huile moteur, mais je n'ai jamais vu préconiser de l'huile de boîte auto

Là, on sentirait mieux le Breton qui parle s'il y avait le mot "salé" Mais bon, en Bretagne ya pas de marmottes, donc il va falloir pondre une explication avec des farfadets ou des harengs, je le sens pas bien @bru301 : oui, il y a des qualités différentes. Le problème avec les circuits de distribution actuels à la c*n, c'est qu'on ne sait plus si la pièce de meilleure qualité est forcément la plus chère

Aujourd'hui la TBird 61 a 52 ans... et l'ami Tbird61 en a 45 Bon annif mon poteau... et bienvenue chez les vieux c*ns

Quand tu veux prendre ton quatre heures, tu vas acheter du chocolat et du pain. 20 kilos de chocolat noir Leader Price et 20 baguettes Leader Price, ça coûte 136,89€. 20 kilos de chocolat noir Côte d'Or et 20 baguettes chez le boulanger ça coûte 257,46€. D'ailleurs, c'est souvent le même chocolat, sauf que c'est pas la même marmotte qui a mis le papier alu Ben c'est pareil pour de la fonte de culasses épicétou

Les fluctuations on ne les voit pas à cause de l'inertie des jauges, sauf au tout début, où l'aiguille monte par à-coups. Ce n'est pas un coup à cramer les jauges : toutes les Ford des années 50 à 70 ont ce système, et ce qui crame c'est le régulateur, pas les jauges.

Si c'est un électromécanique, il fonctionne comme une centrale clignotante : 12V puis 0V puis 12V puis 0V... ce qui fait 5V en moyenne.

5 3/4 ça veut dire 5 pouces 3/4 autrement dit 14,6 cm de diamètre... pas besoin de Rockauto, seulement de la voiture et d'un double décimètre Par contre, la question c'est (sur une voiture à 4 optiques) comment remplacer les sealed beam à simple filament par des H4 à double filament sans modifier un tant soit peu le circuit ? De toute façon, il faudra installer des relais si tu tiens à ton interrupteur de phares

Il y a aussi un régulateur sur ces modèles ? S'il est absent, ça ne peut pas marcher. Il alimente aussi la jauge de pression d'huile s'il y en a une (qui n'est pas un simple voyant). Les reproductions électromécaniques que l'on trouve sont de la vraie daube (been there done that), mieux vaut passer sur de l'électronique. Apparemment on peut même le construire soi-même pour une poignée d'€ si on touche un peu sa bille en électronique (ce qui n'est pas mon cas).

C'est une roue arrière, c'est ça ? Ces cochonneries ne sortent pas des passages de roues tant que les lames de ressort ne sont pas totalement détendues, et pour ça il faut monter la caisse hyper haut. Sans compter que les pneus d'origine sont plus étroits que ceux que l'on trouve actuellement, ce qui ne facilite pas la sortie de la roue. Il faut utiliser le cric d'origine (qui se prend sur le pare-chocs et monte très très haut), ou des cales en bois et des chandelles pour monter en deux temps.

Impressionnant, la conversion de la radio Si tu cherches à te faire la main sur d'autres modèles (genre Mustang ou Cadillac ), je peux fournir

Le HP d'origine est sous la planche de bord ("dash pad"), il y en avait un deuxième optionnel sous la plage arrière. Tout cela existe en reproduction.

ça m'avait échappé... J'ai à la maison un jeu de 4 Olds full-size 66, en bon état si ma mémoire est bonne. Ils étaient il y a 20 ans sur un cab Dynamic Eighty-Eight, que j'ai failli acheter mais qui, faute de papiers, doit actuellement finir de s'enfoncer dans la terre sous une pile de pick-up Toyota équipés 12.7 sur tourelle C'est ce modèle :

La mauvaise nouvelle, c'est que sur les GM après 1993, on ne peut pas avoir les codes d'erreur sans scanner . Le bitoniot, je ne vois pas ce que c'est. Si c'est sur le support du filtre à huile, ce peut être la sonde de pression d'huile, mais pas sûr. Yapukà attendre le passage de quelqu'un du forum qui a le même moteur (un 3,4 litres en effet).

Le moteur, c'est bien un 3,8 litres (et non 3,6) ? Quelques photos des pièces suspectes aideraient bien . Par ailleurs, comme l'écrit Choucroute, commencer par remplacer tout ce qui est vieux, suspect, facile et pas cher à changer. Tu peux y ajouter le filtre à essence, ainsi que la sixième bougie, il doit bien y avoir une procédure pour la déposer, non ? Un fil de bougie mort, ça s'entend bien sur un 4 cylindres, beaucoup moins sur un 6 ou 8 cylindres. Et ça ne se voit pas forcément à l'oeil, on a déjà vu des faisceaux tout neufs avec un fil HS. Tant qu'à déposer les bougies, regarder l'allure des électrodes (blanches ? noires ? grasses ?). S'il y en a une qui est très différente des autres, c'est le jackpot.

Moi j'ai eu l'info il y a 5 ans ... Ce JT de France 2 promettait en effet la commercialisation du bazar "l'an prochain", c'est-à-dire début... 2009 Aux dernières nouvelles, c'est promis pour "l'an prochain" (encore !!!) mais à 5000 euros...

Je suis curieux d'avoir confirmation, à commencer par le volume et le pression nécessaires à faire fonctionner ce genre de moteur pendant les 100 km d'autonomie annoncés. Pour gonfler une bouteille de plongée (10 litres sous 160 bars) sans avoir une installation industrielle, il faut un compresseur maousse kosto qui consomme du jus, et beaucoup beaucoup plus de 3 minutes. De mémoire, il fallait toute la nuit pour regonfler la douzaine de bouteilles de l'endroit où j'en faisais - dans un autre siècle et un autre hémisphère .

Puisqu'il faut comprimer l'air, ça devrait arranger EDF et Areva, non ?