Phil

Pour l'huile, 15W40 d'hypermarché, et 20W50 si ça fume et/ou consomme trop. Pour le calage d'allumage, autant c'est facile en statique sans lampe strobo avec un allumage à rupteurs, autant en HEI il va te falloir dégotter une lampe strobo. Sinon, le truc de base pour le premier réglage en vrac, c'est (1) de vérifier 25 fois la correspondance entre l'ordre d'allumage et l'emplacement des fils de bougie. (2) de ne pas se gourrer de PMH : le repère est sur "0" quand le piston n°1 est au PMH, mais pas forcément le PMH fin de compression. Il faut le vérifier en observant (cache-culbus déposé) les soupapes qui doivent être fermées toutes les deux. Si elles sont entrouvertes toutes les deux, un tour de plus et c'est bon. Le calage dynamique (à la lampe) se fait en débranchant et en bouchant le tuyau de dépression qui arrive à la capsule de l'allumeur.

La taille du truc ? Si ça fait dans les 3-4 cm, ça pourrait être un cache-poussière de roulement de moyeu de roue.

Et ça avec les 8 bougies, passque un moteur qui n'a pas de puissance en charge, ce peut être un moteur dont certains cylindres sont rincés.

Petit, petit... faut le dire vite Elle n'a pas bougé d'un pouce depuis 2009, faut dire que l'accident de la Cad en 2010 m'a donné d'autres soucis... Comme elles sont garées côte à côte, ça me donne deux fois plus le bourdon les rares fois où j'y passe. Ah si, cet été j'ai remis de la pression dans les pneus, histoire de pouvoir la bouger le jour lointain où je me déciderai à l'attaquer. J'ai quand même remis les photos sur les premiers posts qui datent de 2003 ou 2004 - copiés/collés mi-2005 pour la version actuelle de DC.

Voilà un modèle qui semble un peu usagé (surtout la carrosserie) mais très intéressant : un import neuf en France (d'où les catadioptres, à ta place je les conserverais et tant pis pour les critiques) en immatriculation d'origine (qu'il va hélas falloir changer, mais garde les plaques dans le coffre) avec compteur en km/h. Et les 4 enjoliveurs d'origine pour une fois qu'une 60s n'est pas massacrée par des jantes en alliage chinoises toutes neuves. Dommage que l'attelage soit si gros et moche, lui aussi mériterait d'être conservé, quand on voit le nombre de proprios de vieilles US qui cherchent desespérément un attelage, y compris sur ce forum. Peut-être achetée neuve pour tracter une caravane, papa en ayant marre de terminer les montées du Morvan à 40 km/h en seconde avec la DS... La gamelle de filtre est trop kitsch, surtout ne la repeins pas à la bombe noir mat - sans parler de la remplacer par un camembert chromé hein .

La Mustang, il lui est surtout reproché d'être en trop grand nombre dans les concentres, d'y être alignées comme des majorettes nord-coréennes, de coûter trois fois trop cher (par rapport à une Falcon, exactement la même base), d'être la seule Américaine que Régis et Francine connaissent. Et aussi (à mon sens) d'avoir souvent des proprios un peu sectaires, qui créent leurs propres clubs, forums, rencontres, et préfèrent une Mustang 2015 en plastique à toute autre Ricaine (ou pas) 60s. N'y vois pas d'animosité pour la Mustang, ça fait 20 ans que j'en ai deux (oui, comme papa ). Mais comme d'autres ici, les concentres je n'y vais plus très souvent.

l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe, le français...

Bon, en même temps, un silencieux, ça porte son nom... Je ne sais pas pourquoi certains s'imaginent que plus un moteur est gros, plus il doit faire de bruit, alors que c'est exactement le contraire. A la limite un coupé sport noir mat avec ailerons, spouâlères et jantes chromées en 18", on comprend que le bruit doit refléter le style et les goûts du proprio . Mais une paisible berline full-size, ça doit survoler la route dans un léger soufflement, le V8 ne servant qu'à enterrer les gazouts dans les montées d'autoroute picétou

Pare-chaleur pour travaux de soudure, dans les bons magasins de bricolage. Fixation sur le tube par deux colliers. ça existe aussi en adhésif, mais je n'en ai pas vu en magasin de bricolage.

@Olds : il va falloir apprendre à utiliser le bouton "citer" passque on comprend de moins en moins tes messages @Cadillac06 : on t'a aussi dit qu'en plus de l'huile, beaucoup de morceaux de ta voiture ont besoin de graisse ? Donc achat d'une pompe à graisse, d'une cartouche, et hop un bon coup sur tous les points de graissage - sur une early 50s il y en a un paquet . La "corrosion perforante multiple des soubassements" c'est quoi en fait ? S'étonner de la consommation d'huile quand le CT mentionne un "défaut d'étanchéité moteur" c'est tout toi . c'est situé où ? Enfin, penser à régler le jeu au boîtier de direction, pas comme un bourrin (sinon ça bouffe tout) mais proprement, il y a un petit how-to dans le sujet sur ma Cad .

Pour une boîte manuelle oui, il faut en mettre par le trou latéral jusqu'à ce que ça arrive à ras. Mais (je l'ai écrit plus haut ) une boîte manuelle ou un pont sont moins sensibles à un manque d'huile qu'un moteur ou une boîte auto.

Commence par vérifier s'il y a des fuites d'huile dessous, c'est quand même pas compliqué La "tresse en corde" c'est l'ancêtre du joint spi, une tresse textile graphitée qu'on met dans une gorge autour du tourillon AR du vilebrequin. C'est le même principe dans les pompes à eau (joint étoupe). ça se gorge d'huile, ce qui fait étanchéité. Mais au bout de 60 ans, ça se déssèche, ça se rétracte et ça ne le fait plus du tout. Le problème, c'est que pour changer ça, on doit désaccoupler les chapeaux de paliers du vilebrequin. C'est là qu'on se rend compte que les coussinets sont usés, qu'on sort le vilo pour les changer, qu'on déculasse pour dégager les pistons/bielles, etc... bref on refait de A à Z parce que ça fait ch**r de remonter des pièces au bout du rouleau. Je le sais parce que c'est là que j'en suis avec la Cad .

Oui, le joint arrière de vilebrequin est un grand classique, ma Cadillac faisait dans les 2-3 litres aux 1000 rien qu'avec ça. Dans ce cas, ça ne fait pas fumer le moteur, mais des gouttes d'huile sur la route et une flaque dans le garage . La conso d'huile, il faut la mesurer sur 1000 ou 2000 km, pas sur 100. Voir le showroom de la Cadillac de Spécial 61. Mais il ne fait pas la mécanique lui-même, et il a trouvé un mécano un peu particulier qui lui prend 1000 € par vidange (2000 si changement du filtre ). Et quand un bitoniot chromé est terni il en rachète illico un neuf à 1000 $, donc forcément... Je pense qu'une voiture dans l'état de la tienne, il y mettrait 75.000... dans un premier temps

Elle n'est pas trop haute, au moins ? 2 à 2,5 bars c'est la pression normale, 3 bars c'est trop. Difficile à dire, comme l'écrit CAN-AM ça peut avoir plusieurs causes. La première cause de baisse du niveau d'huile c'est de ne pas mesurer le niveau dans les mêmes conditions (à chaud, à froid, moteur tournant ou pas...). Le niveau d'huile moteur se fait moteur arrêté depuis au moins quelques minutes, sinon il semble trop bas, on en rajoute et là ça fume un max. La deuxième cause c'est une fuite d'huile (joint de carter, joint de vilebrequin,...). ça se repère en mettant un carton sous la voiture quand on la gare. Normalement il y a un reniflard (un gros tube métallique à l'époque) qui sort du cache-culbuteurs et qui va vers le bas pour recracher les excès d'huile sur la route - ainsi les motards de l'époque roulaient sur un goudron bien lubrifié . Est-ce qu'il fume ? Est-ce qu'il est gras ? Ralalalala, entre ça et la batterie laissée en bord de route tu les accumules toi . Si un handi arrive en voiture, voit que la place est occupée et doit se garer à dache pour avoir la place d'ouvrir ses portières en grand ? Tout ça pour que tu puisses voir ta voiture de l'intérieur ? Si tu poses ces questions, ça va être difficile à faire . Les segments ça ne se règle pas, ça se change. Et pour ça, il faut démonter la moitié du moteur dans le meilleur des cas. Dans le mauvais cas, démonter entièrement pour faire réaléser les cylindres ($$$). Commence par déposer les bougies pour voir l'état des électrodes : marron sèches, blanches sèches, noires sèches, noires graisseuses - le dernier cas c'est bingo. Puis une prise des compressions (avec un compressiomètre ad hoc) chez ton garagiste. 1 litre d'huile aux 1000 c'est parfaitement normal pour une voiture de cette époque. Au-delà, tu pourras toujours rouler à condition de vérifier souvent le niveau, de mettre de l'huile épaisse (20W50) et de nettoyer souvent les bougies. Tes histoires de batterie déchargée et d'huile de pont qui manque, à côté d'un moteur rincé c'est peanuts.

La petite lampe, elle s'allume sous ton nez quand une diode redresseuse de l'alternateur fond, un fil se coupe, une courroie casse ou une cosse se déconnecte. Ce qui permet d'utiliser le reste de batterie pour aller direct chez le mécano ou rentrer réparer à la maison, au lieu d'attendre la dépanneuse en pleine nuit 30 km plus loin. Une belle lampe rouge, c'est bien plus visible qu'une aiguille qui descend doucement, surtout quand on est en ville et qu'on surveille davantage les autres que tous les gadgets du tableau de bord.

Tu leur as dit que c'était du recuit de 6 mm ? ça se tord à la main comme qui rigole, éventuellement avec une petite pince plate et un peu de délicatesse pour prendre des angles serrés. Je le sais, j'ai refait l'an dernier les canalisations de ma Cadillac dans cette dimension. Arrête un peu de te prendre la tête ou je vais finir par te prêter une petite cintreuse quand tu passeras, j'ai essayé de commencer avec ça et c'est 10 fois moins ch**nt à la main.

C'est du cuivre qui a été rechauffé pour redevenir ductile (malléable). Contrairement au cuivre écroui, celui des tubes droits de plomberie - qu'effectivement on ne peut pas cintrer à la main .

"toute sa valeur" non, surtout pour une 4 portes qui n'a de toute façon pas une valeur énorme. Après tout, si on aime rouler à 6 au grand air, pourquoi pas. Mais pas trop vite, par manque de renforts de châssis - sans parler de faire ça sur une monocoque . Je connais une Cadillac '59 du même genre dans la région. En revanche, celui qui arrivera à y mettre une capote, je dis respect. 1938. Beau business coupe (coupé avec places minuscules à l'arrière et coffre énorme, destiné aux VRP, médecins de campagne ou autres célibataires endurcis). Le tout bas de gamme de l'époque, massivement ferraillé dans les années 50 après des kilométrages astronomiques, et donc rarissime maintenant. Mon rêve : le même de chez Cadillac, 1934-37... en V16 L'effet Breaking Bad ?

Qui vérifie son niveau d'huile de pont ? Franchement, entre la gymnastique qu'il faut faire et l'absence de jauge, jamais je n'ai vérifié ça en achetant une voiture. De toute façon, contrairement au moteur (où l'absence d'huile c'est la casse garantie dans les 10 km), l'huile de pont est très visqueuse et reste collée aux engrenages même quand il n'y en a plus dans le carter. Ce qui fait fusible, c'est les roulements s'ils sont lubrifiés par l'huile de pont et pas graissés/étanches. Pareil dans une boîte manuelle d'ailleurs.

Selon que la voiture a un voltmètre, un ampèremètre ou un voyant de charge, il me semble que le branchement peut être différent suivant le type de régulation .

Pourquoi as-tu fait ça sous Word et pas avec un tableur ? Et le mieux est d'en tirer un pdf, lisible par n'importe quelle machine et facilement imprimable sans "gags" (marges trop grandes ou trop petites...). Un oubli dans le compartiment moteur, l'absence de trace de choc sur les joues d'ailes et les tourelles d'amortisseurs (froissées etc.). En revanche, l'alignement des panneaux de carrosserie est rarement parfait sur les Mustang, il suffit de voir l'alignement d'origine désastreux entre entourages de feux et ailes, à l'avant comme à l'arrière.

C'est un pont autobloquant ou pas ?

Roulement de roue HS ? Cela peut provoquer les symptômes que tu décris. Mieux vaut ne pas rouler davantage dans cet état, l'étape suivante c'est les freins pleins d'huile (donc tout à changer voire brusquement plus de freinage du tout, ce qui peut être ennuyeux si ça arrive quand tu roules...)

Les spirales, c'est aussi pour absorber les vibrations, ou les contraintes lors des éventuels démontages/remontages. Un tube de cuivre en 6 se tord facilement à la main. Par contre, c'est plutôt du 6,35 mm (1/4") que du 6. Mais s'ils n'ont pas de 1/4" dans ton magasin du 6 fera l'affaire. C'est plus gros car il doit faire passer le débit de liquide qui va aux deux côtés, alors que chacun des petits ne gère qu'un côté. Un peu comme l'électricité de ta maison est alimentée par du câble en 16 ou 25 mm², alors que chaque ampoule n'utilise que du 1,5 mm². Je peux aussi te faire des analogies avec l'évacuation des eaux usées mais c'est l'heure de l'apéro .

LOOOOOOOL les traductions de Rockauto Heater valve (ou "heater control valve") = clapet de chauffage.