French Riviera

Il faut être sûr qu’elle n’aspire pas plus rapidement que le temps que mets l’huile à redescendre…

L’inverse du restomod, je suis pas fan…En voyant l’intérieur j’ai été déçu..

Je confirme le message précédent pour summit. Pour le transporteur, il te faut choisir parmi ceux proposés, pour moi FEDEX plutôt que UPS, et si pas pressé la poste américaine USPS ( avec laquelle on évite parfois les taxes suivant le facteur…)

Chez summit

Ma Buick est en CG normale et assurée collection…

Normalement avec le V4 Ford si c’est un essence.

Mis à part la molette en plastique, la surface de contact m’a quand même l’air plus sérieuse…

Galvanisé ? La bonne blague!!

Le « carter de boite », c’est le corps même de la boite: si la fissure se prolonge en interne ( et au vu du décalage du métal c’est plus que probable) tu es bon pour en chercher une autre…

Juste au cas où : Tu as mis quoi comme huile dans la boîte ?

La recherche de fuite au talc, on fait ça aussi sur APU en aviation. Il faut parfaitement nettoyer avant de talquer, puis faire tourner le moteur boite.Il ne reste plus qu’à examiner l’ensemble pour trouver l’origine de la fuite…Et à nettoyer le talc…

Que ça va donner plus de travail, que ça va faire des évacuations qui pourront se boucher et augmenter la stagnation et une source supplémentaire d’infiltration, que si la remise en état est bien faite elle durera bien les 20 ans qui viennent…

Un travail de cochon fait au silicone de salle de bain…il faut enlever tout ça, bien dégraisser et refaire au joint pare-brise. Bien sûr il faut traiter la rouille avant… Si tu tente de déposer la lunette arrière, ne la casse pas…

Commence par faire un état des lieux: ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en électrique: clignotant, feux de recul, coupure du démarreur si tu n’est pas en P ou N, etc…

De toute façon la galvanisation est un traitement de surface qui disparaît à la soudure…

Elle se rempli par le puits de jauge , le niveau s’ajuste à chaud, moteur tournant, après avoir passé tous les rapports pour faire circuler l’huile.

Si tu trouves quelqu’un qui veuille s’occuper de ça sur place…

Si tu penses pouvoir trouver de la qualité équivalente et pas un truc en acier chinois…

Si les pistons/alésages ne sont pas piqués pas de raisons de changer. Par contre un bon nettoyage du circuit, des durites caoutchouc neuves et des joints neuf oui.

Tu peux mettre un raccord en T pour garder la sonde d’origine ( en fait un thermocontact on/off )et ajouter la sonde pour la jauge.

Ben..En fait plus: il te faudra imprimer ( à tes frais)un exemplaire papier de ton attestation au cas où tu aurais un constat à remplir…

Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge… Blague à part, il fait faire attention au ventilateur, c’est un risque pour les doigts, mais aussi pour les câbles de la lampe stroboscopique…

Moi je chercherai un kit de joint et je mettrai les pièces du boîtier cassé (qui fonctionnait bien) dans le corps du boîtier qui a du jeu…

Tu as changé la proportioning valve ? Si non, tu as pu recentrer le piston avant de mettre l’outillage de blocage ? Et après tout ces travaux il faut purger les 4 freins. Vérifie aussi qu’il y a assez de liquide dans le maître cylindre , je ne sais pas si le bas niveau est surveillé sur ta voiture…

C’est pas une bonne idée : -parce que la puissance réelle n’a pas une grande importance… -parce qu’au banc ils vont pousser ton vieux moteur au max et ce qui doit casser cassera…