Phil

C'est pas une Ferrari non plus hein... Pas sûr que ce soit bien plus cher qu'une épave de Ford '32 ou de Mercury '51... et quand on voit ce que certains en font

(1) vérifier le bon réglage de l'allumage, en particulier l'écartement des rupteurs : des cames d'allumeur mal lubrifiées, c'est un toucheau qui s'use et des rupteurs qui partent aux fraises en quelques centaines de km. (2) vérifier si le filtre à essence (en principe vissé en entrée de carbu) est propre : le déposer, et le tapoter, entrée en bas, sur un chiffon blanc. Si le chiffon ne reste pas blanc (ou un peu jauni par l'essence) mais vire au tas de boue, finir de nettoyer le filtre à l'essence propre, le changer dès que possible, et se préparer à devoir démonter le carbu pour un nettoyage complet. (3) se demander si tu n'es pas vers le fond du réservoir. Si c'est le cas, le vidanger complètement dans une bassine et regarder le fond (dépôt) et la surface (eau de condensation). Si tu as pris de l'eau dans le carbu lors du lavage (peu probable, le filtre à air est là pour ça), soit elle a totalement disparu depuis lulure, soit ton moteur a explosé, avec soupapes/bielles tordues e tutti quanti (ce qui n'est pas le cas).

Au contraire, il explique dans la vidéo qu'il ne veut pas utiliser de voitures en bon état car il n'en reste pas beaucoup, il ne transforme que les épaves qu'il peut trouver en casse .

Tu ne serais pas le premier à poster ici des photos de morceaux de métal avec des outils autour, inintéressantes pour le commmun des mortels ça va être plus long que prévu de te faire remonter avant les années 80

La "performance" d'un liquide de frein, ce n'est pas sa capacité à faire freiner la voiture plus fort, mais celle à fonctionner sans s'évaporer à température élevée, en particulier quand les freins chauffent en usage intensif. Dans l'ordre de performance : DOT 3 : pas cher, largement suffisant pour un usage ordinaire (freinages forts exceptionnels, avec du temps pour refroidir entre deux freinages). C'était le standard à l'époque de nos voitures. DOT 4 : à peine plus cher (et encore, suivant les fournisseurs, il peut être moins cher) DOT 5.1 : plus cher, inutile à part en compétition où les freins chauffent énormément. DOT 5 hors de prix (30€ le demi-litre contre 6 à 10 € pour les autres). En hyper ou en centre auto, on trouve essentiellement des DOT 3 et 4. Les DOT 3, 4 et 5.1 sont miscibles (on peut les mélanger), la performance du mélange sera celle du composant le moins performant. Le DOT 5 contient du silicone, il ne se mélange pas aux autres et nécessite une vidange complète du circuit et le changement de tous les caoutchoucs si on veut l'utiliser. Son avantage : il n'absorbe pas l'humidité, qui fait rouiller les circuits et fait chuter la performance des autres liquides (l'eau bout à 100°C, les liquides de frein entre 200 et 250°C) au bout de quelques années. Lockheed est une marque de fabricant de freins (cylindres, étriers, etc), ne s'écrit pas "lookeed" et ne se prononce pas "loukide" On dit donc "liquide de freins" et pas Lockheed. Tout comme on dit "contacteur" et pas Neiman, "allumeur" et pas Delco, "lanceur" et pas Bendix, "garniture" et pas Ferodo, "pétasse" et pas Nabilla .

C'est l'inscriptioin "4-jet" sur le 4GC qui induit en erreur, j'ai fait la même .

La base de départ me semble quand même difficilement restaurable et d'un intérêt limité, dans ces conditions je trouve ce genre de projet plutôt amusant .

Ba oui les warning, ça n'est rien d'autre que des feux stop qui s'allument et s'éteignent, celui qui est derrière se doute bien qu'il se passe quelque chose... NB : le schéma que j'ai posté (Ford années 50) ne correspond pas à la description que je fais plus haut (GM années 50), il y a donc plusieurs systèmes. Le plus simple (et pas superflu si tu veux y mettre les pattes) serait quand même d'avoir un diagramme pour ta voiture .

Quand tu mets le cligno à droite et que tu freines : - le cligno AVD est alimenté par le flasher (+ ou 0 alternativement) et il clignote - le feu ARG est alimenté par le + de l'inter de stop et il s'allume - le feu ARD est alimenté par le + de l'inter des stop et par le flasher : il s'allume quand le flasher est à 0 et s'éteint quand le flasher est sur + (puisque deux + reliés ensemble ne produisent pas de courant). J'ai des schémas, mais sous forme papier, il doit y en avoir des tonnes sur le Net. EDIT 5 minutes plus tard : en voilà un

Pas de problème, branchement typique US. A partir du + batterie : - fusible feux stop/clignos - relais ("flasher") de clignotants - interrupteur de clignotants - vers l'AV = clignos AV et indicateurs de tableau de bord, normal quoi. - vers l'AR = tes fils n°3, avec l'interrupteur de pédale de frein qui reconnecte ces fils au +batterie s'il est enclenché.

ça n'est pas une barre de torsion mais une barre stabilisatrice, ou anti-roulis, qui évite que la voiture prenne du roulis (aille de gauche à droite et inversement) en virages. Ce donc n'est pas étonnant que ça empêche le side to side, c'est même fait pour ça il n'est donc pas étonnant non plus que cette pièce réputée incassable ait cassé --> pour ta voiture ainsi modifiée, tu la vires. Si après elle ne tient plus la route, c'est normal aussi .

Tu parles de la sonde ? Un fil de masse peut-être, au cas où le réservoir n'est pas connecté électriquement à la masse (réservoir en plastique, ou tampons caoutchouc d'isolation, ou beaucoup de peinture...).

Pareil. Essaie d'abord de faire passer la 3 en montant au-delà de 100-100 km/h, un peu plus si le pont est long. Si ça passe, pas de problème de boîte, c'est le modulateur (la capsule commandée par dépression) ou le tuyau ou son branchement. Ce peut aussi être le (me rappelle plus le nom) governor, le truc centrifuge qui commande le passage des rapports, mais là il faut déposer la queue de boîte.

Tu parles du ventilateur de refroidissement moteur ? de celui de ventilation de l'habitacle ? de la clim ? En principe, sur une Comet de 1973, le ventilateur de refroidissement moteur est mécanique (entraîné par le moteur), pas électrique. S'il y a un ventilateur électrique, il a été ajouté après, donc ça dépend d'où il sort (sonde simple ou double...) et comment il a été branché (+ batterie direct, + après contact, + via un relais...), on ne peut rien dire sans avoir la voiture et/ou des photos sous les yeux, et quelques mesures au multimètre en prime.

Des centaines de milliers de Nova ont été vendues à l'époque, et bien peu ont fini contre un arbre ou dans un ravin, ça dépend surtout de la façon de conduire . Si tu n'as conduit que des tractions avant à moteur transversal, il va falloir un temps d'adaptation. Des freins à disque seront plus endurants sur circuit, sinon en conduite normale c'est kif-kif. C'est également plus simple en maintenance (un changement de plaquettes c'est fait en 2-2). Quant à la suspension, avec un pont arrière rigide posé sur des lames longitudinales, tu n'as aucune chance sur route sinueuse contre la première turboD récente venue, à moins d'avoir un truc pour faire repousser les points de permis sur les morceaux de ligne droite.

Heuuu j'espère que pour le montage sur la voiture tu as utilisé des connecteurs auto (ou mieux, fait des épissures et soudé à l'étain), et pas ces dominos d'installation domestique hein...

Le contraire s'il est bouché, le débouchage sera plus facile à contre-courant.

C'est mon côté motard, où il n'y a qu'une roue en prise Ba quand j'étais petit j'avais plein de Lego, mais pas technic du tout (ça n'existait pas), c'était surtout des rectangles, des cubes et des parallélépipèdes, c'est peut-être ce qui m'a amené à faire autre chose que de la mécanique

Mais si, c'est possible... la roue gauche est en prise directe sur la couronne (et sur la boîte), la roue droite l'est via le différentiel. Et en tournant à gauche, la roue gauche a davantage d'effort à fournir qu'en tournant à droite, donc ça patine plus .

Retour to the future... Entendu à la radio hier à propos du fléchissement des ventes de voitures : l'âge moyen des acheteurs de voitures neuves est de 54 ans . Tu as donc peu de temps devant toi .

"drip rail molding" ou quelque chose comme ça

Ah oui, au prix que ça coûte dans ces dimensions, si tu as des pneus encore bons ça ferait mal de les mettre à la benne

Un pot de peinture blanche, et tu fais tourner la roue. Enfin, c'est comme ça que Ricky a fait sur sa Riviera si ma mémoire est bonne. C'était des flancs blancs, pas des liserés. Sinon, des pneus à liserés blancs ça ne vaut pas la peau des c non plus... tu cherches quelle dimension ?

Le dernier lien ne concerne que les boîtes des années 1970 à 2000. Ne pas confondre les TH*** (Turbo-Hydramatic) avec les Hydra-Matic des années 1940-50, de conception très différente, utilisant notamment un coupleur hydraulique et non un convertisseur de couple, apparu au milieu des années 50 et généralisé depuis.

Les clignotants et essuie-glaces ne sont pas de gros consommateurs, pas besoin de relais (d'ailleurs la centrale clignotante est elle-même un relais).Plutôt commencer par vérifier les fusibles... Pour les vitres électriques, il n'y a pas de fusibles, mais en général un/des disjoncteurs thermiques ("circuit breaker"), voir s'ils sont en bon état de fonctionnement, et même toujours présents ou victimes d'une "simplification" barbare.